| Elsa Schiaparelliová | |
|---|---|
| Elsa Schiaparelliová | |
| Elsa Schiaparelli v „napoleonském“ klobouku a „šokující růžové“ bundě vlastního designu. Fotografie časopisu LIFE (1937). | |
| Datum narození | 10. září 1890 |
| Místo narození | Řím , Itálie |
| Datum úmrtí | 13. listopadu 1973 (83 let) |
| Místo smrti | Paříž , Francie |
| Státní občanství | Itálie |
| obsazení | návrhář , podnikatel , návrhář šperků |
| Otec | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Matka | Marchesa Maria de Dominicis [d] [4] |
| Manžel | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Děti | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| webová stránka | www.schiaparelli.com _ |
| Mediální soubory na Wikimedia Commons | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( italsky: Elsa Schiaparelli ; 10. září 1890 , Řím , Itálie – 13. listopadu 1973 , Paříž , Francie ) je pařížská módní návrhářka a návrhářka, jedna z tvůrců konfekce .
Narodila se v římském Palazzo Corsini 10. září 1890. Její matka, Luisa Maria Schiaparelli , je neapolská aristokratka [5] a její otec, Celestino Schiaparelli ( It. ), je vědec. Jeho výzkum se zaměřil na studium islámského světa a středověku . Působil také jako děkan římské univerzity Sapienza , kde Elsa později studovala filozofii. Její strýc byl slavný astronom Giovanni Schiaparelli , který objevil „ Marťanské kanály “. Velký strýc, Ernesto Schiaparelli , byl slavný egyptolog , objevil hrobku Nefertari .
Elsu od dětství bavilo studium starověkých kultur a náboženských obřadů . Tyto zdroje ji inspirovaly k napsání sbírky básní nazvané Arethus , založené na starověkém řeckém mýtu o lovu. Jeho obsah natolik znepokojil její konzervativní rodiče, že se pokusili zkrotit její fantazie tím, že ji poslali do klášterní internátní školy ve Švýcarsku . Jakmile se Schiaparelli ocitl v mezích školy, vzbouřil se proti přísným autoritám tím, že držel hladovku . Její rodiče byli nuceni vzít si ji domů. Její touha po dobrodružství a objevování však přiměla Elsu, aby se při první příležitosti přestěhovala do Londýna , když jí přítel nabídl místo, kde by se starala o sirotky v anglickém venkovském domě. Dalším důvodem „útěku“ byla touha vyhnout se sňatku s ženichem, kterého pro ni našli její rodiče. [6]
V Londýně začal Schiaparelli navštěvovat přednášky o theosofii . Jeden z večerů byl přednášejícím Willem de Wendt, muž s různými pseudonymy, nazývaný také Willy Wendt a Wilhelm de Kerlor , člen Theosophical Society . De Kerlor tvrdil, že má psychické schopnosti a četné akademické tituly, ale ve skutečnosti to byl obyčejný podvodník . Zároveň se vydával za detektiva a kriminálního psychologa, lékaře a lektora. Schiaparelliho tento charismatický muž zaujal a hned druhý den po prvním setkání oznámili zasnoubení. Krátce nato se vzali – v Londýně, 21. července 1914, bylo Schiaparelli třiadvacet let, jejímu manželovi třicet. Wilhelm de Kerlor se snažil vydělat si na živobytí tím, že upevnil svou pověst praktikujícího jasnovidce, protože manželé většinou žili z peněz, které jim poskytli bohatí rodiče Schiaparelliho. V roce 1915 byli manželé nuceni opustit Anglii - de Kerlor byl deportován poté, co byl odsouzen za věštění. Následně žili v Paříži , Cannes , Nice a Monte Carlu a na jaře 1916 odešli do Ameriky . De Kerlor si pronajal kanceláře pro své nově otevřené „Psychology Bureau“, kde doufal, že dosáhne slávy a bohatství díky své práci paranormálního konzultanta . Schiaparelli působil jako jeho asistent. V roce 1917 ho známost de Kerlora s novináři Johnem Reedem a Louise Bryantovou umístila jako možného bolševického sympatizanta a komunistického revolucionáře. Ve snaze vyhnout se neustálé pozornosti de Kerlor v roce 1918 uprchl do Bostonu , kde pokračoval ve své činnosti. [7]
