Arménský národní kroj nebo arménský taraz ( arménský Հայկական տարազ ) je tradiční oděv arménského lidu [1] .
Arménský národní oděv, který prošel staletou cestou vývoje, byl již na počátku 19. století stabilním komplexem. Úlomkový materiál na starověkém arménském oděvu je obsažen v archeologických artefaktech, dílech arménských historiografů, středověkých miniaturách, architektonických a náhrobních památkách a dalších zdrojích [1] .
Různorodost etnografických skupin Arménů se odráží v lidovém oděvu: obecně lze vysledovat dva hlavní komplexy co do střihu, celkové siluety, barev, způsobů a technik zdobení: východní arménština a západní arménština [1] .
V pánském oblečení se hlavní komplexy liší celkovou siluetou [1] :
Základem spodního prádla pánského oděvu Arménů z východní Arménie bylo tílko a kalhoty. Z domácího plátna (začátkem 20. století - ze zakoupeného továrního kalika) je šily samy ženy, nejprve ručně, od konce 19. století na psacích strojích. Nahradilo je tovární městské prádlo. Nejběžnější byla tradiční pánská košile ve tvaru tuniky - čepice ( arm. Շապիկ ) ze dvou panelů. Na konci 19.-začátku 20. století se v řadě regionů ( Vayots Dzor , Tavush aj.) nosila košile staršího typu, střižená z jednoho kusu látky s překříženým ramenem a rovným průramkem. .
V arménské rodině byla zvláštní pozornost věnována oděvu mužů, zejména hlavy domu, protože muži posuzovali rodinu jako celek podle jejich vzhledu.
Pásové oblečeníPánské spodní kalhoty - vartik ( arménsky Վարտիկ ; také votashor, tumban nebo pokhan) se od dámských lišily tím, že neměly falešný ozdobný lem u kotníku; kalhoty měli zastrčené do pletených ponožek a ovinutí. Pozoruhodným detailem spodního prádla, stejně jako svršků, byl ochkur- khodžan . Pletené nebo tkané z bavlněných nebo vlněných nití ve formě šňůry s různobarevnými střapci na koncích. Khondžan se provlékl sponou, její konce spolu se střapci po zavázání kalhot visely dolů. Na konci 19. - začátku 20. století nosili čepici a vartik tradičního střihu v Arménii muži všech věkových kategorií, od malých chlapců až po seniory. Spodní prádlo se v každodenním životě Arménů stabilně uchovávalo až do poloviny 20. století . Ani ve 30. letech 20. století nebyl zcela nahrazen továrně zakoupeným prádlem [2] .
Kalhoty - shalvar ( arm. Շալվար ) se nosily přes kalhoty spodního prádla . Byly šity z podomácku předené hrubé vlněné látky barvené na černo, méně často na tmavě modrou nebo hnědou, ze stejné látky jako chuha. Střihem jsou podobné kalhotám spodního prádla a byly také udržovány na opasku kvůli khonjanu . Počátkem 20. století začaly tradiční hrubovlněné harémové kalhoty postupně nahrazovat kalhoty na knoflíky a také kalhoty evropského střihu (rovné a kalhotové ) , nošené s koženým páskem [1] .
Svrchní oděvyZákladem oděvu horní části ramen ve východní Arménii byl arkhalukh a chukha. Oděv typu Arkhaluh má mezi Armény staletou tradici, což dokazují vyobrazení na náhrobcích a ve středověkých miniaturách.
V 19. - počátkem 20. století byl arkhaluh rozšířen ve východní Arménii : nosila ho celá mužská populace, počínaje chlapci ve věku 10-12 let. Archaluh šili z nakoupených látek (satén, guma, chintz, šátky), černé, modré, hnědé tóny, podšité. Střihově se jedná o houpací oděvy po kolena s jednodílnými předními policemi a ustřiženými vypasovanými zády, které byly v pase sestaveny nebo přišity z několika klínků. Archalukh byl sešitý s podšívkou od shora dolů řadou svislých švů a byl připevněn od konce ke konci řadou háčků od límce k pasu. Zdobila ho prýmka-galoon v tónu hlavní látky, která byla potažena límcem, náprsním střihem, okraji lemu a rukávů. V bohatých rodinách, jako například v kupeckém prostředí Jerevanu , se spolu s prýmkem používala hedvábná šňůra [1] .
Dvouřadový archaluh se vyznačoval způsobem zapínání, jehož hluboká vůně se na levé straně hrudi zapínala knoflíky a často symetricky našitá řada knoflíků vpravo vytvářela dojem dvouřadého oděvu. Oblast jeho distribuce byla spíše omezená: byl považován za drahé oblečení, které zpravidla nosili mladí lidé a muži středního věku [2] .
