Viktoriánská móda

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 11. srpna 2021; kontroly vyžadují 17 úprav .

Viktoriánská móda  je soubor módních trendů v oblečení a doplňcích, které jsou charakteristické pro Velkou Británii za vlády královny Viktorie (1837-1901). Během viktoriánské éry zažila Anglie období ekonomického růstu a průmyslové revoluce , která měla komplexní dopad na veřejný život, včetně literatury, výtvarného umění a módy. Během těchto desetiletí došlo ve světě módy k mnoha změnám, včetně změny stylů a trendů, výrobních technologií a zpracování materiálů. Masová výroba šicích strojů v 50. letech 19. století a nástup umělých barviv zrychlily a zlevnily proces výroby oděvů, což umožnilo obyvatelům měst, včetně střední třídy, zapojit se do světa haute couture. Objevily se tištěné módní časopisy a staly se široce distribuovanými, což umožnilo masovému spotřebiteli sledovat nejnovější módní trendy.

Sama královna Viktorie navíc udávala mnoho módních trendů - předměty, které si oblíbila, si okamžitě získaly oblibu (například šperky se skotským kouřovým křemenem a opálem ), a když královna po smrti svého manžela v roce 1861 nastolila smutek, tzv. „ viktoriánský kult smrti “ a s ním spojená smuteční móda.

Periodizace

Rané období (1837–1855)

Na začátku vlády královny Viktorie vládla v módě estetika romantismu . Tento styl vyžadoval tenký a poněkud nízký pas. Pro dosažení požadovaného efektu byl použit speciální korzet, který se šněroval až k samotným bokům. Postupně, než mohutné rukávy ubyly a zkrátily se, zužují se ramena a zvonová sukně se prodlužuje a rychle nabírá na objemu: pod svrchní látkou se nosilo mnoho vrstev naškrobených spodniček, které měly podpírat tvar šatů.

Koncem 40. let 19. století byly těžké naškrobené sukně nahrazeny sukní z tuhých koňských žíní zvanou krinolína . Při vytváření objemu zespodu byl kladen hlavní důraz na úzký pas. Ve stejném období byl v módě úzký živůtek s hlubokým výstřihem do V, odhalujícím ramena (samozřejmě k večerním šatům). A plesové boty, které jsou ploché už od začátku století, pomalu začínají získávat podpatek. Styl 40. let 19. století byl vnímán jako konzervativní a „gotický“ ve srovnání s okázalostí 30. let 19. století.

V 50. letech 19. století zůstává silueta obecně stejná a prochází menšími změnami. Délka pasu se stává přirozenou, linie ramen je podceňována a objem šatů se stále zvyšuje. V období let 1851-1856 se na letní šaty používaly mušelínové , tarlatanové a další látky, po roce 1852 se šaty začaly šít z nových látek zvaných la gaze cristal , tkaných z nití dvou různých barev, tkaných současně. Byly to: duhový taft , damašek , brokát , satén , ale především hedvábí, zvláště ceněný byl Lyon , který pak získal novou slávu a byl považován za velmi dobrý materiál pro domácí, cestovní, denní i večerní šaty.

Střední období (1855–1860)

Ve druhé polovině století došlo k nejdůležitějším fenoménům: ke vzniku módních domů a otevření prodejen konfekce v důsledku intenzivního rozvoje oděvního a textilního průmyslu. To znamenalo, že nyní módní toalety byly stále dostupnější. Zlepšení tkalcovských stavů a ​​barviv umožnilo diverzifikovat sortiment látek.

V polovině 50. let 19. století dosahuje přehnaně se rozšiřující sukně obrovských rozměrů. To bylo možné díky znovuzrození designu krinolín, který navrhl Frederick Charles Worth . Do nové spodničky byly všity obruče z oceli nebo velrybí kosti . Taková krinolína byla pohodlnější než ta předchozí a zachovala si své jméno. Během těchto desetiletí se výroba krinolín dostala na průmyslový základ a na konci její vlády krinolínu nosily všechny ženy: od královny až po služebnou. Počátkem 60. let 19. století se krinolíny začínají zužovat nahoře, zatímco si zachovávají svou šířku dole. Tvar krinolíny se vepředu zplošťuje a vzadu objemnější, což vytváří předpoklady pro úplné přenesení objemu na zadní část šatů a přechod do shonu a vlaků.

Šaty tohoto období, charakteristické přiléhavými živůtky a šikmými rameny, se stále drží romantismu. Jak poznamenal francouzský kritik Théophile Gauthier : „Krinolína zdůrazňuje pouze poprsí a hlavu, což jsou nejdůležitější části těla, nyní, když je nahota zastaralá, naznačuje falešnou skromnost své doby, která znepokojovala při pohledu na vyčnívající noha nebo těsně přiléhající rukavice“ [1] .

První ruch (1869-1875)

Na počátku 70. let 19. století se v siluetě v zadní části šatů objevily výrazné akcenty. V Anglii, stejně jako ve Francii, je obecný sklon k štíhlým, protáhlým siluetám. Šířka sukně se tedy výrazně zmenšila, zatímco vzadu je množství látek a ozdobných detailů nashromážděno do záhybů a závěsů a večerní šaty mají vlečku, podobnou těm na dvorních toaletách. Kromě ruchu ale nosí i sukně zvané „ polónézy “, vzadu s vysokým pasem, jaké je znalo rokoko .

Vynález shonu, stejně jako rámová krinolína, patří mistru haute couture Charlesi Worthovi . Sám řekl, že ho to napadlo při pohledu na ženu, která zametá podlahu a zvedne si sukni zpět. Dámský kostým z období prvního shonu byl silně přetížen detaily, dekoracemi a často byl vyroben z látek různých barev, vzorů a textur. V módě byly šaty lemované řasením, řasením, bambulkami, sametem, výšivkami, prýmky, umělými květinami, knoflíky, volány, řaseními v podobě zástěr a různými šperky . Takové šaty vyžadovaly spoustu látek, dokončovacích materiálů.

"Přirozená forma" (1876-1883)

Na toto krátké období se módní linie změnila: živůtek klesal hluboko do stran, těsně přiléhal k tělu, a tím omezoval pohyb. Jak se sukně zmenšila vepředu, tak se zvětšila její vlečka vzadu. Upnuté rukávy, spadlá ramena a vysoké podpatky dodávaly hubené ženské postavě jistou křehkost.

