V 18. století evropská móda do značné míry podléhala obecným trendům vznikajícím v západní Evropě, především ve Francii, proto je na místě mluvit o celoevropské módě tohoto století. 18. století je v Evropě často nazýváno " galantním věkem " - tímto pojmem se označuje vznešená, především dvorská kultura, která určuje pravidla chování ve společnosti, způsob oblékání a dokonce i způsob myšlení. Nejčastěji je móda 18. století chápána právě jako ušlechtilá móda galantního věku, jehož konec učinila Velká francouzská revoluce . Od 90. let 18. století lze hovořit o skládání raného empíru a empírové módy .
Po většinu 18. století v Evropě dominoval rokokový styl (přibližně od 20. let 18. století až do Francouzské revoluce). Tento styl určoval nejen směr vývoje umění, architektury, designu, ale i módy. Kostýmy této doby se od předchozího baroka odlišují světlejší pastelovou stupnicí. V módě jsou růžové, modré, šedostříbrné, žluté barvy a hojnost výšivek. Stejně jako v předchozí éře zde neexistovalo pevné dělení na „mužské“ a „ženské“ barvy a vzory.
Oděv rokokové éry se snažil o eleganci a výstřednost, ale postrádal praktičnost, odrážel životní styl vyšších vrstev společnosti, zejména šlechticů. Zároveň se právě v tomto období stal módní průmysl dostupný nejen úzké vrstvě aristokracie, ale i širším vrstvám – zámožné buržoazii, vrstvě bohatých městských obyvatel. Objevují se první módní časopisy, ve kterých jsou zveřejňovány nové modely oblečení a doplňků, pravidla jejich nošení a aktuální módní trendy. Módní časopisy, které se poprvé objevily v Paříži, se rychle rozšířily a získaly si publikum po celé Evropě.
V 18. století se pro šití oděvů nejbohatších vrstev společnosti používalo obrovské množství přírodních látek, především: hedvábí , hedvábný taft , hedvábný brokát , satén (hedvábný satén), manšestr , samet , damašek , mušelín , len a bavlna s potiskem, stejně jako tyl .
Hedvábí se dováželo z Indie a Číny a vyrábělo se i v samotné Evropě. Ve Francii byl Lyon centrem výroby hedvábí, kde před francouzskou revolucí pracovalo 28 tisíc dělníků a 14,5 tisíce tkalcovských stavů. Hedvábí vyrobené v tomto období mohlo být buď hladké (takové hedvábí bylo často vyšívané), tkané (žakárové) nebo potištěné. Kromě toho bylo v Lyonu několik desítek návrhářů, kteří vytvářeli kresby a ornamenty látek, někteří z nich i malovali obrazy, např.: Jean Revel (1684-1751), Jean-Francois Boni (1754-1825), Philippe de Lassalle ( 1723-1804).
V Anglii se výroba hedvábí soustředila do komunity Spitalfields . Vedoucí návrhářkou byla Anna Maria Garthwaite (1690–1763), která během své kariéry vytvořila přes 1000 různých textilních vzorů. Její práce se na rozdíl od francouzského hedvábí vyznačovaly světlejšími barvami (často bílou nebo krémovou) a realističtějšími kresbami.
V britské Indii se látky vyráběly z bavlny a směsí bavlny a hedvábí, stejně jako barviva pro ně. Potištěná bavlna a chintz se používaly k výrobě domácích a letních oděvů a také k dekoraci interiérů. Jelikož látky vyrobené v koloniích byly levnější než evropské, jejich nekontrolovaný dovoz hrozil zruinováním evropských výrobců lnu a bavlny, proto byly v různých letech v evropských zemích přijaty ochranářské zákony omezující prodej těchto látek.
Kresby se na látky nanášely na strojích pomocí hotových razítek i ručně, štětcem nebo výšivkou. V 80. a 90. letech 18. století se objevila technologie tažení válečky. Cena látky se odvíjela od počtu barev v potisku, jejich jasu a odolnosti. Látky s drobnými vzory se obvykle používaly na krejčovství, velké na čalounění nábytku a interiérové dekorace (záclony, závěsy).