Arkhalukh byl obvykle přepásán stříbrným páskem, méně často páskem nebo koženým páskem s falešnými stříbrnými knoflíky. Na konci 19.-20. století vlivem výrazných sociálně-ekonomických změn v životě venkovské společnosti a také vlivem městské módy doznal změn i pánský kroj Arménů. Arkhalukh postupně začala nahrazovat halenka a pak bunda. Mladí lidé, kteří navštěvovali město za prací, studiem a z jiných důvodů, preferovali městské nošení halenky se sakem, které se značně rozšířilo již ve 30. letech 20. století. Chukha byla nasazena přes arkhalukh. Samotná kombinace čukha-arkhalukh byla natolik zakořeněna, že byla vnímána jako tradiční lidový oděv, na rozdíl od městského.
S řadou podobností s arkhaluhem měla chukha širší funkční účel. Jak svrchní oblečení sloužilo nejen jako teplé oblečení (kabát v jeho moderním smyslu), ale já jsem byl oblečením na ven. Na většině starých fotografií z 19. a počátku 20. století se nejčastěji vyskytují obrázky Arménů v čukha. Byla považována za nepostradatelný prvek obleku ženicha; i když byl ženich z chudé rodiny, byla odebrána příbuzným nebo sousedům [2] . Právo nosit čukhu symbolizovalo určité sociální a věkové postavení: zpravidla se nosilo od plnoletosti (od 15 do 20 let).
Na konci 19. století se čukha často šila z podomácku předené hrubé vlny, barvená většinou na černo, dále na tmavě modré, hnědé tóny, po kolena, s rukávy šitými po celé délce nebo s malým rozparkem na zápěstí . S rozšířením továrních látek se chukha začala šít z dražší látky, opět v tmavých tónech, ale o něco kratší než domácí. Horní část - hrudník, záda a rukávy - byla našita na podšívce. Často byly ozdobné gazary našity na obou stranách hrudi. Podle střihu je čukha, stejně jako arkhaluh, houpací oděv s odepínacím hřbetem. V pase je sestavena do sestavy a těsně přiléhá k postavě [2] .
Dalším zpestřením byla čukha s rozparky, rukávy nesešitými po celé délce, která plnila spíše dekorativní funkci, která je typická pro čukhu nebo čerkešskou výrobu víl. Byl šitý z jemné látky, s kontrastní hedvábnou podšívkou (zelené, modré, modré tóny), výřezy byly opláštěny prýmkem, často zlacenou šňůrkou, v nejbohatších rodinách sametovým lemem.
Nosili ho pouze bohatí lidé v městském kupeckém a obchodním a řemeslném prostředí v Jerevanu , Shusha , Alexandropol , Tiflis a dalších městech. Proto ani na konci 19.-začátku 20. století, na rozdíl od podomácku tkané čuchy, neměla v každodenním životě Arménů výraznější rozšíření. V první čtvrtině 20. století byla čukha postupně nahrazována oděvem městského stylu a do 20. – 30. let 20. století zůstala pouze jednotlivě a brzy zcela zanikla.
Přes chukha se nosil mushtak nebo plášť a později, jako městský vliv, kabát , kabát , vycpaná bunda. Ovčí kožich - kurk nebo mushtak , jako velmi drahé oblečení, nosili bohatí lidé, většinou starší generace. Na ušití jednoho kožichu se v průměru utratily kůže ze šesti až sedmi ovcí. Veslový kabátec z ovčí kůže byl vzadu jednodílný, nebo v pase ustřižený, uvnitř byl prošitý kožešinou (podle principu moderního ovčího kabátu) až ke kolenům nebo kotníkům, s velkým límcem a dlouhými rovnými rukávy a kapsy na vnitřní straně na obou stranách. Zapínal se na háčky vpředu od límce k pasu. Nosil se v zimě přes čuhu.
Burka ( arm. այծենակաճ , aytsenaqach) byla jediným pláštěm v tradičním arménském kroji. Arméni nosili pláště dvou typů: kožešinové a plstěné. Kožešinový plášť byl vyroben z kozích chlupů s kožešinou na vnější straně, k tomu byla použita dlouhosrstá kožešina. Pastýři nosili plstěný plášť a v některých oblastech kožešinový (Lori). Měla silně vyčnívající obdélníková ramena, což jí dávalo vzhled lichoběžníku, široká v ramenou a ostře se zužující dolů. Horní část plstěného pláště - záda a hrudník - byla našita na podšívce. Často byl jeho přídavkem bašlík. Burka sloužila i jako cestovní oblečení: nejen chránila za nepříznivého počasí, ale v případě potřeby mohla sloužit i jako postel (v moderním pojetí plášť-stan). Takové použití plstěného pláště bylo typické nejen pro Armény, ale pro všechny národy Kavkazu bez výjimky.
Součástí mužského oděvního komplexu byl i kožený opasek, který se nosil přes arkhalukh. Kožený opasek měl stříbrnou přezku a nad hlavou vyryté květinové ornamenty.
