Samet

Velvet (pravděpodobně z němčiny  barchent ; anglicky  velvet , francouzsky  velours ) - původně hedvábná tkanina s taženým nebo stříhaným hustým vlasem malé výšky, který se získává speciální vazbou nití: čtyři v páru tvoří horní a spodní základ a pátá hromada [1] . Základ tkaniny tvoří plátnová nebo keprová vazba [2] . Odrůdy sametu se liší podle kvality použitého podkladu (osnova a útek), na kterém je držena vlasová nit a vlastního vlasu. Samet z hedvábí, vlny nebo bavlněné nitě s vysokým vlasem (2-6 mm) se nazývá plyš [3] . Látka vyrobená sametovou technikou s vlasem umístěným ve formě úzkých jizev se nazývá samet .

Etymologie

Slovo „samet“ pochází z arabsko-tureckého barracánu – „druh černého oblečení“, do ruštiny se dostalo přes němčinu a polštinu [4] .

Historie

Podle Encyclopedia Britannica vznikla technika sametového tkaní s největší pravděpodobností na Dálném východě [5] , podle některých badatelů byl samet poprvé vyroben v Číně [6] , existuje i hypotéza o indickém původu látky [ 7] .

Evropa

V Evropě se sametové látky začaly používat od 12. století. Byly dovezeny z východu a v Evropě byly nejprve vyrobeny na Sicílii a v Benátkách . Zpočátku se zelený samet vyráběl v Itálii, později se objevil modrý a modrý samet a také červený samet [7] .

V roce 1247 byl v Benátkách založen první cech tkalců sametu v Evropě. Centrem výroby této luxusní látky se na dlouhou dobu stala italská města - spolu s benátským byly nejznámější samety z Janova , Luccy , Florencie , Milána [8] [5] [7] . Od poloviny 14. století, v době největšího rozkvětu výroby hedvábných tkanin, začaly samety italské výroby překonávat orientální vzorky v barvách, vzorech a rozmanitosti textur [9] . V této době cena sametu poněkud klesla [10] . Na rozdíl od Francie, kde byly preferovány látky bílé, černé, šedé a různých odstínů modré, v Itálii byl oblíbený červený samet a jeho různé deriváty [11] . Francouzský „vzorovaný“, kopaný samet s velkým květinovým vzorem byl v 17. století nazýván „sisel“ (francouzsky cisele). "Vykopané" samety měly hladký saténový podklad a vlasový vzor. V dvuomorhi má pozadí krátký vlas a vzor je dlouhý.

Vzhledem k vysoké ceně látky byl samet dostupný pouze aristokracii, církevním hierarchům, dvorské šlechtě. V průběhu historie používání sametu v různých zemích byly opakovaně vydávány vyhlášky upravující jeho používání, jejichž účelem bylo potírání plýtvání nebo omezení používání látky pro nižší vrstvy. Francouzský král Karel VII . tedy nařídil šít šaty ze sametu pro hraběte bez „zlatých výšivek a květin“ [12] a v italské Bologni v roce 1453 určitý styl šatů z šarlatového nebo růžového sametu s vlečkou dvě a délka půl lokte byla povolena pouze ženám ze starověkých šlechtických rodů [11] . V roce 1543 zavedl král František I. zákaz nošení sametových oděvů pro šlechtice, o čtyři roky později jeho syn Jindřich II. zákaz zmírnil a umožnil šlechticům a měšťanům nosit o svátcích samet. V roce 1550 bylo ve Francii vydáno nové nařízení upravující nošení sametu různými vrstvami. Manželky soudců a měšťanů si podle vyhlášky mohly zdobit šaty pouze sametem. Služebníci církve měli nárok na šaty vyrobené ze sametu, pokud byli od narození princové . Armáda mohla mít pouze jednu část uniformy vyrobenou ze sametu, stránky mohly mít pouze vsadky nebo aplikace z hedvábí nebo sametu v oblecích [13] .

V XVI-XVII století. Rozšířil se turecký samet – kopaný, vyšívaný zlacenými a stříbrnými nitěmi. Edikty proti ničivému luxusu se objevily v pozdější době: například Ludvík XIII . zakázal v letech 1633-1634 nošení sametu, saténu a výšivek [14] .