Své továrny na výrobu látek s tištěnými vzory mělo i Německo, Švýcarsko, Holandsko, Čechy a další.Ve většině oblastí textilního průmyslu však Anglie díky rané průmyslové revoluci a vysoké úrovni mechanizace práce sebevědomě vedla. .
Po francouzské revoluci se móda změnila, nejoblíbenějším materiálem pro šití dámských šatů místo hedvábí byl mušelín – lehká průsvitná látka, obvykle bílé nebo světle krémové barvy, mnohem levnější než hedvábí. Název pochází z perského města Mosul , odkud se látka dostala do Evropy. Později se nejlepší mušelín vyráběl v Anglii a Indii.
Po většinu 18. století až do 90. let 18. století nosily ženy z vyšších vrstev ve fijmě převážně široké šaty ( róby ) s nadýchanými sukněmi . Střih, úprava, kvalita látky, barva a vzor se lišily v závislosti na bohatství a společenském postavení dámy a také na módních trendech konkrétního období. Existovaly dva hlavní typy šatů – uzavřené a houpací; které zase existovaly v různých stylech a variacích.
Uzavřené, tedy jednodílné šaty byly jednodušší, nosily se přímo přes spodní prádlo a nevyžadovaly jiné detaily než doplňky. Houpací šaty byly elegantnější a slavnostnější; pod ní se zpravidla nosila samostatná sukně z husté prošívané látky, která byla vidět přes rozparek vpředu, a v oblasti živůtku byla vložena speciální podšívka ve tvaru V - stomak (anglicky stomacher ). Stomak byl zpravidla bohatě zdoben výšivkami, zlatými a stříbrnými nitěmi, někdy i perlami a drahými kameny.
Sukně, která se nosí pod houpacími šaty, může mít stejnou barvu jako všechny ostatní prvky nebo světlejší nebo kontrastnější odstín ve vztahu k šatům. Vzhledem k tomu, že prošívaná sukně byla buď viditelná zpod šatů, nebo působila jako samostatný prvek oděvu (každodenní varianta), byla vyrobena také poměrně elegantně, nejčastěji z lesklého saténu na podšívce, a průchozí šev mohl plnit další dekorativní funkci - kromě obyčejných kosočtverců existovaly také různé geometrické a květinové ornamenty, včetně docela složitých.
Většina elegantních šatů 18. století měla rukávy střední délky (přibližně k lokti), zdobené krajkou a volány; čtvercový nebo mírně kulatý výstřih; tenký pas tvořený korzetem a nadýchaná sukně rozšiřující se v bocích, díky níž získala ženská postava obrysy obrácené sklenice. Ve druhé polovině 19. století se stane populárním neorokokový styl , napodobující éru Ludvíka XV ., včetně šatů s hranatým výstřihem a množstvím volánů a volánů ve výzdobě.
V 18. století, v různých desetiletích, byly v módě různé styly šatů, nejoblíbenější byly tři:
| obraz | styl oblékání |
|---|---|
| Roucho à la française ( francouzské šaty nebo šaty sak ) ovládaly ušlechtilou módu po většinu 18. století až do 70. let 18. století, ale pokračovaly i později, až do francouzské revoluce. Šaty ve francouzském stylu se zpočátku objevovaly jako varianta neformálního oděvu, ale již na počátku vlády Ludvíka XV . se staly oficiálními u francouzského dvora. Tento styl šatů se vyznačoval dvěma dlouhými svislými záhyby na zádech, spadajícími od krku k podlaze; později byly tyto záhyby nazývány "Watto záhyby" podle umělce z počátku 18. století Antoina Watteaua , který často zobrazoval dámy v takových šatech [1] . | |
| Robe à l'anglaise (anglické šaty) . Anglický styl oblékání se na rozdíl od francouzského, který je dvorním stylem, vyvinul z oděvů anglických statkářů. Je to jednodušší styl než francouzské šaty a vstoupil do vysoké módy v 70. letech 18. století. V šatech v anglickém stylu nejsou žádné charakteristické podélné záhyby ; Živůtek a sukně jsou šité samostatně, díky čemuž jsou šaty pohodlnější. Látka je v zadní části pasu přehozená a prošitá tak, aby vytvořila vypasovanou siluetu. Šaty byly považovány za pohodlné na procházky v přírodě a po ulicích, díky čemuž si získaly oblibu mezi měšťany [2] . | |