Jako teplý oděv měli muži dlouhé (pod kolena), vyrobené z černé nebo tmavě modré vlněné látky, se stojatým chokha límcem. Předek chokhy byl rovný a zapínal se na tři knoflíky pomocí poutek na stuhu. K hrudní části chokhy byly přišity patrony (pampshtakal). Čoka se přepásala úzkým plátěným, často koženým páskem, později (od konce 19. století) často naskládaným stříbrným páskem s vysokou sponou.
Svatební oděvy pro muže, které byly zároveň slavnostní, se lišily tím, že archaluh byl ušitý z dražší látky, čokha a tkaničky byly červené (tato barva byla považována za talisman) a pásek byl stříbrný, který dostali během svatby. od nevěsty jejich rodičů. Tento typ oděvu karabašských mužů byl běžný i u ostatních východních Arménů, zejména v Syuniku, Goghtnu a také v Lori. [3] .
Pokrývky hlavyObvyklou pokrývkou hlavy Arménů byla kožešinová čepice - papakh ( arm. փափախ ), šitá z ovčích kůží, která má místní rozdíly ve tvaru. V Lori raději nosili širokou, nízkou a bujnou papakhu, v Syuniku - užší a vyšší, vyrobenou z méně dlouhosrsté kožešiny, arménská kinto - malí kramáři v Tiflis - černé čepice ve tvaru kužele s červenou hedvábnou špičkou na nahoře [4] . Za nejdražší a nejprestižnější byl považován astrachaňský buchari vyrobený z vlny ovcí plemene Bukhara, který nosili zástupci bohatých vrstev, zejména ve městech. Ve městech se nosily velmi vysoké, téměř válcovité klobouky doplněné chukhami se skládacími rukávy. Zejména pokrývka hlavy a klobouk byly zosobněním cti a důstojnosti arménského muže. Hodit klobouk na zem se rovnalo jeho hanbě a hanbě. Podle tradiční etikety měl muž v určitých situacích smeknout klobouk: při vstupu do kostela, při pohřbu, při setkání s vysoce váženými a váženými lidmi atd. [1] .
Tradiční oděvy Arménů ze západní Arménie byly v zásadě otevřené a navzdory regionálním rozdílům měly společnou podobnou siluetu, jasné barvy a vyznačovaly se barevností a množstvím výšivek [1] .
Pánské spodní prádlo mělo podobný střih jako východní arménské. Nátělník se však vyznačoval bočním rozparkem límce. Nositelné kalhoty - vartik , střih bez nášlapného klínu, ale se širokým vkládacím pruhem látky, v důsledku čehož se šířka takových kalhot často téměř rovná jejich délce (tzv. kalhoty se širokým krokem). Stejně jako horní šalvar byly také na ochkur - khonjan vyrobených z různobarevných kroucených vlněných nití [1] .
Manžety kalhot, postranní švy i kapsa byly podle regionu lemovány silnou kroucenou černou hedvábnou nití (Malá Arménie), vyšívanou vlněnými nitěmi, barevnými korálky, potaženými zlatými nebo černými hedvábnými nitěmi (Cilikia). Podobné široké kalhoty nosili v sovětské Arménii osadníci ze západní Arménie (Sasun) a přistěhovalci z Íránu ( Maku ) [1] .
Svrchní oděvyLímec a dlouhé rukávy svrchní košile ishlik byly vyšívány geometrickými vzory z červených nití. V řadě regionů ( Vaspurakan , Turuberan ) končil rukáv košile u zápěstí dlouhým závěsným dílem přišitým na džalakhik . Na košili se oblékala jakási vesta, elak (elek) s otevřenou hrudí, zpod níž byla dobře vidět vyšívaná hruď košile. Taková vesta byla charakteristickou součástí tradičního mužského kroje pouze v západní Arménii [5] .
Na vestičku si oblékli krátký do pasu a vpředu rozevřeli vlněnou bundu - bachkon, salta s jednodílnými rukávy, často prošívanou. „Mělo to krásně, až luxusně vyšívat a yelak a bachkon a dokonce i kalhoty, zvláště pro mladé lidi. Bohatí Arméni vybírali nejkvalitnější, především šatakské látky, většinou z domácí a místní řemeslné výroby, a snažili se ušít všechny části kroje ze stejné látky“ [4] .
Navrch si oblékli krátké (do pasu) vesla s krátkými rukávy - kazašské z kozí kožešiny nebo plsti aba . Kozí kazajku, na okrajích lemovanou copem a s chomáči kožešiny na ramenou, nosili především bohatí vesničané [6] .
Dlouhá rovná juppa také sloužila jako svrchní teplý oděv . V bohatších rodinách se prošívalo a podšívalo. Preferovali ho muži zralého věku. V zimě se v některých, hlavně horských krajích (Sasun), nosily i široké kožichy z vyčiněné ovčí kůže, bez opasku.
