| Madeleine Vionnetová | |
|---|---|
| Madeleine Vionnetová | |
| Jméno při narození | fr. Marie Madeleine Valentine Vionnetová |
| Datum narození | 22. června 1876 |
| Místo narození | |
| Datum úmrtí | 2. března 1975 [1] [2] [3] […] (ve věku 98 let) |
| Místo smrti | |
| Země | |
| obsazení | grand couturier , podnikatelka , couturier |
| Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Madeleine Vionnet , Madeleine Vionnet (vyslov [ma.də.lɛn vjɔ.ne]; 22. června 1876, departement Loire , Francie – 2. března 1975, Paříž ) – francouzská módní návrhářka . Vzdělání získala v Londýně, ale vrátila se do Francie, kde v roce 1912 vytvořila první módní dům v Paříži. Vionnet byla jedním z předních návrhářů v Paříži v období 1919-1939, navzdory dočasnému uzavření módního domu během první světové války (1914-1919), a v roce 1939 musela svůj dům úplně zavřít a v roce 1940 odejít do důchodu. Vionnet je nazývána „královnou střihu zaujatosti“ a „krejčovským architektem“. Je známá především svými elegantními šaty inspirovanými Řeckem a popularizací bias střihu ve světě módy, která inspirovala mnoho návrhářů.
V rodném městě Madeleine Vionnetové je po ní pojmenována ulice .
Madeleine Vionnet se narodila 22. června 1876 [5] v malém městečku Chieur-au-Bois v chudé rodině. Její rodiče se rozešli, když byla ještě malá, a dívka, která zůstala se svým otcem, výběrčím mýtného, se přestěhovala do Aubervilliers [6] . Vionnet začala svou profesionální kariéru jako švadlena ve dvanácti letech [7] . Po krátkém manželství (v 18 letech) a ztrátě dítěte [8] opustila manžela a přeplavila Lamanšský průliv a začala pracovat jako švadlena v nemocnici. Poté pracovala v Londýně na Dover Street, v Mayfair , pro slavnou britskou švadlenu Kate Reilly [9] , která oblékala britskou vysokou společnost kopírováním pařížských modelů. Po nějaké době se ale Vionnet vrací do Paříže a získává práci v módním domě Callot Soeurs, kde pracovala šest let, ale kvůli neshodám s manažerem se rozhodne jej opustit. Nejstarší ze sester Callotových, Marie Callot Gerber, se podaří přesvědčit Madeleine, aby zůstala, pomocí propagační nabídky, která umožňuje improvizaci v designu a práci se samotnou Gerber . Madeleine později mluvila o Marie Callot Gerber jako o „skvělé ženě“, která ji díky zkušenostem z Callot Soeurs dokázala profesně posunout o pár kroků výš: „Bez příkladu Callot Soeurs bych pokračovala ve výrobě Fordů.“ Právě díky nim jsem mohl vyrábět Rolls-Royce“ [10] .
V jejím stylu však byla jedna nuance: její touha po jednoduchosti se střetávala s krajkovým řasením módního domu [8] . V letech 1907 až 1911 dělala modelku pro Jacquese Douceta [11] , zvala na předvádění bosé modelky a používala volný design róby, který byl také v rozporu s house stylem Callot Soeurs.
V roce 1912 založila vlastní módní dům „Vionnet“ (Vionnet), který byl uzavřen v roce 1914 kvůli vypuknutí první světové války [7] . Po obnově domu v roce 1923 otevřel Vionnet novou budovu na Avenue Montaigne , která se stala známou jako „Chrám módy“ [12] . V roce 1925 se módní dům Vionnet rozšířil o obchod na Fifth Avenue v New Yorku.
Ve 30. letech 20. století dominovalo vysoké módě oblečení Vionnet, které udávalo trendy smyslnými šaty, které nosily světoznámé herečky jako Marlene Dietrich [13] , Katharine Hepburn , Joan Crawford [14] a Greta Garbo . Vionnetina vize ženské podoby způsobila revoluci v moderním oblékání a úspěch jejího jedinečného krejčovství jí vynesl dobrou pověst [8] . V módě bojovala za autorské zákony . Zavedla to, co bylo v té době považováno za revoluci v pracovní praxi: placenou dovolenou a mateřskou dovolenou , jesle, jídelnu a lékaře a zubaře pro své pracovníky.