| Robe à la Polonaise [3] [4] (polské šaty [5] ) se objevují ve druhé polovině 18. století, přibližně ve stejné době jako anglické šaty . Namísto "watto plisé" jsou šaty v polském stylu zdobeny závěsy na sukni, obvykle zvlněné, zdůrazňující siluetu tvořenou fijmasem . Sukně byla výrazně zkrácena a měla délku nejčastěji ke kotníku. Charakteristické je také použití volánů a velkého množství řasení ve výzdobě. Šaty v tomto stylu by se následně vrátily do evropské módy v 19. století v době neorokoka , pouze tvar drapérie v zadní části sukně by se řídil ruchem, nikoli fijma . |
Kromě samotných šatů mohly ženy nosit komplet - tedy sukni a sako (vypasované sako ) . Nechyběly ani komplety sukně a živůtku, vizuálně připomínající šaty, ale nesešité dohromady. Tato možnost byla levnější, protože na šití bylo potřeba méně látky než na jednodílné šaty; navíc top a sukni bylo možné kombinovat samostatně, což umožnilo diverzifikovat šatník s nižšími náklady. Ženy z vyšší třídy nosily komplety jako oblečení na procházky, cestování, jízdu na koni a tak dále. Méně zámožné ženy mohly nosit sako nebo sako s prošívanou sukní jako běžné nebo pracovní oblečení.
V 18. století, před císařstvím , ženy nosily velké množství spodního prádla, jehož jedním z účelů bylo tvarovat požadovanou siluetu. Košile s krátkým rukávem a hlubokým výstřihem se nosila přímo na tělo. Bohaté ženy nosily košile vyrobené z tenkých látek, jako je hedvábí, mušelín , batist , zdobené krajkou, stuhami a výšivkami.
Přes košili se nosil korzet , obvykle se šněrováním. Korzety 18. století neměly kovové kroužky, do kterých se vkládala krajka, v důsledku čehož bylo šněrování korzetu obtížnější než v 19. století. Také korzety z 18. století se od pozdějších lišily střihem - měly zpravidla ramínka či ramínka na ramenou a měly výrazný tvar V, na rozdíl od korzetů z 2. poloviny 19. století. tvořící postavu přesýpacích hodin. Korzet se šněrováním vzadu mohla oblékat a svlékat pouze dáma s pomocí zvenčí, například služebnou. Známé jsou obrazy z 18. století, na nichž korzet na ženě šněruje její manžel. Nechyběly ani speciální háčky na šněrování korzetu. Korzet byl vyroben z látky na plátcích z kostic , což mu dávalo tuhý tvar. Korzety byly různých tvarů a barev, jak jednoduché, bez jakýchkoli ozdobných prvků, tak barevné, zdobené výšivkou, ale stále převládaly světlé a pastelové odstíny.
Nošení korzetu s pevným šněrováním, zvláště když se s ním začalo v dětství, mělo negativní důsledky na zdraví ženy. Vlivem korzetu se zmenšil objem pasu (někdy až o 40 centimetrů i méně), došlo k vytěsnění vnitřních orgánů, útlumu dýchání a vznikly problémy s reprodukčním systémem. Předpokládá se, že právě nošení těsného korzetu způsobilo smrt první manželky Pavla I. Natalie Aleksejevny . Velkokněžna zemřela při porodu, medicína XVIII. století ji nemohla zachránit; možnou příčinou nemožnosti vyřešit zátěž bylo zakřivení páteře, které bylo chybně korigováno korzetem [6] .
Na košili v oblasti boků byl také nošen speciální rám, nazývaný „ brašna “ (francouzský panier – „koš“) nebo „fíky“ (německy fischbein – „rybí kost, kostice“). Rám byl vyroben z vrbových nebo ocelových prutů nebo z kostic. Zpočátku, na počátku 18. století, vypadala brašna jako kulatá sukně na ocelových obručích, které jsou známé již z 15.-16. století. V polovině 18. století však brašny získávají specifickou podobu - tzv. „batoh s lokty“, který vytváří siluetu, která se v bocích laterálně rozšiřuje, ale vpředu i vzadu je plochá [7] .
