Pret-a-porter ( francouzsky prêt-à-porter , lit. - „ready-to-wear“ [1] ) jsou konfekční modely dodávané významnými módními návrháři pro hromadnou výrobu [2] [3] . Oblečení se prodává jak v malých buticích , tak ve velkých obchodních domech . Tyto modely mohou vznikat mimo módní obchody, pro hromadnou výrobu, ale i exkluzivnějším způsobem k návrhům předních módních návrhářů.
Výroba konfekce má dlouhou historii a považuje se za ještě delší tradici než historie haute couture . Historici kostýmů poznamenávají, že dokonce i během Francouzské revoluce , po zrušení omezení obchodů, se rozšířily cukrárny prodávající konfekci. Během anglo-americké války v letech 1812-1815 se ve Spojených státech masově vyráběly hotové vojenské uniformy. Ve 20. a 30. letech 19. století nejprve ve Francii a poté v dalších evropských zemích existovaly podniky vyrábějící cukrářské oděvy. Nutno podotknout, že v těchto případech hovoříme především o masové výrobě prakticky pouze pánských šatů, jelikož dámské outfity vyžadovaly více individuálních vlastností. Rozšíření výroby konfekčních šatů napomohl vznik papírových vzorů a první obchodní domy a především vzhled šicích strojů. Počínaje 50. lety 19. století se v krejčovských ateliérech začaly široce používat vylepšené šicí stroje. Rozšíření konfekčního průmyslu napomohla první světová válka a v důsledku toho masivní využívání ženské práce v průmyslu, což vyvolalo potřebu masově vyráběného, praktického a levného oblečení. Vznik konfekční řady usnadnil také vznik licenčního systému pro prodej oděvů. Krize průmyslu haute couture byla způsobena druhou světovou válkou , kdy mnohé módní domy byly nuceny odmítnout orientaci pouze na vkus bohaté klientely. Postupně se začali orientovat na demokratičtější veřejnost, což vedlo k výrobě řad konfekčních šatů, různých doplňků, galanterie apod. I přes to zůstalo ve Francii na rozdíl od Spojených států individuální krejčovství. , kde výroba konfekce nabyla masivního charakteru. V 50. letech 20. století nahradila konfekce, která vznikla u návrháře Alberta Lamperera, pojem „konfekce“, protože se začal spojovat s nízkou kvalitou [4] .
Počátek rozvoje moderního konfekčního průmyslu je spojen s druhou polovinou 40. let 20. století, kdy se nejprve v USA a poté v Evropě začali objevovat výrobci a oděvní řady konfekce, které byly navržený tak, aby nahradil nekvalitní produkty. Gabrielle Chanel , která považovala kopírování svých modelů za projev společenského uznání, neodolala myšlence „umístit módu na ulici“ a v roce 1955 převedla autorská práva na průmyslovou společnost, aby ji replikovala po celém světě. V tomto ohledu se střetla s Komorou Haute Couture a v roce 1958 dokonce sepsala prohlášení o odmítnutí členství v ní [5] . Prvním návrhářem, který vytvořil konfekční model , byl v roce 1957 Pierre Cardin , za což byl vyloučen z High Fashion Syndicate (do roku 1973 se jmenoval High Fashion Trade Union), ale v 60. letech 20. století téměř všechny módní domy začaly vytvářet podobné kolekce a konfekce přerostla v nezávislou módu, kterou bere v potaz celý oděvní trh [1] . V roce 1966 Yves Saint Laurent konečně upevnil pozici konfekce uvedením své konfekční řady Saint Laurent Rive Gauche (z francouzštiny – „Left Bank“). Tento název je symbolický, protože levobřežní část Paříže, kde tradičně žila bohémská mládež, byla považována za méně prestižní část města [5] . Zpravidla jsou konfekční modely označeny buď jménem couturiera nebo módního domu [1] [6] [7] .
Se vznikem nových butiků, nezávislých módních návrhářů, návrhářů, rozvětvených řetězců módní konfekce prošel módní systém výraznými změnami. Největší proměnu módního systému 60. a 70. let lze připsat vzniku organizace Createurset Industriels , což je aliance průmyslových společností a módních návrhářů. Tuto alianci vytvořil Didier Grumbach ( fr. Didier Grumbach ), který byl v té době vrcholovým manažerem společnosti zabývající se výrobou produktů pro Saint Laurent Rive Gauche , Givenchy , Valentino , Chanel . Věřil, že mladí návrháři by měli mít stejná privilegia jako couturier a měli by mít možnost uvést svá jména na modely a své vlastní oděvní řady. Cílem těchto proměn, iniciovaných Gruumbachem, bylo přemístění konfekce vytvořené na designové úrovni a také přilákání významných investic do pařížské módy. Objevuje se termín „createur“ („ten, kdo tvoří“), který se stal korelovaným s návrháři, kteří vyvíjejí špičkové módní oblečení. V letech 1971-1973 došlo k definitivnímu oddělení oděvů vytvořených „tvůrcem“ od konzervativnější skupiny módních návrhářů tradiční vysoké módy [5] . V roce 1973 se v Paříži konal první týden konfekce [8] . Cardin uvedla na trh oděvní řadu Demi Couture v roce 1977 , ve které se snažila spojit vysokou módu a oblečení zaměřené na masovější klientelu, načež se této myšlenky chopili a pokračují i další módní návrháři. V 80. letech se pozice skupiny Haute Couture ještě více otřásla příchodem celé skupiny návrhářů nové formace v konfekci: Calvin Klein , Donna Karan , Ralph Lauren , Gianni Versace , Giorgio Armani , Guccio Gucci , Issei Miyake , Kenzo Takado , Hanae Mori [5] .
V roce 1994 uvedl Robert Altman pod francouzským názvem „ Prêt-à-Porter “ ironickou komedii věnovanou světu módy. V USA se film promítal pod názvem „Ready to Wear“ (překlad originálu do angličtiny) a v Rusku se jmenoval „High Fashion“, což je v rozporu s konceptem konfekce.
Na počátku 21. století, stejně jako během ekonomických krizí, utrpěla elitní skupina haute couture značné finanční ztráty. Aby vyhověly ekonomické realitě a požadavkům zákazníků, začaly módní domy vyrábět „hybridní“ produktové řady zaměřené na další demokratizaci luxusního segmentu, což vedlo k vytvoření takového segmentu trhu, jako je „masstige“ (odvozeno od slov „mass“ a „ prestižní"), kombinující prvky haute couture, konfekce a masového trhu ve své třídě. Prestižní značky haute couture domů se nyní začaly objevovat na základním spotřebním oblečení (trička, ponožky, punčochy, bavlněné spodní prádlo atd.) [5]
Oblečení, které se prezentuje na Fashion Weecích , se stává základem deluxe kolekce, tedy kusovým zbožím vyrobeným pouze v několika exemplářích. Oblečení nižší kategorie se vyrábí v nákladu 100-200 kusů. Ležérní oděvní řady (svetry, džíny, sportovní oblečení) obvykle nemají limit uvolnění. Aktuálně ready-to-wear kolekce jsou prezentovány dvakrát ročně v Paříži, čtyřikrát ročně v Düsseldorfu, Kolíně nad Rýnem, Miláně, New Yorku, Tokiu a Londýně. Některé designové společnosti vyrábějí pouze sériově vyráběné oděvní řady, které se prodávají ve velkých obchodních domech, zatímco luxusní řady jsou distribuovány ve firemních prodejnách a buticích [4] .