Kelaghay

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 2. června 2021; kontroly vyžadují 2 úpravy .

Kelaghai [1] [2] ( ázerbájdžánský Kəlağayı ; Tatsk Kələqin ) je ázerbájdžánská národní dámská čelenka. [3] Jedná se o hedvábný kapesník z netočených nití, lokálně vyrobený, s tištěným vzorem , vyrobený tradiční metodou voskové rezervace [1] . V západní části Ázerbájdžánu se kelyagais někdy nazývají chargaty.

V listopadu 2014 byly na 9. zasedání UNESCO tradiční umění a symboly kelaghayi, jeho výroba a nošení zařazeny z Ázerbájdžánu na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO [4] .

Historie

18. století

Ve středověku na území moderního Ázerbájdžánu existovaly malé podniky na výrobu kelagai . Podle historika-výzkumníka Maise Jafarova, přestože se kelagai dříve vyráběly individuálně, později začaly fungovat speciální podniky vyrábějící tradiční hedvábné šátky. 

V informacích Georga Forstera týkajících se roku 1784 se uvádí, že ze Shirvanu do Astrachaně bylo odesláno až 400 tun hedvábí. . Literatura a etnografické důkazy dokazují, že významná část tohoto hedvábí připadla podílu Baskalu a kelagai zaujímali v těchto řadách důležité místo. Během tohoto období byl Baskal spolu s městy Ganja, Shusha, Sheki jedním z největších ázerbájdžánských měst produkujících hedvábí. .

Kelagai Baskala, které měly na světovém trhu zvláštní hodnotu již od 18. století, jsou zmíněny v poznámkách cestovatelů na Kavkaz. Ruský cestovatel Pjotr ​​Pashino v roce 1862 v novinách „Kavkazsky Vestnik“ napsal, že látky a kelagai, vyrobené řemeslnou metodou v odlehlé provincii Baskal, nebyly z hlediska jejich kvality v žádném případě horší než vzorky tehdejšího tkalcovského průmyslu. umělecké kvality.

19. století

V roce 1862 se Nasir Abdulaziz oglu, tkadlec z Basgalu, zúčastnil mezinárodní výstavy v Londýně a získal stříbrnou medaili a zvláštní diplom za předvedení jemné kelagai a elegantní taftové tkaniny. . Po návratu z Londýna mistr kelagai řekl:

"Britské ženy nedaly lidem možnost podívat se na jeden kelagai. V jednu chvíli na prodejní výstavě na veletrhu se všechny vyprodaly. Byl jsem velmi překvapen. Kdybych to věděl, vzal bych si s sebou více šátků na Londýn. Příště si vezmu víc."

Koncem 19. - začátkem 20. století tradiční centra kalagayů v Ázerbájdžánu z různých politických a socioekonomických důvodů, zejména dovážené levné tovární zboží z Ruska, změnila své pozice a umění kelagayů se postupně sjednotilo pouze ve dvou centrech – Baskala a Ganja. V Ordubadu se kelagayi začalo používat hlavně v 19. a v polovině 20. století.

20. století

V předvečer světové války bylo v Baskalu 900 řemeslných tkalcovských dílen s 1500 stroji, ročně se zde vyrábělo 1 milion 800 tisíc kelagai. Vzhledem k tomu, že barvířské dílny v Basgalu nestihly nabarvit tolik šátků, byla většina z nich odeslána do Shamakhi, Ganja a Baku.

21. století

Od roku 2003 ve vesnici Basgal v regionu Ismayilli z iniciativy vědecké organizace „Razvtie“ funguje Hedvábné centrum „Kelagayi“. V Baskalu bylo také vytvořeno unikátní interaktivní muzeum „Kelagayi“. Návštěvníci muzea se mohou seznámit s historií a tradicemi kelagai, sledovat proces tvorby umění, dokonce se mohou podílet na výrobě produktu.[ význam skutečnosti? ]


Psycholožka Rena Ibragimbeková ve svém vystoupení na TEDx v Baku v roce 2011 tvrdila, že kalagayi popisuje lidský život:[ význam skutečnosti? ]

"Ve vzorech kelaghayi existuje určitý systém vzorů a ten, kdo ho vaří, musí tento systém dodržovat. Vzory na kelagayi popisují strukturu vesmíru a světa. Čára na okraji šátku má význam hory , chrání lidi. A čára uprostřed popisuje jiný svět, a jak můžete vidět z hlediska vzorů, ten druhý svět je mnohem barevnější a složitější než tento."

Rena Ibragimbeková poznamenává, že serikultura Ázerbájdžánu přímo souvisí s výrobou kelagayi, zmíněná pokrývka hlavy je jednou z nejdůležitějších a červené kelagayi se používá zejména na svatbách.[ význam skutečnosti? ]

V roce 2010 mnoho dynastií pokračovalo ve tkaní kelagayi v Ázerbájdžánu. Jsou považováni za potomky Shovkatziy Shamilova v Sheki[ kým? ] mistři tohoto umění.[ význam skutečnosti? ]

Výroba

Bílá kelagai s barevným okrajem se vyrábí následovně. Ve vzdálenosti 10-12 cm od okraje je vycpán okraj, který se skládá pouze z malých hřebíčků (jako hřebenatka). Nad tímto razítkem je naneseno další hladké čtvercové razítko pro ochranu bílé látky celého šátku před působením barvy, do které se následně ponoří bordura. Poté je kelagai složen na polovinu a poté "akordeon". Horní část se natočí na malou kulatou tyčinku a nahoře se sváže látkou, zatímco spodní část se rozplete a ponoří k fixaci v roztoku kamence [2] .