Právě tato silueta je typická pro éru rokoka. Móda kalhotek a nadýchaných sukní obecně přichází po francouzské revoluci vniveč . Pak v éře empíru přestávají být korzety nepostradatelným prvkem ženského kostýmu a ty, které zůstávají, se stávají měkčími, volně padnoucí k postavě.
Na rám bylo navlečeno několik dalších sukní, včetně té, která by byla viditelná zpod swingových šatů (anglická spodnička ) a šatů samotných.
Na nohách se nosily dlouhé punčochy s podvazky, často v pestrých barvách pod světlé šaty. Aristokraté nosili hedvábné punčochy, které byly velmi drahé. Bylo považováno za zvláštní šik nosit každý pár punčoch pouze jednou, protože po vyprání punčochy, zejména bílé, ztratily svůj původní vzhled a svěžest. Obnošené punčochy se dávaly služebnictvu. Kupovat nové punčochy na každý den si však mohli dovolit jen ti nejbohatší aristokraté. Například je známo, že po smrti císařovny Alžběty Petrovny zbylo patnáct tisíc šatů a dvě truhly hedvábných punčoch [8] .
Ženy v 18. století nenosily pantalony, s výjimkou italských prostitutek, ale to bylo současníky vnímáno jako kuriozita. Pantalony jako povinný prvek dámského spodního prádla se objeví až ve druhé polovině 19. století.
Ženy 18. století nosily banyán ráno přes košili před ranní toaletou nebo večer před spaním [9] .
Dámská lněná košile (pohled zepředu a zezadu). Francie, třetí čtvrtina 18. století
Korzet ze vzorovaného hedvábí. Francie, 1730-1740
Kovový rám brašny lemovaný hedvábím. Francie, druhá polovina 18. století
Pannier z druhé poloviny 18. století (boční pohled)
Vyšívané stomie . Francie, první polovina 18. století
Styl obuvi se až do éry empíru změnil jen málo; nejběžnější byly špičaté boty s „jazykem“, se zakřivenou patou, nazývané „holubí noha“. Taková pata byla konkávní dovnitř a vizuálně zmenšila vzdálenost mezi špičkou a patou, což umožnilo ženské noze vypadat menší. Na rozdíl od pánských bot, které byly převážně tmavé, se dámské boty vyznačovaly svou pestrostí a množstvím střihů, které ladily s oděvem. Až do 19. století se boty na obě nohy vyráběly stejně a neměly dělení na pravou a levou.
Boty byly vyrobeny ze světlé látky (samet, hedvábí, satén nebo brokát) a zdobeny výšivkami, stuhami, peřím, nášivkami a vzácnými přezkami. Často byl podpatek potažen stejnou látkou jako celá bota a navíc byl zdoben výšivkou. Od dob Ludvíka XIV . byl červený podpatek považován za znak příslušnosti ke šlechtě. Boty s červenými podpatky nosily ženy i muži, včetně samotného francouzského krále.
V 17.-18. století vznikla ve Francii móda pro styl chinoiserie („čínský“). Objevily se tzv. „mezky“ napodobující boty čínských žen – malé boty (většinou bez hřbetu) [10] . V 17. století se muly používaly jako sálová obuv; později, v 18. století, začaly být považovány za chytré boty [11] . Takový model lze často vidět na obrazech rokokové éry - například na portrétech Madame Pompadour . Okamžik ztráty otevřené boty dámou je zobrazen na slavném obraze Jean Honore Fragonard „ Swing “. V Ruské říši se muly používaly jako dámské pohřební boty, podle tradice se používaly nové, nenošené boty. Tato praxe byla rozšířena po celé říši s přítomností obyvatelstva pravoslavného vyznání (např. na pohřbech v polovině 18. století na hřbitově u zdí katedrály Nejsvětější Trojice jsou ruské ženy pohřbívány v mulách, zatímco zástupci domorodých národů jsou v obnošených uledech, tradičních botách národů Sibiře a Primorye). Zřejmě jde o ozvěny staré ruské tradice pohřbívání mrtvých ve speciálních „pohřebních“ botách (jako mezek, který neměl žádné zařízení pro připevnění k noze), která zanikla v 17. století [12] .