Módní silueta v tomto období nevyžadovala bujné draperie vzadu u sukní, které byly v předchozím období podporovány ruchem. Tehdejší šaty s prodlouženým "brněním" živůtkem a spíše úzkou, rozevlátou sukní s vlečkou (služební, večerní, plesové) příliš nezkreslovaly přirozené proporce postavy. Turnaje v tomto období nebyly nijak velké a nebyly vždy využívány.

Také v 80. letech 19. století je ženské tělo téměř zcela skryto pod oblečením: krátké rukávy a zejména výstřihy jsou přijatelné pouze ve večerních šatech, zatímco všechny ostatní živůtky spolehlivě zakrývají pokožku od rukou až po bradu.

V 80. letech 19. století začal německý lékař Gustev Jaeger propagovat výhody jemného vlněného prádla a oblečení na spaní, čímž se stal základním prvkem šatníku [2] .

Druhé turné (1883–1889)

Ve druhé polovině 80. let 19. století dosáhla rušná móda svého vrcholu. Po krátkém oddechu se vrací těžké a bohatě zdobené šaty s velkolepými zády, až na to, že oproti 70. létům zůstává celková silueta ve své harmonii podobná období přírodních forem. V letech 1886-89 se však silueta opět proměnila v přirozenou postavu bez bujných a objemných zad.

Někteří vědci připisují změnu siluety viktoriánské reformě oblékání, která se skládala z několika hnutí, včetně „estetického kostýmového hnutí“ a „racionálního hnutí oblékání“ střední až pozdní viktoriánské éry, podporujících přirozenou siluetu, světlo a pohodlné spodní prádlo a odmítání zastrčených věcí. Tato hnutí však nezískala široký oběh a podporu. Od 80. let 19. století se však stále více žen věnovalo pohybovým aktivitám: cyklistice a tenisu, které vyžadovaly svobodu pohybu.

Pozdně viktoriánský styl (90. léta 19. století)

Módu poslední dekády charakterizuje především zjednodušování šatů a touha po přirozených liniích, ovlivněná secesním stylem a atmosférou dekadence . Secese symbolizovala odmítnutí zavedených základů ve společnosti a symbolizovala přechod do nového století. V 90. letech ženy zcela opustily jakékoli obruby pod sukně. Nyní šaty volně padaly podél boků, rozšiřovaly se směrem dolů a tvořily tvar zvonu.

Beze změny zůstala pouze touha po štíhlém pase staženém v korzetu, který však do konce století také postupně opadne. Také akcenty stoupají k horní části ženské postavy: v módě jsou opět široké rukávy u ramen, zužující se k lokti, tzv. "noha jehněte".

Na konci 90. let 19. století se korzet prodloužil až k bokům, což ženě dodalo slavnou linii S, která zůstala populární až do eduardovské éry .

Dámská móda

Šatní skříň

V šatníku bohaté dámy byly zpravidla tyto sady pro různé příležitosti [3] :

Šatní skříň se neomezovala pouze na tyto předměty; šaty se měly měnit minimálně několikrát denně a samozřejmě bylo potřeba několik víkendových a večerních šatů, aby se neopakovaly.

Spodní prádlo

Kostým představitele středních a vyšších vrstev se ve druhé polovině 19. století vyznačoval vrstvením a hojností spodního prádla. Koncem 19. století mohla slušně oblečená dámská souprava spodního prádla vážit až 2,5 kg a obsahovala:

Oblečení na spaní

Dámská noční košile byla dlouhá, ke kotníkům, aktivně zdobená volány, volánky a krajkou. Rukávy byly také dlouhé. Takže límec, manžety a přední část mohou být ozdobeny volány. Brána stála i otáčela se. Výstřih byl rovný, zapínaný na knoflíky [5] [2] .

Z hygienických důvodů, aby se zahřály a vlasy, si ženy v posteli nasazují speciální čepice ozdobené také volánky a krajkou kolem obličeje a zavazované pod bradou. Na konci 19. století začaly dívky a mladé ženy spát s odkrytou hlavou, noční čepice zůstaly poznávacím znamením starých žen i na počátku 20. století [5] [2] .

Pánská móda

Pánské oblečení viktoriánské éry neprošlo tak radikálními změnami jako dámské. Na počátku viktoriánské éry se pánský kostým stává velmi zdrženlivým: frak šitý přísně do pasu, dlouhé těsné kalhoty, vesta (může být s jasnými květinovými vzory nebo v kleci), kravata a cylindr. Svrchní oděvy - kabát - byly také šity přísně podle postavy. V následujících desetiletích se změny v pánském obleku týkají pouze detailů, úprava a střih obecně zůstávají nezměněny.

Barvám pánského obleku v celé viktoriánské době dominovaly tmavé barvy (černá, tmavě modrá, zelená, hnědá) s povolenými jasnými akcenty, kterými byla vesta a kravata nebo nákrčník. Do módy přišel šachový vzor a klec. Běžná byla kombinace kár a pruhů v obleku [7] .

Délka kabátu byla změněna; móda v polovině století pro stahování v pase ustoupila volnému saku. V 70. letech 19. století bylo sako čtvercové a nemělo středový šev, což umožňovalo obleku volně sedět na postavě. V 80. letech 19. století se však vypasované bundy se středovým švem těsně nad kapsami staly běžnějšími.

Také vývoj pánského obleku lze vysledovat na příkladu střihu kalhot: na začátku vlády královny Viktorie kalhoty těsně přiléhaly k nohám, poté se styl uvolnil a přiblížil se k modernímu. Koncem století se staly typickými rovné kalhoty volného střihu s nažehleným řasením vpředu i vzadu. Po roce 1875 vznikl klasický pánský třídílný oblek , skládající se z kalhot, vesty a saka.

Změny ve společenském životě přispěly k přechodu mužského kroje k volnějším formám – industrializace a vášeň pro hry, stejně jako cyklistika, sloužily jako katalyzátory změn v pánské módě ve druhé polovině 19. století a volnější styl oblečení se stalo přijatelným ve dne [8] .

