Šaty Mondrian ( fr. Robe Mondrian ) jsou vlněné šaty rovného střihu bez límečku a bez rukávů, které vytvořil francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent pro svou kolekci podzim-zima 1965-1966. Šest modelů z této kolekce bylo inspirováno dílem holandského abstraktního umělce Pieta Mondriana . Šaty měly lakonický dekor v podobě velkých barevných bloků, což jsou jakési „citáty“ z umělcových obrazů, z nichž každý byl spojen nenápadnými švy. Kolekce měla velký úspěch, stala se výrazným symbolem módy 60. let a linie rób Mondrian začali napodobovat další stylisté a výrobci, a to jak v oblečení, tak v široké škále doplňků. Popularita těchto oděvních modelů přispěla k popularizaci díla vůdce neoplasticismu , stejně jako k recepci jeho uměleckých rozhodnutí a designových prvků.
"Mondrian" šaty (někdy "Mondrian" styl) jsou dámské šaty A-line (A-line) bez límečku, bez rukávů, vyrobené z vysoce kvalitních vlněných látek . Vytvořil je francouzský módní návrhář Yves Saint Laurent pro svou kolekci podzim-zima 1965-1966. V dějinách umění se uvádí, že tato slavná sbírka vděčí za svůj úspěch především šatům Mondrian [1] . Obrazy a prvky díla nizozemského abstraktního umělce Pieta Mondriana byly použity v dekoru šesti šatů , a zejména obrazu „Kompozice v červené, žluté, modré a červené“ [1] [2] . Kvůli oblíbenosti šatů z této umělecké kolekce se často nazývá „mondrijská kolekce“, ale s tímto soudem nelze zcela souhlasit, protože pro přehlídku podzim-zima 1965-1966 se módní návrhářka inspirovala také některými díla Kazimira Maleviče a Serge Polyakova . Mondrian je předním představitelem takového trendu v abstraktním umění, jakým je neoplasticismus , jehož hlavním rysem by podle umělcovy vlastní definice měla být „přísnost v používání výrazových prostředků“. K vybudování formy této nefigurativní malby jsou povoleny pouze horizontální a vertikální linie, které se musí protínat v pravých úhlech a tvořit holé roviny. Paleta by měla používat pouze základní barvy spektra (červená, žlutá, modrá), které jsou umístěny na neutrálním pozadí (bílá, šedá, černá). Mondrianovy neoplastické malby, založené na principech „dynamické rovnováhy“, se vyznačují abstraktními kompozicemi na rovině, skládající se z obdélníků a čtverců malovaných červenou, šedou, modrou a žlutou barvou a rozdělených do sekcí černými liniemi [3] . sjednocení umělci seskupení kolem časopisu „ De Stijl “ („Style“) a jejich práce a nápady kromě malby přímo ovlivnily architekturu, interiérový design a nábytek (viz Bauhaus ) [4] .
Saint Laurent nebyl prvním módním návrhářem, který se obrátil k dílu Mondriana. Ještě ve 30. letech 20. století vytvořila francouzská návrhářka Lola Prusac ( fr. Lola Prusac ) tašky a kufry pro módní dům Hermès se slavnou Mondrianovou „barevnou mřížkou“ [5] [6] . Od roku 1944 se také uskutečnilo několik focení, na kterých modelky pózovaly v dílnách a galeriích na pozadí obrazů nebo kulis navržených v duchu děl holandského mistra. V roce 1945 americká módní návrhářka Stella Brownie z Foxbrownie studovala Mondrianovu práci a snažila se použít jejich obrazy v procesu vytváření své kolekce oblečení. Přestože použila některé prvky stylu zakladatele neoplasticismu, dosažený výsledek nemůže plně odpovídat jeho uměleckým aspiracím. Zejména Brownie použil pro Mondriana netypický dekor v podobě pro něj netypických barevných kombinací a také geometrických tvarů. Jeden z jejích modelů tedy ukazuje, že linie kresby jsou vedeny diagonálně, což Mondrian téměř nikdy nepoužíval, a geometrické tvary kontrastovaly s fialovým pozadím, což také není typické pro malířčinu lakonickou paletu. V článku „Mondrian dělá módu“ [7] uměleckohistorického časopisu Art News z 15. března 1945, věnovaném prezentaci kolekce Brownie, bylo poznamenáno, že význam umělce spočívá v tom, že jeho dílo je odráží v užitém umění [8] .