Od 90. let 18. století podpatek prakticky mizí, dámské boty začínají napodobovat starožitné; Objevují se páskové sandály a měkké saténové balerínky, předchůdci balerínků , nicméně špičaté ponožky přetrvávají i v prvním desetiletí 19. století.
V 18. století byly dámské pokrývky hlavy velmi rozmanité, nosily se na vlastních vlasech nebo přes paruku. V druhém případě plnil dámský klobouk čistě dekorativní funkci a působil jako doplněk k paruce. Čepice byla univerzální pokrývkou hlavy pro ženy všech tříd. Nosil se volně přiléhající, mírně posunutý vzadu na hlavě. Čepice nemohla být slavnostním oděvem, u dvora se nenosila. Výjimkou je fontange cap , což je množství naškrobené krajky přes vysoký účes stejného jména. Tuto módu představila na francouzském dvoře oblíbenkyně krále Ludvíka XIV ., Angelique de Fontange , ve druhé polovině 17. století. Po roce 1713 (opět s lehkou rukou Ludvíka XIV.) kašna vyšla z módy.
Pokud byl účes vysoký, pak jej klobouk korunoval, nasadil samotnou vlasovou strukturu a sepnul stuhami, jehličkami, sponkami atd. Obzvláště časté jsou klobouky svázané stuhami kolem krku. V 18. století se mezi ženami staly velmi oblíbené slaměné klobouky s políčky - byly určeny na procházky a nosily se hlavně v létě.
Stávající styl slaměného klobouku „pamela“ byl pojmenován po hlavní postavě z epistolárního románu Samuela Richardsona „ Pamela, or Virtue Rewarded “ (1740) [13] . V roce 1793 měla francouzská herečka Mademoiselle Langeová na jevišti takový klobouk v inscenaci Nicolase-Louise Françoise de Neufchâteau . Majitelka takového klobouku projevila své sympatie k ctnostné hrdince románu, její skromnost a sentimentalitu [13] .
Od poloviny 18. století přišly do módy také slaměné bergère ( fr. bergère - „pastýřka“).
Teresa Concordia Maron , autoportrét. 1745
Jean-Étienne Lyotard , Portrét Marie Terezie . 1762
Joshua Reynolds , slečna Mary Hickey. 1770
Jean-Baptiste Greuze , Bílý klobouk. 1780
Elisabeth Vigee-Lebrun , Portrét Marie Antoinetty , 1783
Nejčastějšími doplňky, které lze často vidět na portrétech 18. století, byly fichu ( fr . fichu ) a kanzu (fr. canezou ) - dva druhy šátků z tenké bílé látky ( mušelín , cambric , tyl ) nebo krajky. Fishyu byl trojúhelníkový šátek, který zakrýval krk, ramena a dekolt, zatímco kanzu zakrýval téměř celý živůtek šatů – konce kanzu přecházely přes hrudník a zavazovaly se vzadu v pase. Na rozdíl od většiny ostatních dámských doplňků galantního věku sloužily světlé peleríny tohoto typu spíše k ležérnímu a skromnému vzhledu než k elegantnímu. Ryby a kanzu nosily starší dámy, služebné, zástupci střední a dělnické třídy; bohaté mladé dámy nosily krajkové a tylové peleríny na ranní i odpolední procházky do přírody nebo po městě. Někdy se však šátek speciálně uvazoval tak, aby se neskrýval, ale aby zdůraznil krk a dekolt.
Vedle všemožných pelerín byly častým, ale nepovinným dámským doplňkem rukavice. Byly vyrobeny z látky nebo kůže, včetně barvené v jasných barvách, a zdobené výšivkou. Až do konce 18. století byly dámské rukavice buď po zápěstí, nebo po loket, protože většina šatů neměla rukáv delší než loket; od 90. let 18. století, kdy přišly do módy empírové šaty s krátkými nabíranými rukávy, se rukavice prodloužily a začaly zakrývat většinu paží.