Šatní skříň

Dobře vybavený pánský šatník sestával zpravidla z těchto sad: obleky na návštěvu a procházky, na jízdu na koni, na lov, na návštěvu klubů , na stolování doma, na stolování, plesové šaty, oblek na karetní hra a případně kostýmy na další akce.

Klasický pánský kostým v průběhu viktoriánské éry se s malými změnami skládal z následujících položek:

Dandy

Viktoriánská éra, stejně jako celé 19. století, je považována za zlatý věk dandyismu. Právě v této době se v Anglii a poté ve Francii vyvinul dandyismus jako kulturní kánon, který zahrnuje umění oblékání, vystupování a zvláštní životní filozofii. Zakladatelem dandyismu je Angličan George Brummell (1778-1840).

Dandyismus vznikl na počátku století jako reakce na vulgárnost a pestrost pánské módy minulých století. Klasický slovník Larousse definuje dandyho takto: "Elegantní dandy, jehož hlavním zaměstnáním je zářit svým oblečením." Dandy je módní vůdce, který diktuje jasný vkus a styl v oblečení a také dodržuje určitý kodex chování [14] .

Dandy kostým, který působil jako protiváha vulgárního luxusu, se vyznačuje především ušlechtilou zdrženlivostí, což byla v té době novinka. Zásady dandyismu předepisovaly: „Vyvarujte se pestrobarevnosti a snažte se výběrem jedné základní klidné barvy díky ní zjemnit všechny ostatní“; „Ve způsobu oblékání je nejrafinovanější půvabná skromnost“ [15] .

Ústřední část oděvu, frak , byl vyroben z kvalitní látky a barva byla volena podle denní doby: tmavá (nejčastěji modrá) na večer, světlá na denní vycházky. Vesta měla být pečlivě vybírána podle barvy a textury. Navzdory nestálosti módy v 19. století přetrvala móda pánských vest po celé toto období a přešla od romantismu k dekadenci .

Pod vestou se nosila bílá košile s širokým tuhým límcem, která opticky zvedala bradu a byla navržena tak, aby její majitelka působila lehce arogantně. Pro dokreslení se kolem krku uvazoval šátek , ve 2. polovině 19. století byl často propíchán speciálním špendlíkem [16] . Nezbytným doplňkem dandyho byla také lehká elegantní hůl .

Oblečení na spaní

V posteli si muži oblékali noční košili s rozparkem na bocích, který se lišil od mužské délky: sahal ke kolenům, bokům nebo kotníkům. Mohly, ale nemusely mít límec, od poloviny 19. století mohla být na levé straně hrudi kapsa, pravděpodobně na uložení kapesníku. Zadní díl noční košile by mohl být delší než přední. Noční košile nabízené Yeagerem byly vlněné, spodní lem sahal ke kotníkům, měly krátký límeček, rozparek v pase, zapínání na knoflíky a dlouhé rukávy s manžetami. Mohli spát i ve spodním prádle. V 90. letech 19. století se pyžama objevila a rozšířila poměrně rychle , ale staří lidé, konzervativní muži a vesničané nosili na začátku 20. století noční košile. Pyžama se naopak pro svou praktičnost hodila při cestování nebo při túrách, protože snižovala množství zbytečných zavazadel [5] [17] [18] .

Z hygienických důvodů a také pro zahřátí se na hlavu navlékala noční čepice ve tvaru kužele , často se střapcem nebo bambulí na konci, kterou bylo možné sešít nebo uplést. Noční čepice mohou být bílé nebo barevné, například s pruhy. Bílé vlněné čepice, háčkované nebo pletené, byly považovány za méně módní než barevné, v polovině 19. století byly barevné čepice oblíbenější než bílé. Poměrně běžným materiálem pro výrobu nočních čepic bylo hedvábí . Na konci 19. století se noční čepice přestala používat mezi mladými muži, kteří je považovali za staromódní. Noční čepice se konečně přestane používat na začátku 20. století [5] [19] [17] [20] .

Klobouky

Etiketa viktoriánské éry zakazovala být na ulici bez pokrývky hlavy, proto byla kloboukům, zejména dámským, věnována velká pozornost. V první polovině 19. století dominovaly dámské módě čepice a čepice . Klobouky se nosily jen při zvláštních příležitostech: cylindr na jízdu s Amazonkou, slamák se širokou krempou na procházku u moře.

Kapuce se během dne měnily spolu s šaty. Ráno si žena nasadila ranní čepici, vyrobenou z plátna nebo batistu , zdobenou naškrobeným řasením. V poledne se pokrývka hlavy změnila na elegantnější a ženy s nízkými příjmy, které neměly druhé šaty, se stále snažily vyměnit alespoň čepici. Styl a povrchová úprava kapoty se několikrát změnila; byly nyní větší a širší, pak se stáhly, zdobení stuhami, volány a květinami se stalo buď hojným nebo skromným. Bílou čepici měla nevěsta na svatbě, ale na společenské události, zejména na plesy, byla nevhodná. Ve druhé polovině 19. století tento typ pokrývek hlavy postupně vyšel z módy a v 80. letech 19. století nosily čepec pouze staré ženy a vdovy.

Ve druhé polovině 19. století přišly do módy slunečníky slunečníky, a proto klobouk přestal sloužit jako ochrana před sluncem, což způsobilo úbytek dámských klobouků. Malé kloboučky, umístěné blíže k čelu, držela tenká stuha, která se táhla vzadu na hlavě pod obráceným účesem. Klobouky byly zdobeny umělými květinami, peřím a tak dále. Další výhodou malých klobouků bylo, že neskrývaly vysoký a složitý účes dámy.

Cylindr nosí muži už od viktoriánské éry  – tato pokrývka hlavy se hodila jak na formální příležitosti, tak na každodenní nošení. V roce 1848 vynalezli výrobci klobouků Thomas a William Bowlerovi buřinku  , klobouk s kulatou korunou, který se stal druhým nejběžnějším pánským kloboukem té doby. V 90. letech 19. století se objevily klobouky fedora (měkký plstěný klobouk ovinutý širokou stuhou) a klobouky trilbie (druh fedory s užší, mírně sníženou krempou). Slaměné vodácké klobouky pro muže přišly do módy na konci 19. století, zpočátku mezi vodáky a mladými lidmi, kteří měli rádi veslování, protože takový klobouk chrání před sluncem [21].