Ludvík XII . založil v Tours manufakturu na výrobu hedvábných látek , pozval tkalce z Itálie a Řecka [15] . Navzdory tomu, že brzy byla výroba sametu zavedena i v Lyonu , poptávka po této látce převyšovala nabídku. Důležitým zdrojem uspokojování potřeby sametu se staly trofeje z italských válek, které vedli francouzští králové v první čtvrtině 16. století [16] . V této době měla královská rodina ve zvyku mít sadu čalounění stěn, baldachýnů a potahů nábytku ze sametu ve stejném stylu, tzv. „obřadní“ nebo „sametové“ místnosti, které se převážely ze zámku do hrad, když se král nebo členové jeho rodiny přestěhovali. Pro svatbu Karla VIII . a Anny Bretaňské (1491) byl vyroben „pokoj“ z karmínového sametu s černou a šarlatovou podšívkou, vyšívanými monogramy novomanželů a červenými a šarlatovými třásněmi. Pro Annu a jejího druhého manžela Ludvíka XII. byl vyroben nový přední pokoj „ze sametu a červeného saténu“ s erby Francie a Bretaně. Je známo o třech souborech "sametových pokojů" od Ludvíka Savojského  - jeden z nich, zelený samet, byl vyzdoben výjevy z Vergiliova Bucolik , provedenými výšivkou a aplikací [17] .

Později se výroby sametu ujali vlámští tkalci a do 16. století se město Bruggy stalo jedním z center výroby této látky, které není horší než italská města [5] . V 16. století se samet stal celoevropským dvorním materiálem. V době pozdního středověku a renesance byl oblíbený zejména samet s ornamentem z granátového jablka [8] . V 15.-16. století se v Nizozemsku (včetně Utrechtu ) rozšířila výroba „hrabaného sametu“ - sametová látka byla pod tlakem vystavována tlaku dřevěnou formou s vyřezávaným vzorem (pravděpodobně se používaly patní desky , které nebyly potřísněny malovat). Vzorky pro vzory byly odebrány z italských tkanin s dvojitým vlasem [10] . Další možností, jak samet ozdobit, je potisknout vzor barvou, známé jsou látky, kde je podpatek černý [10] .

Rusko

Do 17. století se samet do Ruska (zde se samet říkalo pouze tkanině z hedvábných nití) dovážel ze zahraničí (Itálie, Španělsko, Persie), zvláště ceněný byl samet z Itálie [18] . Stejně jako v jiných zemích byla tato látka dostupná především urozeným a bohatým. Dovezený samet v místě výroby se nazýval „Kyzylbash“, „Tournajský“, „Benátky“ [19] . V roce 1584 se za jeden aršín z benátského hladkého (benátského) sametu platil jeden rubl.

V moskevském Kremlu na konci XVI. století. byla zde dílna hedvábných tkanin, která vyráběla i samet. Firmu vedl její zakladatel Ital Marco Chinopi. Tkaniny vyrobené v této dílně byly pravděpodobně použity pro potřeby královského dvora, o práci dílny se však nedochovaly žádné listinné doklady [20] .

V roce 1623 byl v Moskvě, opět na královském dvoře, založen Velvet Court, který řídil Ivan Dmitriev [6] . Manufaktura dokonce vyráběla různobarevné sametové látky. Některé vzorky látek 17. století, které se odborníkům podařilo identifikovat ze vzorků dovezených látek, patří k výrobkům Velvetového dvora. Manufaktura byla uzavřena v polovině 17. století [20] .

V roce 1681 byla zřízena nová manufaktura, která vyráběla látky pro královský dvůr a také církevní roucha, vedl ji zahraniční řemeslník Zakhar Paulsen. Výroba sametu v Rusku byla přerušena v roce 1689, kdy byl uzavřen další sametový dvůr, jehož výroba se do naší doby nedochovala [6] [21] .

V roce 1714 A. Ya Milyutin , topič cara Petra I. , zřídil v Moskvě manufakturu na hedvábí, rodina Miljutinů vlastnila tento úspěšný podnik asi sto let. Manufaktura Miljutinskaya byla jednou z nejlepších v Rusku [22] . V petrohradské hedvábné manufaktuře , kterou v roce 1717 vytvořili F. M. Apraksin , P. A. Tolstoy a P. P. Shafirov , se samet vyráběl z vlny, hedvábí a bavlny. V roce 1720 se změnili majitelé manufaktury, v dalších letech na základě tohoto podniku vznikly manufaktury Frjanovská, Kupavinskaja, Babushkinskaja, Evreinova a další. Na začátku 18. století byli do nových manufaktur zváni zahraniční řemeslníci, výnosem z roku 1731 byly dovážené nástroje na výrobu hedvábí osvobozeny od cla [22] . Manufaktury pracovaly na dovážených surovinách, perské žluté hedvábí se ve velkém množství používalo na útek, jako základ látky bylo použito italské a francouzské hedvábí. Čínské bílé hedvábí „hřích“ bylo považováno za nejkvalitnější surovinu. Domácí hedvábí, nazývané hedvábí „Shamakhani“, se používalo k výrobě levného hedvábí a polohedvábných tkanin. Žinylkové nitě a kovové nitě byly použity pro zpestření sortimentu vyráběných látek a bavlněné nitě byly použity pro snížení nákladů [23] .