Na procházku si ženy podle potřeby braly malé vyšívané kabelky s krátkou šňůrkou, slunečníky , příležitostně tenké vycházkové hole , podobné pánským.
Běžným doplňkem byl ventilátor ; v éře galantního věku se vějíř mění v nástroj flirtování, nakládání s tímto doplňkem byla složitá etiketa a tajná řeč symbolů, pomocí které mohla dáma pohybem prstů demonstrovat svůj postoj k pánovi. fanouška a dokonce mu předat zprávu. Většina fanoušků rokokové éry byla namalována pastýřskými výjevy (často frivolní obsah) nebo výjevy ze života italských herců (v duchu obrazů Antoina Watteaua ).
V éře rokoka se umění a řemesla aktivně rozvíjely, v módě byly všechny druhy vzácných a nejen „cetek“, které používali muži i ženy: tabatěrky a lahvičky na šňupací tabák , kapesní hodinky , lahvičky na parfémy a vonící sůl . , pouzdra - toaletní tašky a tak dále. Takové výrobky, které byly luxusním zbožím, byly zpravidla vyrobeny z drahých materiálů, jako je porcelán, smalt , drahé kovy, polodrahokamy, slonovina , perleť atd.
Malá nádobka na drobnosti (fr. etui ), zpravidla bohatě zdobená, byla často připevněna ke speciálnímu řetízku - zámečku , který se zase připevňoval k oděvu a byl samostatným doplňkem.
Výbava aristokrata galantního věku nevyžadovala hojnost šperků, protože byla sama o sobě ozdobou. Hojné použití stuh, volánů, barevných výšivek, krajek a ozdobných záhybů by mohlo způsobit, že se dekorace na obecném pozadí ztratí, a příliš mnoho z nich by mohlo obraz zatížit a zbavit ho lehkosti a hravosti přirozené pro rokoko.
Bohaté dámy i nadále nosily nezbytné minimum šperků - náušnice, prsteny a živůtky (nejčastěji brože připevněné k horní části stomaku ). Při slavnostních východech si aristokraté a královský lid oblékají velké množství šperků, často vyrobených ve stejném stylu, tedy parure . Při zdobení účesů a šatů se používaly perlové pramínky a čerstvé nebo umělé květiny.
Nejcharakterističtější ozdobou rokoka je samet . Stuha z černého sametu nebo barevného saténu (nejčastěji růžového nebo modrého) vyvažovala vysoký účes a dekolt a dávala harmonii celkové image dámy. Velvet úspěšně konkuroval tak klasickým typům náhrdelníků, jako jsou perlové korálky nebo vzácný náhrdelník; lze to vidět na mnoha portrétech té doby.
V 18. století došlo k pokroku v broušení průhledných minerálů. Nejjednodušší brusy, jako je brus růže, umožňovaly použití různých průhledných minerálů, včetně diamantů. Šperky ladí s barevností outfitů - v módě jsou pestrobarevné topazy , akvamaríny , růžové rubíny, ametysty . Pro posílení efektu vícebarevnosti u některých výrobků byly do hnízd pod diamanty umístěny kousky vícebarevné fólie [15] .
Vzhledem k tomu, že Francie udávala trendy evropské módě v 18. století, nejběžnějším pánským kostýmem té doby se nazýval habit à la française („ francouzské šaty “, „ obleček ve francouzském stylu “). Tento typ oděvu nosili, s výjimkou armády a duchovenstva, představitelé šlechty a bohaté střední třídy a habit à la française byl považován za oficiální dvorní styl oblékání .
Přímo na těle se nosila dlouhá košile, ne kratší než do poloviny stehen, a stahovací spodky po kolena. Drahé košile byly vyrobeny z tenké bílé látky, jako je len nebo hedvábí, a zdobeny stuhami a krajkou. V nejjednodušší verzi byly ozdobné prvky košile - volán a manžety - vyrobeny ze stejné látky a shromážděny v záhybech; dražší variantou bylo krajkové lemování límce a rukávů. Krajkové volány a manžety byly někdy zaměnitelné, stržené ze staré košile a vyměněné za nové, aby se ušetřilo peníze.