Boty

Móda pro boty se během viktoriánské éry několikrát změnila. Až do 30. let 19. století ženy nosily ploché boty. S počátkem éry romantismu získávají dámské boty podpatek a různé barvy. Bylo to v 19. století, kdy se objevily různé boty pro levou a pravou nohu (dříve se vyráběly stejné a nosily se). V první polovině 19. století byly hedvábí, satén a samet hlavními materiály pro výrobu dámské obuvi pro zástupce bohatých vrstev. Od poloviny století se kůže rozšířila.

Alternativou k botám byly kotníkové boty, které se během následujících desetiletí zvedly do poloviny kotníků. Šněrovaly se nebo se zapínaly na knoflíky na boku, k čemuž se používal speciální háček. Móda bot místo kozaček se vrátila v 70. letech 19. století, což se odrazilo v English Woman's Home Journal: „Móda pro boty místo kozaček je skutečnou revolucí v ženském odívání“ [22] .

V druhé polovině 19. století byly kopačky a boty s knoflíky nebo tkaničkami běžnou pánskou obuví. Otevřené boty byly určeny na plesy. K vizitce se nosily pouze černé nebo lakované boty nebo polobotky . Lakované polobotky se často nosily ke speciálním plstěným legínám . Pánské boty byly převážně špičaté v 50. letech 19. století, tupé špičky a vysoké podpatky přišly do módy v 60. letech 19. století až do 80. let 19. století, poté znovu špičaté v 90. letech 19. století.

Příslušenství

Dámské

Pánské

Účesy

Dětská móda

Dětská móda viktoriánské doby obecně kopírovala dospělou, ale již neměla objemnost minulých století [28] . V polovině viktoriánské éry se dětské oblečení začalo objevovat v módních časopisech a v barevných ilustracích nejžhavějších návrhů sezóny.

Šaty nosily velmi malé děti obou pohlaví od jednoho roku do 4-6 let. Sukně znamenala chlapcovo dětství a jedním z vrcholů jeho života byl den, kdy si poprvé oblékl kalhoty a stal se tak „dospělým“. Věřilo se, že když byli chlapci v péči matky, byli oblečeni do šatů, ale jakmile přešli do péče mužů - otce nebo učitele, oblékli si kalhoty. Šaty pro chlapce neměly výstřih a spona byla nejčastěji vepředu, což bylo u dívek vzácné. Praxe oblékání malých chlapců do šatů se na počátku 20. století postupně vytratila.

Chlapci

Chlapci mladší 5-6 let byli v drtivé většině nuceni nosit šaty. Oblíbená však byla i varianta dlouhé „ruské“ košile, podobné tunice, která se nosila přes dlouhé kalhoty nebo kalhoty ke kolenům.

Na počátku éry nosili chlapci od 4 do 8-9 let montérky zvané „skeletony“ (angl. Skeleton suit ), skládající se ze saka s krátkými nebo dlouhými rukávy, které se zapínaly ke kalhotám s vysokým pasem. Tento kostým je pozoruhodný tím, že byl vytvořen speciálně pro děti, což nebylo dodržováno v předchozích staletích, kdy byly děti oblečeny do přesných kopií záchodů pro dospělé [29] .

Ve 40. letech 19. století se styl biedermeieru přizpůsobil dětské módě. Nyní tedy oblečení teenagerů dokonale nenapodobovalo dospělé. Chlapci mohli nosit dlouhé kalhoty se širokými rovnými nohavicemi – „fajfky“, kabátec lemovaný šňůrou. Oblíbený byl především klobouk s kšiltem, který byl vypůjčen z vojenské uniformy.

V polovině století chlapecký kroj ve věku 7-13 let obvykle zahrnoval: kalhoty nebo krátké kalhoty, sako nebo sako, pod nimi vesta a košile (jako u dospělých, ale bez stojacích límečků), punčochy, boty nebo boty, klobouk [ 30] . Od 14 do 16 let se oblečení zcela změní v dospělý vzhled.

Dva nejoblíbenější styly pro chlapce v 19. století byly námořnický oblek [31] [32] a „oblek Little Lord Fauntleroy“.

Námořnický oblek

V roce 1846 se v Anglii pětiletý syn královny Viktorie a prince Alberta Albert Edward , princ z Walesu, během královské plavby ve vodách Normanských ostrovů objevil v námořnickém obleku, který byl zmenšenou kopií. uniformy, kterou nosí obyčejní námořníci a předáci na královských jachtách. Potěšil mimo jiné kostým malého prince z Walesu. A slavný portrét německého umělce Franze Winterhaltera přispěl k popularizaci námořnického obleku mezi dětmi.

Námořnický oblek a námořnické šaty se brzy staly populárními po celém světě, od Evropy po Japonsko. Tento styl zůstal nejoblíbenější v Anglii, kde vznikl, protože sloužil jako připomínka postavení Británie jako paní moří.

Na přelomu 19. a 20. století nosili námořnické obleky chlapci od tří let do dospívání. Kromě modré a bílé používali námořníci také tmavě červené látky v kombinaci s bílou. Kravata a obrázek kotvy byly povinné. Námořnické šaty nosily nejen dívky, ale i dívky a mladé ženy. Stala se součástí dámské módy na konci 80. let 19. století, v době, kdy hnutí známé jako „ viktoriánské reformy šatů “ nabíralo na síle .

Malý lord Fauntleroy

V roce 1886 vyšel slavný román Malý lord Fauntleroy od Frances Hodgson Burnettové . Román se brzy stal velmi populárním a hlavní hrdina, chlapec Cedric, se stal vzorem: rodiče začali oblékat své děti tak, jak byl Cedric – tedy tak, jak ho namaloval slavný ilustrátor Reginald Burch . A Burch zase použil styl Oscara Wilda [33] : na svých ilustracích měl malý pán sametové sako, kalhoty, hedvábné punčochy, bílou košili s krajkovým límcem a krajkovými manžetami, hedvábný pásek, samet baret a boty s přezkami. Obraz malého pána byl ve společnosti popularizován divadelními představeními, pohlednicemi, ilustracemi a tak dále.

Klasický „oblek malého lorda Fauntleroye“ sestával ze sametových kalhot a saka, které se nosily se sněhově bílou košilí s velkým límcem nebo mašlí zdobenou krajkou.