15. června 1920 se jim narodila dcera Marie Louise Yvonne Radha (přezdívaná „Gogo“). De Kerlor se odstěhoval a nechal Schiaparelliho samotného se svou novorozenou dcerou. Když se v pozdějších letech Gogo zeptal její matky na jejího nepřítomného otce, bylo jí řečeno, že zemřel. Elsa ze strachu, že by se de Kerlor pokusil získat Goga do právní péče, změnila příjmení dítěte na Schiaparelli, než se v roce 1922 vrátilo do Francie. [8] Během tohoto těžkého období byla Schiaparelli podporována její blízkou přítelkyní Gabrielle „Gaby“ Buffet-Picabia , manželkou dadaistického surrealistického malíře Francise Picabia , se kterou se poprvé setkala na palubě lodi během transatlantické plavby do Ameriky v roce 1916. V té době si Schiaparelli vypěstoval milence, operního pěvce Maria Laurentiho , ale tento vztah přerušila Laurentiho smrt v roce 1922. Schiaparelli a de Kerlor se rozvedli v březnu 1924. V roce 1928 byl de Kerlor za nejasných okolností zabit v Mexiku. [9]
Její zájem o spiritualismus se vyvinul v přirozenou spřízněnost s uměním dada a surrealistickými hnutími a její přátelství s Gaby Picabiou ji přivedlo k tomu, aby se přidala k tomuto tvůrčímu kruhu, který zahrnoval tak hodné členy jako Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz a Edward Steichen . . Po vzoru Gabrielle Picabia a dalších a po smrti svého milence Lorentiho odešla Schiaparelli v roce 1922 z New Yorku do Francie. Význačné společenské postavení, které zastávala její italská rodina, zajistilo, že po návratu do Francie bude přijata kýženými společenskými kruhy. Ačkoli Schiaparelli nikdy nebyla ohrožena chudobou, protože nadále dostávala finanční podporu od své matky, přesto cítila potřebu získat nezávislý příjem. Začala například pomáhat Man Rayovi v jeho časopise Dada Société Anonyme, což nemělo dlouhého trvání. [deset]
Designérskou kariéru Elsy Schiaparelli ovlivnil návrhář Paul Poiret , který se proslavil odhazováním korzetů a oversized šatů a prosazováním stylu, který moderní ženě umožňuje svobodu pohybu. V pozdějším životě, Schiaparelli odkazoval se na Poiret jako „velkorysý rádce, drahý příteli“. Schiaparelli se nikdy neškolil v technických dovednostech výroby oděvů. Látku přehodila přímo na tělo, občas se použila jako modelka. Zatímco v Paříži, Schiaparelli - "Schiap" pro své přátele - začala vyrábět své vlastní oblečení. [jedenáct]
Jednoho dne Elsu navštívila kamarádka z Ameriky a ta upozornila na svetr hosta. Ukázalo se, že takové svetry pletla arménská švadlena, která bydlí kousek od Schiaparelliho domu. Stala se první partnerkou Elsy, společně vyvinuli první modely šatů a svetrů. Tak se rodí první svetr [12] , ručně pletený s motivem trompe l'œil (francouzsky trompe -l'œil, „iluze oka“), který se okamžitě stává hitem. Černobílé, barevné, s mašlí, geometrickým vzorem, kostrou (vzor v podobě humrů , poté migrovaný do jiných typů oblečení), s propíchnutým srdcem, s námořnickým tetováním, africkými vzory nebo abstraktními želvími motivy, tento svetr začaly nosit herečky a celebrity všech věkových kategorií. Po letu Atlantiku Charlesem Lindberghem vydává Schiaparelli řadu modelů věnovaných letectví. [13] Svetr se stal tak slavným, že americký časopis zveřejnil vzor, aniž by uvedl jméno návrháře. Později byla kolekce pletenin doplněna o plážová pyžama, plavky, tvídové sportovní komplety, lyžařské kombinézy a večerní šaty. Pak se Schiaparellimu podařilo získat od Strausse velkou zakázku na sportovní oblečení, na kterém pracovaly téměř všechny ženy z arménské komunity v Paříži. Tento řád pomohl Else získat širokou popularitu a Arméni si mohli otevřít vlastní továrnu na pletené zboží. Na Rue de la Paix se pod nápisem „Pro sport“ otevírá módní dům Schiaparelli.