Muži z vyšších a středních vrstev nosili culottes - krátké kalhoty po kolena - tradičně černé, i když byly i culottes v barvě zbytku obleku. Kuloty zpravidla nevyžadovaly další zdobení a dekorace, nosily se s bílými punčochami a černými botami. Punčochy, zvláště ty hedvábné, byly velmi drahé, takže nošení culottes bylo považováno za výsadu bohatých lidí a chudí, kteří nosili obyčejné dlouhé kalhoty, byli pohrdavě nazýváni sansculottes (fr. sans-culottes ; dosl. „no culottes“ ).
V první polovině 18. století se na košili nosila košilka s dlouhou krempou, neboli westcoat (angl. vesta ), obvykle s dlouhými rukávy, která ladila se svrchním šatem nebo s ním barevně kontrastovala. Košilka byla dlouhá do půli stehen, šitá na postavu a měla úzké rukávy, mohla mít zdobené kapsy. Zdobené výšivkou nebo tištěným vzorem, zlatou a stříbrnou nití , zapínání na knoflíky po celé délce. Do poloviny 18. století košilka ztrácí rukávy, ale zachovává si délku do poloviny stehen. V druhé polovině 18. století se košilka mění ve vestu . Na rozdíl od pozdějších návrhů měly vesty z 18. století typicky stojatý límec. Zpod košilky nebo vesty se vyráběl límec nebo lem košile.
Evoluce košilky:
Košilka s rukávy, Francie, ca. 1715
Košilka bez rukávů, Francie, ca. 1750
Vesta, Francie, ca. 1780-1790
Na kamizole se nosil svrchní oděv - justocor ( fr. justaucorps ) v první polovině 18. století nebo abi (fr. habit ), který se objevil v 60. letech 18. století. Justocor byl lehce vypasovaný kaftan se sukněmi, které se od pasu rozšiřovaly a dosahovaly ke kolenům. Justocor se nosil jak plně zapnutý (v tomto případě pod sebou téměř úplně skrýval kratší košilku), tak otevřený nebo částečně zapnutý v oblasti pásku. Justocor měl mírně zkrácené rukávy se širokými a zpravidla bohatě zdobenými manžetami , zpod kterých vycházely košilové rukávy a krajkové manžety košil. Kaftany první poloviny 18. století byly převážně tmavé syté barvy, černá, červená, vínová nebo hnědá, a byly zdobeny zlatými výšivkami a prýmky . Pokud muž nosil meč, pak se baldrik navlékl pod kaftan a pochva meče stáhla zezadu sukně justocoru.
Postupně nabývá justocor jednoduššího vzhledu - střih je nahrazen rovným, bez výrazného střihu a rozšíření směrem dolů, délka ke kolenům je zachována. V této podobě zůstane justocor jako prvek vojenské uniformy, ale ve světském kroji je zcela nahrazen abi - úzkým jednořadým kaftanem, vpředu krátkým, vzadu dlouhými sukněmi. Aby se neobjevila před 60. lety 18. století a nosila se s vestou nebo krátkou košilkou bez rukávů; abi vlastní rukávy byly poměrně úzké, s malými manžetami, délka k zápěstí – zpod nich měla uvolňovat manžety košile, částečně zakrývající zápěstí. Kroj druhé poloviny 18. století mohl být jakékoliv barvy: hladký nebo pestrý; tmavé, světlé nebo pastelové barvy, stejně jako pruhy. Elegantní abi byly zdobeny výšivkou, zpravidla - na boku, límci, manžetách a kapsách; abi, které byly součástí dvorního souboru, byly bohatě pokryty zlatými výšivkami. V této podobě zůstalo abi v módě po francouzské revoluci až do prvních desetiletí 19. století.
Volný banyán [16] byl doma běžným oděvem .
Pánské boty byly boty s velkými kovovými přezkami. Na rozdíl od jasných dámských bot byly pánské boty nejčastěji černé, bez vzorů. Pánské přezky se zpravidla lišily od ženských ve větší velikosti: jsou poměrně široké, často vysoké a mají ostrý ohyb. Spony byly přednostně vyrobeny ze stříbra, v levnější verzi - ocelové, bronzové, někdy postříbřené nebo jednoduše leštěné do lesku. Spony představitelů nejvyšší aristokracie mohly být zlaté. Jako další dekorace byly použity kamínky - imitace drahých kamenů (ve velmi vzácných případech - samotné drahé kameny). Šlechtici mohli nosit černé boty s červenými podpatky a/nebo podrážkou.