Dívky

Dospívající móda ve všem opakovala dospělou ze stejného období. Jediným rozdílem byla délka šatů. Čím byla dívka starší, tím delší byly její šaty. Ve čtyřech dosáhl lem kolena, ve dvanácti - do poloviny lýtka, v šestnácti - ke kotníku. Pro zachování slušnosti bylo požadováno, aby dívčiny nohy byly v každém případě zcela zakryty, k čemuž se používaly punčochy a pantalony.

Stejně jako dospělí, dívky nosily mnoho vrstev spodního prádla, které zahrnovalo také košile, živůtky, kalhotky, spodničky a tak dále. Dívky stejně jako ženy nosily korzet, ale neutahovaly ho tak pevně. Při nošení korzetu v dětství dochází k nevratným deformacím hrudníku, což bylo známo již lékařům té doby, proto se ve společnosti pravidelně objevovaly otázky o nepřípustnosti silného utahování dospívajících dívek.

Dětské spodní prádlo bylo vyrobeno z měkkých a tenkých látek, jako je mušelín a cambric . U dívek byly kalhotky, šité ve stejném střihu jako dámské, považovány za součást vzhledu, protože vypadaly zpod krátké sukně a byly zdobeny krajkou a stuhami.

V 60. a 70. letech 19. století byly v módě šaty pro dívky ve stylu Alice , postavy z knih Lewise Carrolla [34] . Kostým Alice, ilustrovaný Johnem Tennielem , byly jednoduché jednobarevné šaty s krátkými rukávy, nadýchanou sukní a zástěrou . Zástěra nebo letní šaty byly určeny k tomu, aby dítě neušpinilo nebo neroztrhlo šaty.

V 70. letech 19. století získávají dětské šaty stejně jako dospělí ruch; dětská móda se promítla i do trendu neorokoka , který vrátil módě bujné záhyby a volánky. Postupem času se tento styl změnil – vršek outfitu doprovázelo sako, vytvářející pocit hlubšího uložení pásku v pase.

V 90. letech 19. století byly u dívek do čtrnácti let v módě kabáty s dvojitými nebo trojitými náramenicemi, které byly u některých modelů i odnímatelné. Oblíbené barvy viktoriánského dětského oblečení byly černá, světle hnědá, kaštanová, modrošedá, zelená, tmavě červená a různé odstíny modré. Volné dvouřadé kabáty se snímatelnými pelerinami byly součástí školní uniformy pro dívky za nepříznivého počasí, byly vyrobeny z pruhované nebo kostkované vlny [35] . Slečna měla mít při venčení také čepici a rukavice.

  • Šaty pro dívky. Anglie, kolem roku 1860, LACMA

  • Šaty se sukní. Anglie nebo USA, 1869, LACMA

  • Šaty s čepicí , 1869, LACMA

  • Dress-transformer (angl. Two-piece Dress ), 1881, LACMA

  • Dress-transformátor, 1885, LACMA

Smuteční móda

Módu pro smutek ve viktoriánské Anglii extrémně zpopularizovala královna Viktorie, která nosila smutek za manžela, který zemřel brzy až do konce svého života [36] . Smutek diktoval jeho módu v oblečení. V první řadě byly požadavky na materiál, ze kterého bylo oblečení ušito, a samozřejmě na barvu. Období přísného smutku, kdy byly povoleny pouze černé barvy, záviselo na stupni příbuzenství a mohlo trvat několik měsíců až rok. Do jednoho roku od smrti svého manžela byla vdova povinna nosit výhradně černé šaty ušité z bombazínu a zdobené krepem (ačkoli po přísném smutku mohly být límec a manžety rukávů bílé [37] ). Po roce „černého bombazínu“ bylo dovoleno vyrábět šaty z jakéhokoli materiálu kromě hedvábí. Nakonec, 2 roky po smrti jejího manžela, bylo dovoleno naředit černou barvu bílou, lila, šedou a fialovou [37] . V případě úmrtí dítěte, rodiče, bratra či jiných příbuzných byl truchlení kratší [36] . Veřejnost nebyla na muže tak přísná: stačilo šest měsíců nosit černou pásku na rukávu.

Klobouky byly pro ženu povinné – většinou to byly vdovské čepice nebo klobouky se závojem [37] . Používaly se i černé vyšívané šály. V období po přísném smutku bylo povoleno nosit speciální smuteční ozdoby . Dekorace pro období smutku neměly být lesklé ani lesklé, byly vyrobeny ze zavedených materiálů. Nejoblíbenější byly: tryska a její levná náhražka - černé sklo, granáty , perly, černý a bílý smalt. Častým materiálem pro šperky byly vlasy zesnulého, které se tkaly do vzoru. Na náhrdelníky, brože, náramky, prsteny bylo velmi často vyryto jméno milovaného člověka nebo jeho iniciály, uvádělo se i datum či věk úmrtí.

Svatební móda

Navzdory skutečnosti, že bílá zůstala nejoblíbenější barvou šatů pro družičky, stejně jako nyní, existovalo mnoho výjimek. Již v roce 1888 americký časopis Godey's Lady's Book poznamenal, že oblíbenou barvou svatebních šatů jsou námořnická modrá a hnědá, přijatelná je i černá. Starší nevěsty, nevěsty, které se vdávaly během smutku, a vdovy nosily levandulové (odstín fialové) šaty [38] .

Plavky

Na začátku 19. století v Anglii plavali muži i ženy nazí, ale byli i tací, kteří se z důvodů slušnosti koupali ve spodním prádle. Na moři bylo plavání nahé v neposlední řadě způsobeno tím, že za prvé bylo plavání v moři považováno za zdravotní proceduru prospěšnou pro zdraví (začátkem 70. let 19. století však bylo koupání v moři považováno již za zábavu a fyzickou aktivitu vývoj těla), - za druhé, že se koupající svlékli do speciálních koupacích vozů , které byly na znamení odvezeny na koni nebo páru oslů pryč od břehu, načež z nich koupající vystoupili, a za třetí, samotný proces koupání nezahrnoval aktivní pohyby těla, koupající se několik minut stáli v mořské vodě (pouze stání ve vodě však postupem času vystřídalo veselé plácání a poté plnohodnotné plavání; i když se předpokládalo, že v moři by ženy jen skákaly přes vlny, držely se lana připevněného k bóji [39] ).