Pásek jako nepostradatelná součást mužského kroje ve většině regionů západní Arménie se vyznačoval svou originalitou. Barevná vzorovaná šerpa byla „spíš jako obvaz kolem pasu. Dlouhý, široký šál, pletený nebo tkaný, přeložený přes šířku v několika vrstvách, byl dvakrát nebo vícekrát obtočen kolem pasu. Hluboké záhyby opasku sloužily jako jakási kapsa na šátek, váček, peněženku. K takovému opasku bylo možné zastrčit dlouhou trubku a nůž s rukojetí a v případě potřeby dýku“ [4] .
Stříbrný pásek byl doplňkem městského kroje, nosil se v Karin, Kars , Van a dalších centrech vysoce rozvinuté řemeslné výroby. Občané, řemeslníci, bohatí rolníci měli opasky z masivních stříbrných plaket [1] .
Pokrývky hlavyČelenkou v západní Arménii byly klobouky různých tvarů (polokulovité, kuželovité): plstěné, pletené a tkané vlněné, které se obvykle nosily vedle šátku. Podle materiálu výroby, stylu a barevného schématu ozdoby měly regionální rozdíly. Hojně se používala bílá plstěná čepice kuželovitého tvaru - kozlík se špičatým nebo zaobleným vrškem [7] .
Rozšířený arakhchi byl komolý kužel (15-20 cm vysoký), pletený z vlny nebo vyšívaný svobodnou mládeží vícebarevnou vlněnou nití, s převahou červené. Mezi ženatými nebyl ozdoben a nosili se arakhchi převázané šátkem na hlavě. Způsob nošení této tradiční pokrývky hlavy byl znakem rodinného stavu jejího majitele, stejně jako ve východní Arménii příslušelo právo nosit chukhu ženatému muži. Klobouky z vlněné a bavlněné látky s kulatou černou nebo hnědou temenní částí vyšívanou po obvodu různobarevnými nitěmi, konec 19. - začátek 20. století. byly rozšířeny v Sasun , Shatakh a dalších místech. V Trebizondu, Gyavashi a dalších byla široká čelenka uvázána kolem polokulovité čepice, jejíž konce visely na ramenou na obou stranách. V městském prostředí, takový jak v Van , Vaspurakan , oni nosili červený plstěný fez s černým střapcem; v Sebastii (viz Malá Arménie ), staří lidé to měli modré nebo fialové. Ale ve všech případech byl kolem něj omotaný šátek, jehož konce, vzadu svázané na uzel, volně visely. V Kilikii nosili fez zabalený v několika obvazech. U mladých lidí byl střapec fezu dlouhý a dosahoval k ramenům. Někdy se místo ní na vrch připevňoval stříbrný ornament [7] .
Na konci 19. a na začátku 20. století si ženský oděv, na rozdíl od mužského, stále poměrně stabilně udržoval své hlavní tradiční komplexy v historických a etnografických oblastech. Dámský oděv východních a západních Arménů byl ve srovnání s mužským uniformnější a měl rovný střih. Hlavním rozdílem bylo množství výšivek a ozdob v ženském kroji západní Arménie .
Spodní prádloZákladem dámského spodního prádla, stejně jako pánského, byla košile a spodní kalhoty, které měly střihem mnoho společného. Ve východní Arménii ženy nosily dlouhou červenou košili - halav z bavlněné látky se šikmými klínky na bocích, dlouhé rovné rukávy s klínem a rovný rozparkovaný límec. Co se týče střihu, jako pánská košile měl halav také dvě odrůdy. Starší - jednodílný s rovným zkříženým ramenem - nosily až do 30. let všechny ženy bez ohledu na věk a majetkové poměry. Pozdější verze - s ramenním švem a střiženým průramkem - se rozšířila na začátku minulého století s pronikáním továrních látek do vesnice. Tuto košili nosily především dívky a mladé ženy. Dlouhé kalhoty spodního prádla byly ušity ze stejné červené látky jako košile, na bílé podšívce a v pase se držely khonjanem [7] .
Slavnostní kalhoty byly ušity z červené hedvábné látky podšité bílým lnem. Spodní konce kalhot, nabírané u kotníků, měly být vidět zpod svrchního oděvu, takže tato část byla ušita z dražší a krásnější látky a vyšívaná (v údolích Jerevanu a Araratu ) zlatou výšivkou nebo zdobená ( Syunik , Artsakh ) s pruhem černého sametu se zlaceným prýmkem. V dámském komplexu provincií Syunik a Artsakh byla důležitou součástí horní košile - virvi khalav ( arménsky Վիրվի հալավ ) z červeného hedvábí nebo kaliko s kulatým límcem a náprsním střihem zdobeným černým sametem nebo saténem , stejně jako našité drobné stříbrné ozdoby. Nosil se přes spodní košili [7] .