V roce 1928 House vydala svou první vůni, unisex kolínskou, která získala lakonický název „S“ . Podle legendy použila Elsa Schiaparelli ve složení pouze parfémy, jejichž název začíná písmenem „S“. [čtrnáct]
Inovace30. léta byla pro módní dům Schiaparelli skutečným rozkvětem. Schiaparelli při vytváření svých kolekcí spolupracovala s umělci jako Salvador Dalí , Jean Cocteau (vytvářela kresby hlav; některé z nich byly reprodukovány na zadní straně večerních kabátů a jeden, s dlouhými žlutými vlasy sahajícími po pás, na šedém plátěném obleku ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon a Elsa Triolet („aspirinový“ porcelánový náhrdelník), Jean Dunant (dlouhé šaty zobrazující nadpřirozený záhyb, 1931), Meret Oppenheim (náramky z kovu a kožešiny). Její modely nafotili Man Ray , Cecile Beaton a Comte Etienne de Beaumont .
Šperky zaujímaly důležité místo ve sbírkách Schiaparelli. Její oděvní návrhy jsou známé svými neobvyklými knoflíky, které by mohly připomínat svícny, emblémy hracích karet, lodě, koruny, zrcadla a cvrčky nebo stříbrné tamburíny, mrkev potaženou hedvábím a květák. [19] [20] [21] Pro práci Schiaparelli přilákal také Jeana Schlumbergera a Jeana Clementa . Jedním z jejích odvážnějších surrealistických návrhů byl rhodoidní náhrdelník z roku 1938 posetý barevným kovovým hmyzem [22] , který vyvolával iluzi, že štěnice lezou přímo po kůži nositelky.
Večerní šaty se objevily ve sbírkách v roce 1931. První šaty byly ušity z luxusního hedvábí Roberta Perriera . Výsledkem Schiaparelliho fascinace surrealismem a dadaismem byla kolekce oděvů a doplňků, které vynikají svou nevšedností. Protože věřila, že nové levné látky pomohou smazat rozdíly mezi třídami, pokusila se použít umělé materiály, které teprve začínaly dobývat trh. První přehlídka kolekce se s velkým úspěchem konala v Saks v New Yorku a Schiaparelli se objevila na obálce časopisu Time . [23] Stala se první módní návrhářkou, která byla takto oceněna. [24] Článek v časopise prezentoval její oblečení jako „jednoho z arbitrů ultramoderní haute couture“.
V roce 1935 umožnil příjem z módního byznysu Else Schiaparelli koupit slavný módní dům Louise Cheruit v centru Paříže na 21 Place Vendôme. Byl to Hôtel de Fontpertuis, postavený v 17. století architektem Pierrem Machineem. Na fasádě budovy se objevil nový nápis - Schiap Shop. Elsa Schiaparelli rozumně zdůvodnila, že krátký „schiap“ bude pro pařížské fashionisty snáze vnímatelný. V bývalém hotelu zdědila 98 pokojů a pracovních studií po Louise Cheruit.
V roce 1938 byl na plátna kin uveden anglický černobílý celovečerní film Pygmalion , adaptace stejnojmenné hry Bernarda Shawa . Některé dámské šaty pro film navrhl módní dům Schiaparelli.