Jedním z bojovníků za nudismus byl anglikánský kněz Francis Kilvert ( Eng.  Francis Kilvert , 1840-1879). Ve svém nejslavnějším deníkovém záznamu z roku 1872 popisuje své ranní koupání v moři ve městě Weston -super-Mare , Somerset :

Pocítil jsem úžasný pocit svobody, když jsem se svlékl pod širým nebem a utíkal k moři, kde si na vlnách hrály kadeře bílé pěny a rudé ranní slunce ozařovalo nahá těla ostatních koupajících se.

Původní text  (anglicky)[ zobrazitskrýt] Byl to slastný pocit svobody svlékat se pod širým nebem a stékat nahý k moři, kde se vlny vlnily bílou pěnou a rudé ranní slunce zářilo na nahé končetiny koupajících se.

V dalším deníkovém záznamu již v roce 1873 na skotském ostrově Wight Kilvert píše:

Šel jsem ze Shanklinu do Sandown podél okraje útesu a zastavil jsem se, abych obdivoval děti dovádějící na pláži přímo pode mnou. Jedna velmi hezká dívka stála úplně nahá na písku; pak si napůl dřepla, napůl lehla, pokrčila nohy v kolenou, mírně se naklonila dozadu a do strany a opřela se o loket. Byl to skutečně hotový model pro sochaře! Byla velmi hubená, pružná, ale její ňadra se už začínala plnit a její ladné štíhlé boky a lýtka byly docela zaoblené, jako jemný růžový zadek. Tmavé husté vlasy jí padaly ve vlnách na ramena a ona každou chvíli zavrtěla hlavou a odhodila je dozadu. Dívala se do moře a vypadala jako skutečná Afrodita Anadyomene, která se právě vynořila z mořských vln.

V roce 1860 však bylo zakázáno plavat nazí. Zhruba ve stejné době, v polovině 19. století, se začaly objevovat první pánské plavky [40] . Byly to punčocháče, které zakrývaly většinu těla nebo kombinace trička a kraťasů. Často byly vlivem mořského stylu pruhované [40] , existovaly i černé modely [41] . Rukávy plavek byly krátké, nohy sahaly ke kolenům. Přiléhavé plavky byly vhodné pro muže. Od 60. let 19. století také existovaly plavky ( anglicky  bathing/swimming trunks/draws, calecons ) v podobě kraťasů se zavazováním v pase [42] , nošené přímo na plavání, objevovat se v nich bylo neslušné. pláž [43 ] , na rozdíl např. od sladkovodních těles nebo pánských lázní [13] . Takže tentýž Kilvert ve svém deníkovém záznamu z 12. června 1873 vzpomíná, že když byl ve městě Shanklin na jihu ostrova Wight, byl nucen přijmout „nechutný zvyk koupat se v zásuvkách“ ( angl.  odporný zvyk koupání v zásuvkách ) byl stále nucen nosit plavky. Rozbouřené mořské vlny však plavky roztrhaly a stáhly až ke kotníkům. Kilvert, vržený vlnami blíže ke břehu, si svlékl plavky (nazývané „ubohý hadr“ ( angl.  ubohý a nebezpečný hadr )) a vyšel na břeh již nahý. Ve stejném záznamu Kilvert píše: „ Pokud  dámy nerady vidí muže nahé, proč se nedrží dál od pohledu? “ [44] [45] . V jiném příspěvku z 24. července téhož roku Kilvert popisuje, že se ve městě Seaton ( Devon ) dostal do nepříjemné situace: když byl v koupací dodávce, sluha mu přinesl ručník a plavky. červenobílé pruhy ( ang . .  velmi krátké červenobílé pruhované šuplíky ), které z neznalosti nenosil a vstoupil do vody nahý. Když Kilvert vystoupil na břeh, všiml si, že ho malá skupina několika chlapců s posměšným zájmem začala považovat za „nevychovaného nahého strýce“ ( anglicky  rude naked man ), ale dvě mladé dámy, které kolem něj procházely, „zdá se, že nemají žádné námitky . “ ( zdálo se , že angličtina  nemá námitky ) [ 44 ] . Obecně se Kilvert ke svému potěšení a ke zděšení veřejnosti dvakrát denně koupal v moři a odmítal nosit plavky. Spisovatel a karikaturista Georges du Maurier , Francouz podle národnosti, který pracoval v satirickém časopise Punch , také zaznamenal uzavřený plavkový trikot (výše uvedený karikatur „Studie na tichém francouzském napajedlu“ z roku 1877, zobrazující Angličana na dovolené ve Francii, na kterého se kolemjdoucí obracejí: "Ach ano, monsieur, vy jste tu nepochybně nejkrásnější. Ale dost už prozkoumávání oblasti, ponořte se! " namítněte; ale stál jste tam dost dlouho. Tak skočte a máte hotovo  to! ) [13] ) a plavky (nešikovná karikatura z roku 1870 zobrazující starého tlustého pána, který náhodou plaval k ženě u koupacího vozu [13] ). Tento typ pánských plavek se udržel velmi dlouhou dobu [40] .