O den později je okraj šátku odstraněn a spuštěn do studené barvy požadované barvy. V důsledku toho se získá barevný okraj. Takové hedvábné šátky na hlavu jsou naprosto originální jak vzorem, tak i barevností. Aby získali dvoubarevné a tříbarevné šátky, toto vše se opakuje tolikrát, kolikrát chtějí šátek nabarvit [2] .

Mezi mistry baskalských vzorů, kteří žili a pracovali ve 20. století, byla zmíněna jména Hadži Hamida Talyba oglua, Karbelaie Abdulkhaliga Ashrafa oglua, tkadlena Aliabbase Jabraila oglua.

Nošení

Přes šátek se na dovolené nosí tenké hedvábné rukodělné šátky kelagai různých barev (hlavně bílé, červené, modré) [5] v závislosti na věku a vkusu ženy [5] [6] . Za starých časů měly kelagai různé barvy pro mladé ženy a vždy černé pro starší ženy [6] .

Turban se skládá z šátku a kelagai kolem něj . Takový turban je pokrývka hlavy charakteristická pro pastevecké a zemědělské stádium, s polokočovným životním stylem. Mezi hallavarskými a khaidarlanskými ayrumky [7] , byl nejběžnější červený turban. Jejich turban se lišil od turbanu Ayrumů z Ázerbájdžánské SSR formou a způsobem nošení . Tam kelagajové nebyli namotaní, ale omotaní kolem bílého šátku tak, že spodní šátek, téměř vždy bílý, byl vidět na temeni hlavy [6] .

Poznámky

  1. ↑ 1 2 E. G. Torchinskaya. Oblečení národů Ázerbájdžánu a Ázerbájdžánců Dagestánu. - Státní etnografické muzeum národů SSSR, 1990. - S. 36. - 108 s.
  2. ↑ 1 2 3 G. A. Gulijev. O ázerbájdžánské patě // Sovětská etnografie: časopis. - Nakladatelství Akademie věd SSSR, 1964. - č. 2 . - S. 138 .
  3. ↑ ODĚVY xxi. Turecké a kurdské oblečení Ázerbájdžánu je článek z Encyclopædia Iranica . PA Andrews a M. AndrewsPůvodní text  (anglicky)[ zobrazitskrýt] Pravé kabáty sahající po kolena mají také několik podob. Ty jsou v dnešní době málo používané. Küläjä, vyrobená z kepru nebo sametu, je ušita na míru v pase, kde je rozšířená sukně nařasená; rovné rukávy jsou úplné, ale v podpaží otevřené. Nemá knoflíky, ale obě strany rovného předního otvoru, manžety a lem jsou zdobeny zlatou krajkou a hlubokým okrajem květinové výšivky. Katibi odpovídá čäpkänu v tom, že má otevřené rukávy s äḷčäk, ale zapíná se nad rozšířenou sukní na knoflík v pase a může být zdobená kožešinou na límci. Někdy se nosil čuḵa, kabát s rukávy po lokty; baḵari byly podobné, ale obvykle kratší, bez knoflíků, uvnitř prošívané a často bohatě zdobené zlatou krajkou a zlacenou výšivkou. Läbbadä byla ještě kratší, sahala sotva pod pas, se zakulacenými bokovými výběžky a bočními rozparky, krátkými rukávy a otevřenou přední částí se zavazováním v pase; uvnitř byla také prošívaná a bohatě zdobená. Ešmäk je velmi podobný, ale podšitý kožešinou, zatímco kürdü, rovněž podšitý kožešinou, je prostě otevřená vesta bez rukávů. Vlněné ponožky (jorab; pers. jūrāb) jsou pletené s charakteristicky ostrým záhybem po celé délce chodidla, ať už po kotníky nebo lýtka, a v široké škále barevných motivů. Typickou obuví, před nástupem sériově vyráběných bot, byl pantoflíček s otevřeným podpatkem (bašmaq) s podrážkou ve tvaru číslice 8, vpředu silně vyšívanou nebo potaženou korálkovou výšivkou zakončenou vzhůru stočenou loknou. Kozačky (uzun boḡaz čäkmä) měly nízké podpatky a svršky z nástrojové kůže nebo vyšívané širáky. Právě šátek ( kalaḡay , pers. kalāḡī), vyrobený ze speciálně tkaného hedvábí, je nejodolnějším tradičním oděvem, který se někdy nosí přes nízkou (6 cm) čepici s plochým vrcholem (araqčın), téměř pokrytou zlatou výšivkou, nebo alternativně malá kapota (täsäk). Dříve se dala nosit trubková kapuce (čutqu), která zakrývala hlavu i copánky.
  4. ↑ Tradiční umění a symbolika Kelaghayi, výroba a nošení ženských hedvábných šátků Archivováno 5. listopadu 2015 na Wayback Machine // Oficiální stránky UNESCO .
  5. ↑ 1 2 K. T Karakashly. Hmotná kultura Ázerbájdžánců v severovýchodní a střední zóně Malého Kavkazu (historická a etnografická studie) . - Nakladatelství Akademie věd Ázerbájdžánské SSR, 1964. - S. 165. - 282 s.
  6. ↑ 1 2 3 Karakashly K. T. Dámský oděv obyvatel Malého Kavkazu v 19. - počátkem 20. století. // Ázerbájdžánská etnografická sbírka. Výzkum a materiály. Vydávám. - B. : Nakladatelství Akademie věd Ázerbájdžánské SSR, 1964. - S. 67 .
  7. ↑ Vesnice Khaidarly a Hallavar ( oblast Kirovakan v arménské SSR )

Odkazy