V roce 1965 se Saint Laurent a společnost, kterou založil s Pierrem Bergerem , nacházeli v poměrně obtížné pozici. Poté, co v roce 1961 opustil post uměleckého ředitele módního domu Christian Dior a založil si vlastní, vydal několik kolekcí, které nebyly úspěšné. Jeho modely, předvedené v kolekci jaro-léto 1965, byly považovány za příliš konzervativní, což kontrastovalo s přijetím futuristické módy nabízenými jinými návrháři ( Pierre Cardin , André Courrèges ). Saint Laurent, ovlivněn úspěchem Courrègeho „vesmírné módy“, dospěl k závěru, že musí provést řadu radikálních změn, aby splnil moderní požadavky svých klientů. V červenci 1965 téměř dokončil většinu své podzimně-zimní kolekce, nicméně podle svých slov v té době neměl skutečně moderní nápady, které by ladily s dobou. V rozhovoru pro France Dimanche k tomu módní návrhář řekl toto: „Nic opravdu živého, nic moderního mě nenapadlo, s výjimkou večerních šatů, které jsem vyšíval flitry na způsob obrazu [Serge] Polyakova. . Takže to bylo do té doby, než jsem otevřel album Mondrian, které mi dala moje matka k Vánocům , a zde jsem zachytil svůj klíčový nápad . Módní návrhář svou volbu vysvětlil tím, že se primárně inspiroval „architektonickou složkou jednoho ze zakladatelů skupiny De Stijl , nikoli dekorativním prvkem“. Navíc se podle svého doznání naučil od Mondriana „stručnosti a vyváženosti“ [1] . Nezapomenutelný geometrický vzor šatů byl vytvořen ze samostatných kusů barevné pleteniny, střižených dohromady tak, aby skryly křivky těla, zjednodušily jejich výraznost a objem, což je stylisticky vlastní malbě neoplasticismu [9] [8 ] . Francouzský novinář a dokumentarista Loïc Prigent ( francouzsky: Loïc Prigent ) při práci na dokumentu Yves Saint Laurent: The Last Defile ( francouzsky: Yves Saint Laurent, le dernier défilé , 2013) [10] a studiu slavné sbírky z roku 1965 uzavřel že ve skutečnosti byly šaty sestaveny ručně, jako mozaika . Uměle maskované spoje kousků vlny lze podle něj podezřívat pouze tehdy, když si všimnete jiného směru nití na světlých obdélníkových vsadkách a černých proužcích. Design a střih šatů navíc vyniká zručnou, pečlivou a časově náročnou prací krejčovských mistrů ateliéru Yves Saint Laurent . Návrhářův nápad vytvořit velmi jednoduché šaty pro kolekci haute couture se podle Prijeana mohl zdát švadlenám, které pro něj pracují, urážlivý, protože tento outfit je vlastně jen jeden kus látky se třemi rozparky. Zjevně se sami rozhodli práci zkomplikovat a proměnit ji ve skutečnou výzvu pro jejich dovednosti [11] .
Vizuální důraz byl kladen na svislé linie šatů, čehož bylo dosaženo aplikací sytého barevného bloku v horní části v úrovni ramen a ve spodní části šatů u lemu. Každý pletený blok byl střižen a přizpůsoben tak, aby odpovídal konkrétní oblasti ženské postavy, a švy jsou zahaleny za decentními tvary šatů. Lakonická dekorová paleta šatů se skládá ze tří hlavních barev, které jsou doplněny černobílými částmi, které vytvářejí vizuální kontrast odrážející umělecký styl nizozemského umělce. Aby byly dodrženy portrétní formát postavy a přísná architektonická kompozice šatů, nabyly černé linie mezi jasnými geometrickými úseky dekoru šatů hutnějších proporcí než umělcovy [12] . Byla předvedena řada šatů ve stylu Mondrian spolu s černými lodičkami na nízkém podpatku s hranatou špičkou a čtvercovou stříbrnou kovovou přezkou, které speciálně pro tuto kolekci navrhl renomovaný francouzský návrhář obuvi Roger Vivier [13] [2] .
Šaty se poprvé objevily na obálce francouzského časopisu Vogue v září 1965, poté si získaly širokou oblibu [9] . Úspěch této kolekce byl velmi významný, psalo se o ní a napodobovalo ji jiní výrobci. Recenzent pro Le Journal de Paris v roce 1965 napsal, že tato kolekce je jedinečná, přičemž její inovaci zdůraznil následovně: „Saint Laurentovým úspěchem je, že vytvořil zcela novou siluetu pomocí starých principů“ [1] . Magazín Paris Match napsal, že ženské postavy v těchto šatech a tvrdé linie maleb abstraktního umělce jsou velmi kombinované, přičemž poznamenal: "nízké podpatky, stříbrné náušnice a velmi krátké šaty - celý soubor způsobil skutečný šok." V září 1965 časopis Harper's Bazaar popsal kolekci jako „vznikající abstrakci, oblečení budoucnosti, jasně definované bílým trikotem , dokonale přizpůsobené pro zdůraznění siluety“ [14] .