Dámské plavky existovaly již dříve, i když také zakrývaly většinu těla. Na začátku viktoriánské éry to byly flanelové (nebo jiné podobné látkové) šaty, nepohodlné pro samotné plavání. Za mokra však takové šaty nezprůhlednily [41] . Vzhledem k tomu, že tyto šaty měly čistě užitkovou funkci, nebyly na nich žádné ozdoby a byly obarveny na bílo a poté na tmavě modrou. Aby lem šatů nevyskakoval, mohla se na něj zavěsit závaží, ale to vedlo k tomu, že koupající měli zvýšenou šanci se utopit. V 60. letech 19. století začaly být dámskými plavkami šaty ke kolenům (někdy s odnímatelnou sukní) a dlouhé kalhoty - harémové kalhoty po kotníky (později byly zkráceny a začaly sahat ke kolenům), vyrobené ze stejné látky. Ve stejné době se dámské plavky poprvé začaly prodávat v obchodech. Plavky nutně skrývaly tělo pod koleny, ale paže mohly zůstat holé. Pro zvýraznění pasu, a aby látka nepřekážela vodě. Kromě flanelu se začal používat vlněný kepr , díky hustší vazbě měl lepší vodoodpudivé vlastnosti. Vzhledem k tomu, že dámské plavky 60. let 19. století měly volnější střih, byly vyvinuty speciální koupací korzety pro mnoho žen, které nosily korzet, a kvůli této nepříjemnosti (první zpráva o koupacím korzetu byla publikována v roce 1868 v časopise The Englishwoman's Domestic“). Někdy pro pohodlí mohly mít korzety vycpávky, ale když byly mokré, jen to ztížilo již v žádném případě lehké plavky. Závaží dál viselo z lemů šatů. Vzhledem k tomu, že spálení sluncem bylo považováno za nehodné dámy, mohly ženy nosit klobouky [41] . Čepice by se také mohly nosit na hlavě, aby nenamočily vlasy a udržely účes. Nohy byly nutně pokryty punčochami a speciálními botami, jako jsou moderní korálové boty, za prvé, aby chránily nohy, a za druhé, protože chodit naboso po pláži bylo pro dámu považováno za nedůstojné.

Britský  časopis What-not or Ladies' Handy Book napsal v roce 1861:

Hlavní nevýhodou plaveckých dam jsou v této zemi používané plavky. Nejpohodlnější a zároveň pro dámu nejpříjemnější je oblek skládající se ze šatů a kalhot zároveň, vyrobený z kepru a opatřený páskem zvýrazňujícím pas.

Původní text  (anglicky)[ zobrazitskrýt] Hlavní nevýhodou dámského plavání jsou plavky používané v této zemi. Nejprostornější a zároveň nositeli nejpříjemnější je oděv, skládající se ze šatů a šuplíků v jednom, vyrobený z šedého serge, s páskem na stažení pasu.

Jiný módní časopis pro ženy, již z roku 1863, obsahuje následující popis barevné škály plavek: jsou vyrobeny z červeného nebo černého flanelu s modrou nebo červenou krajkou, přičemž je zdůrazněno, že bílé je třeba se z pochopitelných důvodů vyhnout (proč není uvedeno) důvody [40] .

Obecně platí, že ženy v plavkách více dbaly nikoli na pohodlnost nošení a plavání v nich, ale na vzhled [40] .

V 80. letech 19. století se objevily modely dámských plavek bez rukávů. V roce 1886 jeden z britských časopisů obsahuje zmínku (a doporučení k nošení) o tehdy revolučním jednodílném pleteném trikotu s odnímatelnou krátkou sukní. Magazín ale varoval, že je třeba si dát pozor, aby plavky mokré nezdůrazňovaly postavu. V roce 1888 časopis Outing uvedl, že muži plavou lépe než ženy, v neposlední řadě proto, že při plavání nosí méně oblečení. Navíc se tvrdí, že dámské plavky jsou objemnější a za mokra se v nich mnohem hůře plave. Podobné myšlenky zazněly v článku publikovaném ve stejném časopise o osm let později [40] :

Naše ženy procházejí mnoha útrapami, než jsou připraveny se ponořit do vody, a mnoha dalšími, než se po koupání stanou reprezentativnějšími. Mnohým z nich tyto skutečnosti stačí, aby se před vodou schovali, a navíc mají kostýmy, které popularizaci plavání účinně brání.

Původní text  (anglicky)[ zobrazitskrýt] Naše ženy musí projít značnými potížemi, než jsou připraveny na koupání, a ještě více potížemi, než budou po koupeli znovu reprezentativní. Tyto skutečnosti jsou dostačující k tomu, aby se mnohé z nich nedostaly k vodě, a navíc mají kostýmy, které účinně brání popularizaci toho nejlepšího možného plavání.

Existovaly i plavky pro děti, ale děti, pokud nebyly z bohatých rodin, mohly být na veřejných plážích v oblečení z druhé ruky nebo zcela nahé [40] .

S příchodem plavek pro obě pohlaví se pláže, které byly dříve odděleny podle pohlaví (kromě rozdělení pláže na mužskou a ženskou polovinu, se separace prováděla pomocí koupacích vozů pouze pro jedno pohlaví), postupně promíchaly (podle další verze, to byl vzhled smíšených pláží v 1850s a prosazoval příchod plavek [40] ). Nakonec se uchytily v roce 1900, již v eduardovské éře. Na kontinentu však smíšené pláže existovaly ještě předtím, než je neopomněli využít angličtí turisté, kteří relaxovali například na plážích Francie. Na smíšených plážích, jak v Anglii, tak na kontinentu, museli muži nosit plavky místo plavek, ale na mužských půlkách oddělených pláží byly plavky zcela povoleny [13] .

Během pozdní viktoriánské éry a poté do edvardovské éry, v neposlední řadě díky rozvoji sportu, včetně vodních, se plavky zkracovaly a zkracovaly, v tomto pořadí se méně plýtvalo látkou. Byly tam modely bez rukávů, na ramínka. V 90. letech 19. století měly ženy možnost nenosit korzety bez obav, že bez nich bude postava příliš volná [40] . V 90. letech 19. století sahaly kalhotky dámských plavek po kolena a šaty se proměnily v halenku, sukně byla odnímatelná. Nadále se nosily punčochy, boty byly z plátna, podrážky byly korkové. Z látek se používal vlněný flanel a pleteniny, len, bavlna, mohér; látky lze kombinovat. Stejně jako dříve bylo barevné ladění modré nebo černé, styly plavek byly silně ovlivněny námořnickým stylem a stále bylo nepříjemné v nich normálně plavat.

Za zmínku stojí, že na plavání se nosily plavky, na ostatní aktivity na pláži se nosilo běžné oblečení.