Svrchní oděvyNa konci 19. - začátku 20. století bylo dámské svrchní oblečení mezi Armény velmi rozmanité. Jeho základem ve východní Arménii byly dlouhé houpací šaty - arkhalukh s jednodílnými předními policemi a podříznutými zády, elegantním dlouhým výstřihem na hrudi, zapínaným pouze v pase. Díky postranním rozparkům od lemu k pasu byla ve spodním arkhaluchu získána tři patra – široká vzadu a dvě úzká, vepředu houpající se, takže se tomuto oděvu říkalo „irek peshkani“ ( arm. իրեք փեշքանի lit. "se třemi podlažími"). Arkhaluh byl šit z chintzu , saténu nebo hedvábí , obvykle modré, zelené nebo fialové, podšitý tenkým bavlněným vatelínem , prošitý podélně a na rukávech svislými linkami. Lem a střihy byly lemovány jiným, obvykle červeným lemem. Rozparek na hrudi a konce rukávů byl potažen stříbrnými dutými vzorovanými lineárními korálky a rozparek rukávu od zápěstí k lokti byl olemován visícími kovovými kuličkami, mandlemi, propojenými řetízky. Mělo mít dvoje šaty: každodenní - z bavlněné tkaniny a slavnostní - z drahé hedvábné tkaniny. Ženský arkhalukh existoval v arménském životě až do 30. let 20. století a v některých případech ho staré ženy nosily již v 60. letech [8] .
Šaty mintana ( Arm. Մինթանա ), nošené při slavnostních příležitostech přes arkhalukh stejného střihu, ale bez bočních švů [1] , sloužily jako šaty na ven .
Nedílnou součástí tradičního ženského oděvu byl opasek. Ve východní Arménii se kolem pasu dvakrát uvazoval přes arkhaluh dlouhý látkový pás (3,5 x 0,5 m) z bavlněné nebo hedvábné látky, většinou červeného kalika. Vpředu to zavázali a konce sepnuli vzadu. Koncem 19. - začátkem 20. stol. v údolí Ararat , zejména v městském prostředí Jerevanu , byl součástí komplexu ženských oděvů látkový hedvábný pás se dvěma dlouhými přívěsky vyšívanými hedvábím a zlatými nitěmi. V Syunik a Artsakh používali také kožený opasek s velkou stříbrnou sponou a našitý na stříbrných plátech, vyrobený technikou rytí, filigránu a niello [9] .
Zimním oděvem byl rovný otevřený kožich - muštak , spoušť z tmavě červeného sametu nebo vlněné látky (látka) na prošívané podšívce. Okraje sametového kožichu, přední a boční rozparky byly zdobeny úzkou hedvábnou stuhou a pochovány, stejně jako rukávy a límec, širokými pruhy liščí kožešiny. Nosily ho vdané ženy z bohatých vrstev obyvatelstva v Jerevanu , Syuniku , Artsakh . Další verzí tohoto drahého prestižního oděvu, zejména v Jerevanu , byl kožich z tmavě modrého, tmavě zeleného sametu, podšitý hedvábím, s dlouhými prošívanými rukávy, v pase odstřiženými jako mužská chukha . Olemován byl černou sametovou stuhou s bohatým zlatem tkaným ornamentem [1] .
Pokrývky hlavyNejcharakterističtější a nejkomplexnější ve východoarménském komplexu byla ženská pokrývka hlavy, patřící k typu „se zavřenou bradou a ústy“ . V dívčím věku byly vlasy volně spouštěny v několika copáncích a kolem hlavy byl uvázán šátek. „Po svatbě byla Arménka ‚svázána‘, to znamená, že jí na hlavu nasadili speciální ‚věžičku‘ — palti ( Náhorní Karabach , Syunik ), pali, poli ( Meghri , Agulis ), baspind ( Jerevan , Aštarak ) — od 8 do 15-18 cm z několika vrstev papírové ubrousky slepené moukou. Pod ní se na čele uvazovala stuha s mincemi (stříbrná, velmi bohatá na zlato) nebo se speciálními přívěsky a na obou stranách obličeje visely přes spánky stříbrné kuličky nebo kuličky proložené korály. Nos a ústa byly pevně svázány nejprve bílým a poté barevným (červeným, zeleným) šátkem, jehož konce byly svázány nebo upevněny na háčky vzadu na hlavě. Celý tento složitý oděv byl zahalen barevným šátkem a zpevněn širokým (4-5 cm) stříbrným nebo zlatým řetízkem s háčkem přehozeným přes hlavu. Ze čtyřúhelníkového rámu jakoby vykukovala celá horní polovina obličeje. Výroba takové pokrývky hlavy zabrala spoustu času, byla „postavena“ několik dní, a aby se nezničila, při spaní byl pod hlavu nebo spíše pod krk umístěn podlouhlý kulatý polštář “ [10] . V Lori byla tato pokrývka hlavy odlehčena: „věžička“ byla nahrazena nízkým lemem, zdobeným páskovým obvazem s vyšívaným květinovým ornamentem; velmi zřídka nosili stříbrné mince na čele; místo šátku se přes hlavu přehodil gázový (tylový) šátek, zpod šátků volněji vykukoval obličej. Výrazněji byla zesvětlena čelenka Arménky z Tiflis .