Ve 30. letech 20. století byla uvedena na trh plnohodnotná kolekce parfémů. Zpočátku Elsa Schiaparelli chtěla, aby názvy vydaných vůní začínaly výhradně písmenem „S“, což bylo implementováno na začátku, ale pak se od této myšlenky upustilo. Parfémy od Schiaparelli se vyznačovaly neobvyklým obalem a originálním tvarem lahviček. [25] Schiap (1934) byl uzavřen trubkovou zátkou; parfém Sleeping (1938) měl lahvičku, která byla vyrobena z porcelánu Limoges a ručně signována a svým tvarem napodobovala „hořící svíčku“; flakon pro vůni Le Castle byl miniaturní kopií pevnosti se čtyřmi věžemi v rozích. Nejznámější vůní od Schiaparelli byl dámský parfém Shocking! (1936), vytvořený parfumérem Grasse Jeanem Carlesem ( francouzsky Jean Carles ) [26] . Umělec Leonor Fini , inspirovaný modelkou Mae West a předměty maleb Salvadora Dalího , navrhl Shocking! láhev v podobě ženského trupu [27] . Tvar láhve následně zkopíroval Jean-Paul Gaultier . [28]
Spolupráce se Salvadorem DalímSchiaparelliho návrhy, vytvořené spolu se Salvadorem Dalím , patří k nejslavnějším z jejího odkazu. Spolupráce byla zdokumentována na návrzích, jako jsou kloboukové boty a šaty Lobster, Tears a Skeleton. Dali měl významný vliv na design klobouku s jehněčím kotletem a obleku z roku 1936 s kapsami imitujícími komodu. Salvador Dalí je autorem myšlenky vytvořit pudr pro Schiaparelli ve formě telefonního čísla. [29]
Lobster Dress [30] Jednoduché bílé hedvábné večerní šaty s malinovou vlečkou, které se vyznačovaly velkým humřím vzorem, který napodoboval Dalího design na sukni. Šaty měla na sobě vévodkyně z Windsoru Wallis Simpsonová během focení fotografky Cecile Beatonové v Château de Conde krátce před svatbou s Edwardem VIII .
Šaty "Slzy" [31] Tenké bleděmodré večerní šaty s Dali designem otrhaných slz, se závojem po stehna s "skutečnými" slzami, úhledně střižené a lemované růžovou a fialovou, se staly součástí kolekce Circus v únoru 1938. Model měl navodit iluzi roztrhaného zvířecího masa, přičemž slzy znázorňovaly srst na zadní straně látky a naznačovaly, že šaty byly vyrobeny ze zvířecích kůží obrácených naruby. Postavy v potrhaných, upnutých oděvech naznačujících roztrhané maso se objevily na třech Dalího obrazech již v roce 1936, z nichž jeden, Necrophilic Spring, byl od Schiaparelliho.
Skeleton Dress [32] Dali také pomohla Schiaparelli navrhnout kontroverzní kostlivce pro kolekci Circus. Jedná se o přísně černé krepové šaty, které pomocí prošívaných záplat z bílé látky vytvořily imitaci vzoru měkkých žeber, páteře a kostí nohou.
[33] V roce 1937 Dalí načrtla klobouk na boty pro Schiaparelli, který představila ve své kolekci podzim/zima 1937-1938 nakloněnou k čelu uživatele . Tento klobouk nosila Dalího múza Gala, samotná Schiaparelli a Daisy Fellows, redaktorka francouzského Harper's Bazaar .
V roce 1946 uvedl dům Schiaparelli na trh Le Roy Soleil ( Král Slunce ) v luxusní lahvi. Na žádost Elsy Dali načrtl náčrt uzávěru láhve v podobě slunečního obličeje, který dodal produktu jedinečný vzhled.
Salvador Dalí vzpomínal v Deníku génia: „... Totéž se mi stalo s Coco Chanel a Elsou Schiaparelli, které mezi sebou vedly občanskou válku kvůli módě. S jedním jsem snídal, s druhým jsem pil čaj a večer jsem zase večeřel s prvním. To vše způsobilo násilné scény žárlivosti.