Poznámky

  1. ↑ Kozyakova M. Historie. Kultura. Každodenní život. — Litery, 2017
  2. ↑ 1 2 3 Naomi Tarrantová. Jít do postele  (anglicky) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Minulost Skotska v akci).
  3. ↑ Glosář dámských šatů z konce 19. a počátku 20. století . Staženo 1. února 2017. Archivováno z originálu 11. ledna 2017.
  4. ↑ Ljudmila Kibalová, Olga Gerbenová, Milena Lamarová. Druhé rokoko (1840-1870) // Ilustrovaná encyklopedie módy. - Praha: Artia, 1966. - S. 271-277.
  5. ↑ 1 2 3 4 Wilfred Mark Webb. XXX. Noční košile // Dědictví šatů: poznámky k historii a vývoji oděvů  (anglicky) . - Londýn: E. Grant Richards, 1907. - S. 289-290.
  6. ↑ Vinogradov V., Aleshina O., Mayat E., Zykova E. Královna Viktorie a zlatý věk Británie. - M .: Ast-press, 2012.
  7. ↑ Viktoriánské pánské oděvy - historická pravidla módy . Získáno 31. ledna 2017. Archivováno z originálu 27. listopadu 2016.
  8. ↑ Historie třídílného obleku . Staženo 31. ledna 2017. Archivováno z originálu 14. února 2017.
  9. ↑ Obchodní slovník | M | Riskantní
  10. ↑ Zblízka: Pásky | Blog Black Tie
  11. ↑ Gurevič Anatolij Jakovlevič. Kapitola 6. Oděvy občanů // Moskva na počátku 20. století. Současné poznámky. - Moskva, 1976. - 212 s.
  12. ↑ Paul Keers. Spodní prádlo // Pánský šatník: klasické oblečení a moderní  muž . - London: Weidenfeld and Nicolson, 1987. - S. 64-65. — 117p.
  13. ↑ 1 2 3 4 5 Brighton Swimming Club
  14. ↑ Proč potřebujeme dandyho Archivováno 14. února 2017 na Wayback Machine Literární kritička Taťána Venediktová - o tom, jak dandy uplácel veřejnost, co naučil své současníky a co dal potomkům
  15. ↑ Weinstein O. Dandy: Móda, literatura, životní styl. - M . : Nová literární revue, 2005.
  16. ↑ Nákrčník jako sféra sebevyjádření . Získáno 31. ledna 2017. Archivováno z originálu 13. února 2017.
  17. ↑ 12 Paul Keers . Night attire // Gentleman's šatník: klasické oblečení a moderní muž (anglicky) . - London: Weidenfeld and Nicolson, 1987. - S. 70-71. — 117p.  
  18. ↑ Naomi Tarrantová. Jít do postele  (anglicky) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Minulost Skotska v akci).
  19. ↑ Carolyn Gertrude Bradleyová. Kostým západního světa, nástin  historie . - New York: Appleton-Century-Crofts, 1954. - S. 299. - 451 s.
  20. ↑ Naomi Tarrantová. Jít do postele  (anglicky) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Minulost Skotska v akci).
  21. ↑ Pánské klobouky: Historie a modernita Archivováno 4. února 2017 na Wayback Machine .
  22. ↑ Catherine Couty, Carrie Greenberg . Ženy viktoriánské Anglie: Od ideálu k neřesti. — Algoritmus, 2013.
  23. ↑ 1 2 . Rukavice. Ženy viktoriánské Anglie. Od ideálu k neřesti [litry].
  24. ↑ Viktoriánské preparování šperků . Staženo 1. února 2017. Archivováno z originálu 19. února 2019.
  25. ↑ Symbolismus ve šperku - viktoriánský symbolismus . Získáno 1. února 2017. Archivováno z originálu 23. prosince 2016.
  26. ↑ Viktoriánská symbolika šperků . Získáno 1. 2. 2017. Archivováno z originálu 8. 4. 2017.
  27. ↑ Gabriel Galina Nikolaevna. Viktoriánská éra a její odraz ve šperkařském umění  // Bulletin St. Petersburg State Institute of Culture. - 2014. - Vydání. 2 (19) . — ISSN 2619-0303 . Archivováno z originálu 17. února 2019.
  28. ↑ Historie dětského odívání . Získáno 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 27. listopadu 2016.
  29. ↑ Kostým pro dítě Regency . Získáno 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 2. února 2017.
  30. ↑ Viktoriánské chlapecké oblečení . Datum přístupu: 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 9. března 2017.
  31. ↑ Co nosily viktoriánské děti . Datum přístupu: 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 9. března 2017.
  32. ↑ Námořnický motiv ve viktoriánském chlapeckém oblečení . Získáno 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 16. listopadu 2016.
  33. ↑ Záhada zeleného karafiátu . Získáno 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 2. února 2017.
  34. ↑ Dívčí šaty v 60. a 70. letech 19. století . Datum přístupu: 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 9. března 2017.
  35. ↑ Stylové udržování tepla: Viktoriánská éra . Získáno 28. ledna 2017. Archivováno z originálu 7. března 2017.
  36. ↑ 1 2 Kristina Seleshanko. Sběratelský průvodce vintage módou: identifikace a  hodnoty . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 30-31. — 184p.
  37. ↑ 1 2 3 Kristina Seleshanko. Sběratelský průvodce vintage módou: identifikace a  hodnoty . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 55. - 184 s.
  38. ↑ Kristina Seleshanko. Sběratelský průvodce vintage módou: identifikace a  hodnoty . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 42. - 184 s.
  39. ↑ Viktoriánské plavky - časopis Victoriana . Staženo 12. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 22. prosince 2019.
  40. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kristina Seleshanko. Sběratelský průvodce vintage módou: identifikace a  hodnoty . - Paducah: Collector Books, 1999. - S. 24-25. — 184p.
  41. ↑ 1 2 3 [1]
  42. ↑ Jane Furnival. Sea Airn and Bathing // Čepice do uší s činkami a obnovy vlasů: průvodce pro obchodníky po pánských slabostech - 1800-30. léta  . - Michael O'Mara Books Ltd., 1999. - S. 56-57. — 64p.
  43. ↑ V čem se muži dříve koupali a v čem by se měli koupat. . Staženo 26. ledna 2019. Archivováno z originálu 22. září 2019.
  44. ↑ 12 Kilvert _
  45. ↑ Další užitečné informace - Stránka nudistů z Ruska

Viz také

Literatura

Odkazy

 Viktoriánská éra
Vládnoucí párKrálovna Viktorie a princ Albert
premiéři
Kultura a umění
Společnost
Vývoj
 Historie oblečení
Starověk
Středověk
nový čas
20. století
XXI století
  • 2000
  • léta 2010