Kritika i veřejnost okamžitě zachytily vliv umělcových snímků na módní kolekci v Saint Laurentových šatech připomínajících Mondrian. Americký fejetonista Rabai Graham poznamenal, že módnímu návrháři se podařilo dosáhnout více „mondrianské autenticity“ než komukoli jinému, protože jeho šaty „pečlivě dodržovaly přesně ty proporce a zachovaly přesně ty barvy, které jsou typické pro mondrijskou malbu“ [8] . Americká umělecká kritička Nancy Troyová poznamenává, že šaty „Číslo 81“ uvedené v katalogu přehlídky mají přímou podobnost s Mondrianovými díly z 20. let, což bylo naznačeno ihned po představení oblečení. Jako potvrzení vztahu mezi módou a uměním, Saint Laurent a Mondrian, kritika vždy používá ilustrace, na kterých je tento model šatů zobrazen spolu s prototypem malby. Jak Troy poznamenala, výsledkem tohoto vzájemného pronikání je to, co kritici umění charakterizují jako sérii mistrovských děl haute couture a „číslo 81“ nazývá „výjimečné dílo“ [8] . Podle historika kostýmů Michaela Czerwinského má tato řada šatů „silný efekt řádu a jednoduchosti“, který pomohl Saint Laurentovi dosáhnout výšin „sochaře a konceptuálního umělce“ [9] . Úspěch kolekce využívající prvky op artu a abstrakce, které získávaly na oblibě v 60. letech, navíc umožnil módnímu návrháři výrazně rozšířit a „omladit“ klientelu [12] .
Pouze bohatí klienti si mohli dovolit tak „nepředstavitelně drahé kousky haute couture“, jako byly šaty Mondrian, které v polovině 60. let stály 1800 dolarů . Vzhledem k úspěchu této řady šatů od Yves Saint Laurent se objevilo mnoho mnohem levnějších kopií od jiných výrobců. A tak sloupkařka Jane Tamarinová z New York Herald Tribune ilustruje svůj článek fotografiemi pěti neoriginálních šatů Mondrian, které se pohybovaly od 37 do 60 dolarů, přičemž při této příležitosti ironicky poznamenala: „A pokud vás omrzí je nosit, můžete je pověsit kdykoliv na zdi“ [8] .
Jak poznamenala Nancy Troy, róby Saint Laurent z této kolekce se „téměř okamžitě staly modely pro obrovské množství kopií a padělků všech cenových kategorií; tak se přes noc objevil nový trend neuvěřitelného rozsahu, přístupný všem segmentům spotřebitelského publika, „v důsledku čehož se na trhu objevila celá“ mezera, která byla zcela obsazena produkty značky Mondrian “ [8] . Předpokládá se, že právě díky sérii Mondrianových šatů se dílo vůdce neoplasticismu dokázalo konečně prosadit ve světě sběratelů vysoké módy, designu a umění: „současně s rostoucí popularitou mondrianského stylu mezi obrovské množství průměrných konzumentů se obrazy tohoto umělce proměnily v objekt touhy bohatých sběratelů výtvarného umění. umění“ [8] . Odkazy na obrazy Mondrianových obrazů lze nalézt jak v následných modelech oděvů Saint Laurent, tak ve sbírkách, oděvních řadách a doplňcích jiných návrhářů [16] .
Originální šaty z této kolekce jsou přítomny ve sbírkách významných muzeí po celém světě, včetně Rijksmusea v Amsterdamu , Victoria and Albert Museum v Londýně , Metropolitního muzea umění v New Yorku , Yves Saint Laurent Museum v Paříži . Jak poznamenala Nancy Troy, sbírka Saint Laurenta z roku 1965 by měla být považována za začátek výchozího bodu, kdy začal „vytvářet módu a spoléhat se na umění“. Módní návrhář také začal sbírat obrazy slavných umělců ( Van Gogh , Matisse , Braque , Picasso , Mondrian ) a vytvářet modely oblečení, čerpající inspiraci z malby a umění [17] .
V roce 2018 americká společnost pro panenky Barbie Mattel a Yves Saint Laurent Museum spolupracovaly na vytvoření minikolekce panenek oblečených v replikách slavného oblečení francouzského módního návrháře: šaty Mondrian, safari bunda z roku 1968 a večerní róba. " 1983 [18] .