Ve 30. letech 20. století se Dům Schiaparelli začal rozšiřovat a již zahrnoval 400 zaměstnanců rozmístěných v osmi dílnách.
Vysoký příjem umožňuje Schiaparelli zadat „šokující“ autorský návrh interiéru jejího pařížského salonu Schiap Shop v bytech Hôtel de Fontpertuis, který vyvinul Jean-Michel Franck [34] ve spolupráci s Albertem Giacomettim .
Během druhé světové války se počet zaměstnanců snížil na 150 lidí, kteří pracovali každý týden za snížené mzdy, což umožnilo udržet pracovní místa. Součástí salonů jsou nyní již hotové prodejny. S vypuknutím druhé světové války v roce 1939 společnost Schiaparelli pozastavila výrobu. Během tohoto období na příkaz Armády spásy vytvořila jednotný design pro ženský personál, ale uvolňování produktů nebylo zahájeno.
Pozoruhodné sbírky z 30. letKolekce Le Cirque [35] [36] - Elsa Schiaparelli byla jednou z prvních, kdo pojmenoval své kolekce. Představení kolekce Le Cirque představuje nový zlom - první přehlídku, kterou lze přirovnat k dnešní módní show;
Kolekce "Pagan" [37] - klíčovým prvkem byl tvar listů břečťanu, jeden z klíčových prvků Schiaparelliho estetiky;
The Zodiac Collection [38] – Velká medvědice je oblíbené souhvězdí Elsy Schiaparelli, protože sleduje tvar krtků na její levé tváři;
Sbírka "Commedia Dell 'Arte" [39] ;
Kolekce Cash & Carry je prvním použitím kamufláže v Haute Couture. Vytváření kombinéz s velkými zipy a maxi kapsami navržených tak, aby pojistily ekvivalent peněženky, a obleků s vestavěnými kapsami, které zabraňují náletům.
InovaceJedna z typických barev Schiparelliho, o které se říká, že je inspirována růžovým diamantem Daisy Fellowes Tête de Belier (Ramova hlava) . [padesáti]
Rok po okupaci Paříže se přestěhovala do Spojených států. Ve Spojených státech vydává Schiaparelli s pomocí Ann Morgan kalendář Francie v Americe , pořádá koncerty francouzské hudby a spolu s Marcelem Duchampem pořádá výstavy současného francouzského umění a snaží se všemi možnými způsoby přitáhnout pozornost bohatých Američanů do okupované Francie. [51] Kolekce Schiaparelli z jara 1940 [52] obsahovala hnědou barvu s příkopovým potiskem a kamuflážní taft . Nové večerní šaty jsou šik a praktické. Bundy ve vojenském stylu se stávají jedním z typických kusů oblečení Schiaparelli.
V roce 1946 se objevuje skříň Constellation [53] (šest šatů, jeden oboustranný kabát a tři skládací klobouky o hmotnosti až 12 liber). Tento cestovní šatník vyvolává senzaci, protože předjímá svobodný životní styl žen.
V roce 1947 se objevují legendární šaty s vyšívanou růžovou mašlí [54] . Hubert de Givenchy byl jmenován kreativním ředitelem butiku Schiaparelli. Měl je 4 roky, než vedl svůj vlastní módní dům.
Navzdory stávce části jejího ateliéru v roce 1949 představuje Elsa Schiaparelli svou kolekci s kresbami, na nichž jsou vidět špendlíky, vzorky látek a žádné smyčky. Odvážný přístup a mladistvý styl kolekce dělají úspěch. [51]
Módní dům Schiaparelli se nedokázal přizpůsobit změnám, které nastaly po druhé světové válce, a přestože byly vydány úspěšné kolekce, které ocenili jak kritici, tak zákazníci, obchod prožíval svá poslední léta. Proces zahraničních nákupů a získávání licencí se zkomplikoval, přestože tvořily malé procento exportu. Obchod to však ovlivnilo.