Boty nad kolena se používaly na ranní procházky a jízdu na koni . Muly čínského stylu ( například z barevného maroka ) nosili muži také jako pantofle [17] .
Nejběžnější mužskou pokrývkou hlavy po většinu 18. století byl natažený klobouk . Natahovací klobouky z 18. století byly ve srovnání s natahovacími klobouky ze 17. století menší a tvarově i zdobení skromnější, aby se daly snáze kombinovat s parukou. Také klobouky se často nosily pod paží. Koncem století byl natažený klobouk prakticky vytlačen dvourohým kloboukem a do módy přišly i kulaté válcové klobouky vypůjčené z Anglie.
Natažený klobouk je nejoblíbenější pánskou pokrývkou hlavy 18. století.
Dvourohý klobouk - klobouk, který se objevil na konci 18. století a nahradil natažený klobouk
Z doplňků nosili muži z bohatých vrstev: kapesní hodinky , často zdobené zlatem a drahými kameny, tenké vycházkové hole , tabatěrky a lahvičky na šňupací tabák , šátky , baldriky . Z dekorací muži nosili prsteny včetně smutečních nebo v podobě pečeti; boty byly zdobeny lesklými přezkami; límec se dal zapíchnout speciálním brožovým špendlíkem.
Dekorativní kosmetiku v 18. století, stejně jako v dřívější době, aktivně využívaly ženy i muži z bohatých a privilegovaných vrstev (šlechta a bohatá buržoazie, kteří se ji snažili napodobit). Make-up byl ukazatelem společenského postavení, aristokraté byli obzvláště bohatí na zdobení. Make-up byl určen spíše k vytvoření univerzálního „ideálního vzhledu“, než ke zdůraznění jejich vlastních jedinečných vlastností. Pomocí silné vrstvy kosmetiky se navíc skryly četné nedokonalosti a kožní defekty – příliš tmavá barva, opálení, pihy, mateřská znaménka, jizvy po neštovicích . Nejpreferovanější byly: bílá pleť, připomínající odstín porcelánu, rudé tváře a červené nebo růžové rty. Muži se oholili dohladka.
K zblednutí obličeje se používaly různé prostředky: například od 17. století je známý oblíbený recept na smetanu, který obsahoval drcenou křídu nebo olovnatý bílek, vaječný bílek a ocet. Citronová šťáva, kamenec a borax se také používaly k bělení kůže . Složení prášků zahrnovalo prakticky všechny složky, ze kterých bylo možné získat bílý prášek: mastek , rýžový prášek, škrob, kostní moučku, alabastrový prach, prášek z perel rozpuštěný v octě. Některé kosmetické přípravky obsahují rtuť, která je zdraví nebezpečná.
V 17. století se věří, že vévodkyně z Newcastlu zavedla módu pro kosmetické mušky - drobné kousky černého taftu, které byly nalepeny na problémové oblasti pokožky obličeje jako umělá mateřská znaménka. Téměř celé 18. století byly mouchy velmi oblíbené, sloužily nejen k maskování defektů, ale i jako druh galantní zábavy - pomocí jejich umístění a tvaru mohla dívka zamýšlenému pánovi vyprávět o svých pocitech, resp. stav („zamilovaný“, „volný“, „očekávání rande“ atd.). Muži používali mouchy mnohem méně často než ženy.
Rty a tváře byly natřeny červenými pigmenty, z nichž nejlevnější, oblíbený u žen nižších vrstev, byl červený okr . Kosmetika vyšší třídy používala karmín a rumělku .
V 18. století se používalo „falešné obočí“, vyrobené z kůží kožešinových zvířat. Pokud člověk nosil napudrovanou paruku, pak mělo mít obočí buď stejný světle šedý odstín, nebo tmavší.
Videa z historie módy:
| Historie oblečení | |
|---|---|
| Starověk |
|
| Středověk |
|
| nový čas |
|
| 20. století |
|
| XXI století |
|