Vypuknutí druhé světové války donutilo Vionnet v roce 1939 zavřít svůj módní dům [13] a v roce 1940 odešla [11] . Vionnet během své kariéry vytvořila asi 12 000 kusů oblečení. Jako velmi uzavřená osoba se Vionnet vyhýbala veřejným místům a všem druhům recepcí. Navzdory úspěchu jako návrhářka vyjádřila svůj odpor ke světu módy slovy: „Co můžete říct o škole Vionnet, kdybych byla nepřítelem módy? V jejích sezónních a prchavých výstřelcích je něco povrchního a vrtkavého, něco, co uráží můj smysl pro krásu“ [15] . Vionnet nehledala slávu, neusilovala o titul „největší návrhářky své doby“, raději zůstala věrná své vlastní vizi ženské krásy.
Spolu s Coco Chanel se Vionně připisuje posun od formálního oblečení k více ženskému a měkčímu oblečení. Na rozdíl od Chanel Vionnet necítila potřebu sebepropagace. Její odchod do důchodu v roce 1940 zabránil jejímu směru rozvinout svůj plný potenciál [11] . Madeleine Vionnet řekla, že „když se žena usmívá, její šaty by se měly usmívat s ní“ [16] . Vyhýbala se korzetům , vycpávkám, ztuhlosti a všemu, co narušuje přirozené křivky ženského těla, a stala se známou oblečením, které zdůrazňovalo přirozenou ženskou postavu. Pod vlivem moderního tance Isadory Duncanové vytvořila Vionnet design, který ukázal přirozenou formu ženy [17] . Stejně jako Duncan, i Vionnet se inspiroval starověkým řeckým uměním, ve kterém se zdálo, že oblečení volně splývalo kolem těla, než aby deformovalo nebo tvarovalo jeho obrysy. Její styl se v průběhu kariéry měnil poměrně málo, i když ve 30. letech se stal o něco aktuálnějším.
Ve dvacátých letech minulého století vytvořil Vionnet rozruch tím, že vyvinul oblečení, které využívalo bias cut, techniku řezání látky diagonálně k vláknům látky, což jí umožnilo stékat po těle, natahovat se a pohybovat se s tělem. Přestože Vionnet sama nevynalezla metodu diagonálního střihu, byla první, kdo použil diagonální střihy pro všechny oděvy. Její tvorba kontrastovala se stávajícím oblečením, které využívalo bias cut pro část outfitu či šperků na něm a základ byl střižen v rovné linii [17] . Použití šikmého střihu Vionnet k vytvoření elegantního a padnoucího vzhledu způsobilo revoluci v dámském oblečení a katapultovalo ji na vrchol módního světa. I když je jí někdy připisován vynález, Vionnet tvrdila, že použila techniku, která se již používá u sukní, lemů a ozdob na celovečerní šaty. Jako ostřílená návrhářka Vionnet věděla, že látky s šikmým střihem lze zahalit, aby se přizpůsobily křivkám ženského těla a zdůraznily plynulost pohybu. Použila střihy, aby uvolnila potenciál pro výraz a pohyb a ve svých návrzích kombinovala pohodlí a pohyb i formu.
Složitý a zdlouhavý proces tvorby modelů, zahrnující: stříhání, drapérie , rozmístění vzorů a ozdob na látku, byl nejprve proveden na miniaturních figurínách (panenkách) a teprve poté vtělen do skutečných produktů [8] . Vionnet používal materiály jako krepdešín , gabardén a satén, šifon , hedvábí nebo marocký krep , který nebyl typický pro dámskou módu 20. a 30. let. Objednala látky o dva yardy širší, než bylo potřeba, aby zahalily a vytvořily oděvy (zejména šaty), které byly ztělesněním luxusu a smyslnosti, přesto jednoduché a moderní. Charakteristickými rysy Vionnetova stylu, který sama vynalezla, jsou „šaty-šátek“ (bez zapínání), límec-límec a zavazování kolem krku (nyní – tzv. „ohlávka“).
Madeleine Vionnet je považována za jednu z nejvlivnějších módních návrhářek 20. století. Jak její neobvyklý střih, tak její sofistikovaně smyslný přístup k módě mají silný a pronikavý vliv na současnou módu, o čemž svědčí kolekce minulých i současných návrhářů jako Ossie Clarke, Holston, John Galliano , Comme des Garçons , Azzedine Alaya , Issey Miyake . a Marquez. Miyake jednou poznamenal, že když poprvé viděl Vionnetovo dílo, „dojem byl podobný údivu, který člověk získá při pohledu na ženu vycházející po koupeli, oblečenou pouze v kusu jemné látky“ [14] . Vionnet inspirovala módní návrháře jako Marcel Chaumont a byla kmotrou její dcery, francouzské spisovatelky Madeleine Chapsalle .