V polovině 18. století již ruské manufaktury vyráběly látky, které mohly konkurovat západoevropským [24] . Nejstarší z nich - Miljutinskaja, Frjanovskaja, Kupavinskaja - vyráběly také dekorační látky pro interiéry palácových souborů [25] .

Nit pro hromadu byla přivedena na přední stranu základny kovovými tyčemi, smyčky z ní byly buď vyříznuty - pak se získal štípaný samet, nebo ponechány - tímto způsobem se vyrobil smyčkový samet. Smyčkový samet vyrobený z vlny se nazýval dršťková [26] .

V Rusku byla látka z hedvábných nití na bavlněném základě (mletá), vyráběná převážně v Německu, známá jako „krefeldský samet“, považována za příliš jednoduchou, nepříliš prestižní [27] [28] . Hedvábný samet byl ceněn pro svou sytou barvu, hru světla a stínu, lesk a fádnost, které byly o to zajímavější, čím menší a hustší byl vlas látky [19] . Alternativou k dražším odrůdám aksamitníku byl aksamitník bavlníkový, nazývaný v Rusku podle místa původní výroby, anglicky Manchester - Manchester [29] .

Sametové látky se vyráběly jak jednobarevné, tak tištěné a ražené, kdy byl ornament nanášen horkým lisem s konvexním vzorem v podobě květin nebo geometrických tvarů. Nejčastěji se razil samet z vlny a bavlny a také "barchent" - látka vyrobená "sametovou technikou" lnu a bavlny. Zahrabaný samet - látka, která měla buď ornament, nebo podklad s vlasem, byl velmi populární v první polovině 19. století [19] .

20. století - současnost

Z látek vyráběných sametovou technikou si ve 20. století udržel oblibu pánvový samet, blízký starému kopanému sametu. Pánev-samet se vyráběl vzorovaný nebo hladký. Vlasové vzory pánve-samet byly vyrobeny na "země" šifonu nebo jemného hedvábí. Vzorovanému sametu se také říkalo pan-samet, kde vzor i zem byly navršené, ale lišily se barvou. Ve 20. století, v důsledku vzniku mnoha syntetických a umělých vláken, jakož i nových technologií zpracování tkanin, byl samet vyrobený z přírodních vláken prakticky nahrazen. The Brief Encyclopedia of Housekeeping (1959) rozděluje sametové látky na čisté hedvábí, ve kterém jsou podklad (osnova, tkanina) a vlas vyrobeny z přírodního hedvábí nebo je tkanina vyrobena z přírodního a vlas je vyroben z umělého hedvábí . Mezi posledně jmenované látky jsou jmenovány: hladký velurový velur, vzorovaný sametový velur, vícebarevný samet. Polohedvábí v encyklopedii zahrnuje látky, které mají hromadu přírodního nebo umělého hedvábí a bavlněnou půdu. Panne velvet - látka z přírodního hedvábí se šikmým vlasem, bavlněné látky vyráběné technikou sametového tkaní - polosamet, samet, plyš. Šířka jednoduchého sametu je 47 cm , dvojitého sametu je 100-103 cm [30] . V současnosti (od konce 20. století) žádná z látek vyráběných sametovou technikou neodpovídá sametu, který se vyráběl před začátkem 20. století [31] .

Výroba

Samet je tkaný na speciálním stavu, který vede dvě vrstvy látky současně. Poté se nařežou, čímž se získá vlas, a dva kusy látky se navinou každý na svůj vlastní navíjecí válec. Byl to složitý proces, jehož výroba byla drahá, než byly k dispozici průmyslové tkalcovské stavy, a vysoce kvalitní samet zůstal poměrně drahou látkou dostupnou pro bohaté.

Samet byl řezán nebo nestříhán [6] :

Aplikace

Samet se používá k šití oděvů (do 18. století včetně punčoch ) [32] , dekorací , závěsů , čalounění nábytku atd. Je považován za luxusní a slavnostní materiál, již od středověku se z něj šily církevní roucha a dvorní oděvy [ 5] [33] . Hlavním způsobem zdobení církevních roucha a náčiní je zlaté vyšívání , které se provádělo na drahé látky: hedvábí, brokát a samet [18] .

Někdy je samet pro své charakteristické rysy spojován s celými kulturními fenomény, jako je například televizní seriál „ Twin Peaks “ [34] .

Pro čalounění nábytku, nástěnné dekorace, kočáry , obvykle monofonní (barvy byly běžné: šarlatová, karmínová, zelená) smyčkový samet vyrobený z vlny - výlet. Obchodní název pro nepřetržitou cestu nábytku v Rusku je bruselský koberec. Vlněnému výletu se také říkalo utrechtský samet [35] . Zájezd určený pro krejčovství se vyráběl střižený a nazýval se Tournaisian koberec. Na ruském venkově byly dršťky, na rozdíl od města, jako každá látka tovární výroby považovány za luxus [36] .