Západoarménský komplex dámského oblečení se vyznačoval jasnými barvami a bohatým dekorativním designem. Spodní prádlo bylo střihem podobné východoarménskému, jen s tím rozdílem, že košile byly ušity z bílé bavlněné látky.
Svrchní oděvyZápadoarménské ženy nosily jednodílné jednodílné šaty - ant'ari nebo zpun , xrxa s malým stojatým límečkem, postranní rozparky rozšířené odshora dolů s rukávy pod boky, z hedvábí nebo bavlny , podšité. Při slavnostních příležitostech, stejně jako v chladném období, oblékají šaty přes antari-juppa, ale bez bočních průstřihů . Tyto šaty mohou být slavnostní (z vínové, fialové, modrého sametu nebo hedvábí, barevná pruhovaná vlněná látka) a každodenní (z tmavě modré látky). Takový otevřený dámský oděv s rovnými liniemi, který má šest hlavních variant, byl rozšířen v západní Arménii ( Karin , Kars , Bagrevand , Ardagan , Chotordžur atd.) [11] . Rozparek na hrudi, okraje rukávů, celý lem šatů byly zdobeny raženou zlatou výšivkou o šířce 5-7 cm květinového vzoru.
Charakteristickým znakem tradičního ženského oděvu v západní Arménii byla zástěra .
Šité z bavlny nebo drahých (sametových, látkových) látek, bohatě zdobené (zejména svatební), byly nezbytnou součástí outfitu: stejně jako na východě byla „ostuda“ vyjít ven s otevřenou bradou, tak i zde „hanebné“ vystupovat bez zástěry [12] . Jeho klasickou verzí je zástěra z červené látky v oděvní soupravě Karin-Shirak s nádherným šitím a prýmkem, která byla uvázána na antari . K zástěře byl přišit dlouhý úzký pás (2-3 cm široký a 3 m dlouhý), utkaný z červených a žlutých hedvábných (zlatých) nití. U takové zástěry byla otevřená hruď šatů překryta vyšívanou náprsenkou - krckal obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru z hedvábné, sametové nebo vlněné látky, pro dívky a mladé ženy zdobený bohatou výšivkou podél límce a na hrudi , a juppa byla nahrazena bundou - salta nebo kurtik [4] . Tato vesla krátká (do pasu) bunda byla ušita z fialové, modré, vínové sametové nebo zelené, modré hedvábné látky. Sako bylo sváteční oblečení a zapůsobilo krásou vzorovaných výšivek. Teplým svrchním oděvem, zejména ve Vaspurakanu , byla dalma , druh dlouhého kabátu vyrobeného z černé látky s podšívkou. Toto veslo, pasující do pasu a lemované copem z tkaných zlatých a hedvábných nití, bylo střihem podobné juppě . Nosily ho především dívky a mladé ženy [13] .
Pokrývky hlavyDámská čelenka vynikala zvláštním bohatstvím a krásou. Dívky si vlasy zapletly do četných copů (až 40), z nichž přední byly přehozeny dopředu na hruď a zadní pomocí stříbrných řetízků byly umístěny podél zad, copánky prodlužovaly dovedně tkanými vlněnými nitě v barvě vlasů a zdobí je stříbrnými kuličkami a střapci. Stříbrnými šperky byla zdobena i plstěná čepice bez střapce ve tvaru fezu. Před ním bylo na řetězech zavěšeno množství novoluní, listů, řetězů, amuletů a u chrámů - čelenky - eresnoc . V mnoha oblastech byla na fezu našita stříbrná mísa s honěnými květinami, obrázky andělů, slunečních paprsků atd.
Při svatbě si žena nasadila na hlavu červenou čepici z nejjemnější plsti s dlouhým štětcem z fialových nebo modrých kroucených hedvábných nití o délce 40 cm. Štětec je připevněn k čepici s čepičkou, kousek filigránového šperku s drahými kameny. Přes čepici se navléká úzký kruh o šířce 7 cm, ušitý ze sametu nebo hedvábí: v jižních oblastech - kotik , v Karin-Shirak vard (rozsvícená růže). Na kruhu u spánků se tyčí konvexní zesílené růže a kotosner . Čelní část vardu bývala zdobena květinami z drahých kamenů a perel a od konce 19. stol. nahrazují je krajkové hedvábné drobné kvítky vyšívané jehlou technikou arménské krajky. Povrch oddělení připomíná květinovou zahradu. Mezi květinami se někdy vyskytují konvexní figurky kohoutků.
Na čelo oddělení byl přišit saran , dvojitá řada zlatých mincí . Uprostřed ní na čelo sestoupila větší mince ktuc – „zobák“. Časové ozdoby z několika řad tkaných perel sestupují na hruď a jsou zakončeny tenkými kulatými zlatými destičkami. Na této pokrývce hlavy, když vycházeli na ulici, byl od hlavy až k patě hozen velký průhledný závoj, potažený širokým krajkovým okrajem (pro mladé - z bílé látky z jemné vlněné příze, pro starší - modré) .