Než se velké pařížské módní domy chránily pravidly, která bránila veřejnosti vidět jejich návrhy, kupci chodili, kam se jim zlíbilo, svobodně mluvili a používali naše jména ve svých letácích. Nové zákony přijaté Haute Couture Syndicate vyžadovaly, aby kupující zaplatili za právo zúčastnit se každé prezentace, což je nutilo koupit si alespoň jedny šaty z nové kolekce, aby dostali své peníze zpět. A pokud je jejich rozpočet omezený, což je v dnešní době častý případ, jdou jen do pár domů. A to není vše: tisk, denní demokratický tisk - jediný, který by měl být zohledněn - již neměl právo fotografovat při prezentaci. A pokud by konečně dostali povolení, mohly být snímky zveřejněny až po měsíci. Přemýšlejte sami o tom, jak relevantní budou do té doby! [55] .
Nejnovější módní kolekce pochází z roku 1953. Sněmovna se definitivně uzavřela (velmi zadlužená) v prosinci 1954, ve stejném roce, kdy se její velká rivalka Coco Chanel vrátila k podnikání. Navzdory tomu módní dům Schiaparelli za tak krátkou dobu dokázal [56] :
V roce 2007 značku koupil italský podnikatel Diego Della Valle , ale až když byl v září 2013 jmenován kreativní ředitel Marco Zanini , podrobnosti o oživení značky se dostaly na veřejnost. Dům byl nominován na návrat na seznam členů Chambre Syndicale de la Haute Couture a představil svou první kolekci v lednu 2014. Couturier Christian Lacroix představil kolekci pocty Schiaparellimu v Musee des Arts Decoratifs v roce 2013 [58] .
Po uzavření módního domu Schiaparelli v roce 1954 vydala Schiaparelli svou autobiografii Šokující život. Žila mezi svým pařížským bytem a domem v Tunisku . Zemřela 13. listopadu 1973 ve věku 83 let v Paříži, dvacet let po vydání své poslední sbírky. Byla pohřbena v hedvábném obleku „šokující“ růžové barvy, který sama uvedla do módy.
Dvě Schiaparelliho vnučky z manželství její dcery s diplomatem Robertem L. Berensonem jsou modelka Marisa Berenson a fotograf Berry Berenson . Obě sestry se začátkem 70. let pravidelně objevovaly ve Vogue . V roce 2014 Marisa spolupracovala s Hubertem de Givenchy na Osobním albu Elsy Schiaparelli, které reprodukovalo fotografie z osobního archivu její babičky. [59]
Aroma, o kterých existují informace [60] [61] [62] [63] [64] jsou uvedeny .
1. Většina žen sama sebe nezná. Bylo by hezké, kdyby se sami učili.
2. Strašná hloupost - koupit si drahé šaty a začít je měnit; to vede nejčastěji ke katastrofě.
3. Většina žen (a mužů) je barvoslepá. Zvažte rady, které vám byly dány.
4. Nikdy nezapomínejte, že dvacet procent žen trpí komplexem méněcennosti a sedmdesát procent žije v iluzích.
5. Osmdesát procent žen se bojí vyniknout a bojí se, co řeknou lidé, a tak si koupí seriózní oblek. Je lepší mít odvahu odlišit se od ostatních.
6. Ženy by se měly ptát a naslouchat radám kompetentních lidí a rozumné kritice.
7. Toalety si musíte vybrat sami nebo v doprovodu muže.
8. Nikdy si nevybírejte oblečení ve společnosti jiné ženy, která může – někdy vědomě a často nevědomě – závidět.
9. Kupujte málo a jen to nejlepší, někdy méně drahé.
10. Nikdy neupravujte šaty na své míry, ale trénujte své tělo tak, aby šaty dobře seděly.
11. Žena by měla nakupovat hlavně tam, kde je známá a respektovaná, a ne pobíhat po neznámých místech a hledat nejnovější výstřelky.
12. Žena by měla platit své účty.
Zdroj:
Elsa Schiaparelli „Můj šokující život“