V roce 1830 byly na ruském císařském dvoře zavedeny „lidové kroje“ pro dámy, ve kterých se musely objevovat o svátcích. Kostým se skládal z letní šaty a sametové pláštěnky, pokrývky hlavy - kokoshnik . V roce 1834 zavedl císař Mikuláš I. pod záminkou boje s plýtváním mezi šlechtici svým výnosem pravidla pro dámskou „dvorskou uniformu“: svrchní šaty byly ušity ze sametu, spodní z bílého hedvábí nebo saténu. Sametové šaty byly vyšívány zlatem nebo stříbrem v závislosti na místě v hierarchii dvora, které dáma zastávala. Státní a dvorní dámy se měly oblékat do zeleného sametu, vyšívaného zlatem, družičky - modré, karmínové a jiné barvy s výšivkou zlatou nebo stříbrnou [37] . Začátkem 40. let 19. století vyšívání kousku sametu na dámskou „dvorskou uniformu“, které stálo 500 rublů, stálo dalších 900 rublů [38] .

Samet jako symbol

Viz také

Poznámky

  1. ↑ Informace z encyklopedie interiérových nápadů 4living.ru Archivní kopie z 31. ledna 2014 na Wayback Machine
  2. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 29.
  3. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 218.
  4. ↑ M. Vasmer. Etymologický slovník. - 1986. - T. 1.
  5. ↑ 1 2 3 4 s:en:1911 Encyclopædia Britannica/Velvet
  6. ↑ 1 2 3 4 Růžová xandreika a dradedamský šátek, 1989 , str. 22.
  7. ↑ 1 2 3 Michajlova, 2012 , str. 63.
  8. ↑ 1 2 Kibalová a kol., 1988 , str. 585.
  9. ↑ Michajlova, 2012 , str. 64.
  10. ↑ 1 2 3 Biryukova N. Potištěné látky středověku a renesance // Západoevropské potištěné látky 16-18 století. Sbírka Státní Ermitáže. - M .: Umění, 1973.
  11. ↑ 1 2 Michajlova, 2012 , str. 70.
  12. ↑ Michajlova, 2012 , str. 68.
  13. ↑ Michajlova, 2012 , str. 75.
  14. ↑ Kibalová a kol., 1988 , s. 210, 215.
  15. ↑ Michajlova, 2012 , str. 69.
  16. ↑ Michajlova, 2012 , str. 73.
  17. ↑ Michajlova, 2012 , str. 74-75.
  18. ↑ 1 2 Ignatieva T. I., Kilachitskaya I. R. Co se vypráví stříbrnou nití na sametu // Living Antiquity: A Journal of Russian Folklore and Traditional Culture. - 2008. - č. 3 (59) . - S. 11-13 .
  19. ↑ 1 2 3 4 Kirsanova, 1995 , str. třicet.
  20. ↑ 1 2 GIM, 1999 , str. 12.
  21. ↑ GIM, 1999 , str. 13.
  22. ↑ 1 2 GIM, 1999 , str. 23.
  23. ↑ GIM, 1999 , str. 23-25.
  24. ↑ GIM, 1999 , str. 25.
  25. ↑ GIM, 1999 , str. 26.
  26. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 30, 279.
  27. ↑ Historie sametu v Rusku , Militta - módní trendy sezóny, parfémy a kosmetika . Archivováno z originálu 5. prosince 2017. Staženo 4. prosince 2017.
  28. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 29-30.
  29. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 169.
  30. ↑ Stručná encyklopedie domácnosti . - M . : Velká sovětská encyklopedie, 1959. - S.  24 .
  31. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 30-31.
  32. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 320.
  33. ↑ Hlavním silvestrovským trendem je samet . Datum přístupu: 24. května 2009. Archivováno z originálu 18. března 2009.
  34. ↑ Seance Magazine "Twin Peaks", Episode 10: A Study in Velvet Tones  (anglicky) , Seance Magazine . Archivováno z originálu 5. prosince 2017. Staženo 4. prosince 2017.
  35. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 279,288.
  36. ↑ Kirsanova, 1995 , s. 279-280.
  37. ↑ Dolly Ficquelmont. Deník 1829-1837. All Pushkin Petersburg / Publikace a komentáře S. Mrochkovskaya-Balashova. - M. : Minulost, 2009. - S. 447.
  38. ↑ Obodovská, I.; Dementiev, M. Po smrti Puškina: Neznámé dopisy. - M  .: Sovětské Rusko, 1980. - S. 204.

Literatura

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  Slovníky a encyklopedie
V bibliografických katalozích