Celý tento elegantní barevný komplex doplňovala spousta šperků: náhrdelníky, přívěsky, náramky, prsteny, ale i stříbrný či zlacený pásek s masivní sponou z úžasně jemné šperkařské práce. Většina z nich byla majetkem bohatých arménských žen, zejména v obchodním a řemeslném prostředí v mnoha městech západní Arménie a Zakavkazska .
Od starověku byla obuv nedílnou součástí tradičního oděvu Arménů . Pánské a dámské boty (pletené ponožky a skutečné boty) byly do značné míry totožné. Důležité místo v obuvi Arménů zaujímaly pletené vzorované ponožky - gulpa , t'at , které byly spolu s pánskými legínami známé již v urartijském období . V tradičním životě se pánské a dámské vzorované gulpy pletly hustým pletením z vlny, což je hospodářská činnost určitého regionu. Mohly být monofonní a vícebarevné, přičemž každý region měl svůj oblíbený vzor a barvu. Byly široce používány nejen v každodenním životě, ale měly také rituální význam. Ponožky byly součástí věna dívky, byly jedním z hlavních předmětů výměny dárků na svatbách a křtech . Byly široce používány v celé Arménii a byly zachovány v mnoha regionech až do 60. let 20. století .
Pánské nohy - srnapan a vinutí - tolax se většinou pletly z vlněné či bavlněné různobarevné příze nebo se šily z podomácku tkaného plátna. Nohy byly nasazeny přes ponožky a upevněny šňůrkou pod kolenem [14] .
Tradiční obuv pro muže a ženy byly písty - trex se špičatou špičkou. Byly ušity z jednoho kusu hrubé surové hovězí kůže s vlněnými nebo koženými tkaničkami a každá oblast měla svůj vlastní způsob, jak do nich tkaničky navlékat. Tpex měl dvě varianty: se švem uprostřed chodidla a bez švu. Jednalo se o každodenní obuv, kterou při práci nosilo celé venkovské obyvatelstvo bez věkových rozdílů a omezení.
Nejstarší vzorek treku byl nalezen na území Arménie v roce 2006 v jeskyni Areni-1 ( Vayotsdzor ) a pochází z poloviny 4. tisíciletí před naším letopočtem. E.
Velmi svérázné byly dámské boty - mas babuj , ušité ze dvou samostatných částí kůže stejné kvality: žluté pro mladé, žluté a červené pro starší, s tvrdou podrážkou. Běžné boty s tvrdou podrážkou byly c`pižmové , se silně zakřivenou špičkou, mezci s malým podpatkem, vyrobené z černé (mužské) nebo zelené (ženské) kůže, s koženou podšívkou. Celá jejich přední plocha byla bohatě vyšívaná lineárními vzory. Ženy, většinou zámožné, je nosily převážně v zimě. Nejrůznější chmushky byly c'ustové boty , také s tvrdou podrážkou a ohnutým nosem, které v řadě oblastí Araratského údolí ( Aštarak atd.) sloužily jako obřadní boty: nazouvaly se do kostela nebo na návštěvě. Špičaté boty bez hřbetu byly podobné jako chmushki- masik , s polstrovanou podkovovou patou. Mladé ženy a dívky nosily zelený a červený machik , starší černý.
Na konci XIX století. se začal používat nový typ dámských bot - uzavřené hluboké boty tovární výroby, stahované k sobě tkanicí nebo sponou na tři knoflíky. Byly to slavnostní boty bohatých vrstev společnosti. na počátku 20. století. jisté oblibě se těšily tzv. Adelchanovské boty (pojmenované po majiteli továrny v Tiflis ). Tyto ploché boty s nízkým podpatkem, vybavené podkovou a zaoblenou špičkou, připomínaly chustas , ale byly hlubší. Nebyl však široce používán a brzy se přestal používat [15] .
Ve městech muži nosili boty s podpatky, s tlustou podrážkou, za starých časů bez výjimky, se špičatými a vyhrnutými prsty. Vysoké boty z měkké tenké kůže (chrom nebo chevro) byly drahé boty, které nosili především bohatí lidé, většinou starší muži, zejména v kombinaci s chukha - Čerkes.
Západní arménská obuv byla poněkud odlišná od východní Arménie . Ke koženým botám se obvykle nosily vzorované ponožky – podrážka s jazyky a ostrými, zahnutými prsty, s nízkými podpatky, na které se přibíjela podkova. Muži nosili boty červené, černé, ženy, dívky - červené, zelené, žluté. Ženy a dívky také nosily elegantní kožené boty bez podrážky a nazouvaly se do nich boty - smek bez zad, ale s podpatky. Pánské černé boty měly v horní části paty malé kožené poutko a podrážky byly často podbíjeny hřebíky se širokými a vypouklými hlavičkami. Muži také nosili měkké červené boty. Na vesnicích byly běžné boty domácí výroby - rsekter na plstěných podrážkách s pletenými vlněnými svršky, které nahradily tři .
V souvislosti s rozvojem tovární výroby, rozšířením továrních výrobků v každodenním životě a pod vlivem městské módy lidový oděv od 30. let postupně upadal a měl celoevropské podoby. K jednotlivým prvkům obvyklého tradičního oděvu se až do 60. let 20. století drželi pouze starší lidé, nejčastěji na vesnicích.
V současné době, pod dominancí jednotného evropského oděvu, je etnická identita arménského lidového oděvu zachována v krojích souborů národopisných lidových tanců, dekorativního a užitého umění a upomínkových předmětů. V muzejních sbírkách jsou uloženy bohaté sbírky vzorků mužského a ženského tradičního oděvu 18.-20. století, odrážející specifika různých historických a etnografických oblastí Arménie .
Jednou z určujících charakteristik lidového oděvu byl ornament a barevná symbolika, v níž hrají významnou roli etnokulturní tradice a sociální prostředí. Barevnost obecně, stejně jako určité barevné kombinace, vyjadřují genderové, věkové a sociální rozdíly. Tradiční dámské oděvy Arménů se všeobecně vyznačují svou barevností a bohatou tonalitou. Mužský oděv je vícebarevný pouze v západoarménských oblastech , zatímco východoarménský mužský kroj se vyznačuje všeobecnou zdrženlivostí a skromností barev, s převahou tmavých tónů, někdy kombinovaných s bílou (pod městským vlivem na počátku 20 . století ) [1] .
V barevném schématu arménského tradičního oděvu, zejména dámského, dominuje červená - od tmavé třešně po krvavě ohnivé tóny. Červená barva se používala jak na spodek (dámské košile, kalhoty), tak na svrchní oděvy: pánské a dámské čepice, pletené oděvy, opasky, dámské šátky, přehozy, bryndáčky, zástěry. V komplexu ženského oděvu hrály důležitou roli zástěry jako symbol rodinného stavu: není náhodou, že arménský výraz „červená zástěra“ ( arm. կարմիր գոգնոց ) znamená „vdaná žena“ [1] .
Červená barva byla také široce používána ve výšivkách a nášivkách, které zdobily pánské i dámské oděvy. Mezi Armény, stejně jako mezi mnoha národy, byla červená barva ztotožňována s „krásnou“, „dobrou“, „slavnostní“ [16] . Podle lidové víry tato barva symbolizuje život/krev, slunce/oheň, plodnost a zároveň slouží jako ochrana před zlem, nemocemi a neplodností [17] .
Červená barva v kombinaci se zelenou je spojena především se svatebními symboly. To se odráželo v rituálním oděvu, zejména ve svatebním přes rameno - kosband ( arménsky կոսպանդ ) nebo usband ( arménsky ուսպանդ ), uskap ( arménsky ուսկապ ) - červená jizva na hrudi a zelený obvaz na hrudi. Arménský նարոտ ) - šňůra červeno-zelených nití, uvázaná knězem v kostele kolem krku nebo paže nevěsty a ženicha jako symbol manželství, cesta manželského páru [18] . Narot se také nosil na krku dítěte při křtu. S pomocí tohoto amuletu dítě podstoupilo zasvěcení, přešlo z rituálně nečistého stavu do rituálně čistého [19] .
Kombinace červené a zelené v arménské tradici byla symbolem manželství, protože v národním vnímání barev je zelená ztotožňována s mládím, jarem, zelení, růstem, s novou generací. Svázat „červeno-zelenou“ znamenalo ucházet se, oženit se, přát si manželství. Červeno-zelená barevná kombinace je typická i pro každodenní dámský oděv v řadě regionů, zejména Syunik a Artsakh (spodní červená košile, vrchní zelený arkhaluh ). Někdy se při svatebním obřadu používala červená v kombinaci s bílou: horní červená a spodní bílá pokrývka hlavy nevěsty v Shiraku a Javakhku , také červenobílý narot ( arménsky նարոտ ) v Sasunu .
V dámském oblečení Vysoké Arménie, Shirak, Javakhk, zelená barva ustupuje modré (fialová, tmavě lila). Kombinace červené a modré, charakteristická pro Arménii a Malou Asii , pevně vstoupila do symboliky křesťanské ikonografie. Výměna červené zástěry jako symbolu vdané ženy za modrou je známkou ztráty reprodukční schopnosti ženy. Modrá je v lidovém vnímání spojována se stářím, smrtí. Stejně jako pro ostatní asijské národy je modrá pro Armény barvou smutku a modrá se nosila jako znamení smutku pro vzdáleného příbuzného, černá pro někoho blízkého. Modré barvě byla zároveň připisována léčivá síla a hojně se využívala v léčebné magii: důlní černé korálky jsou dodnes považovány za amulet, talisman proti poškození, zlé oko.
Černá je jednoznačně vnímána jako rituálně nečistá barva. Černá kóduje všechny tmavé tóny – šedou, hnědou, modrou. Změna barevného oblečení za tmavé znamená nástup stáří. Černá je nejčastější smuteční barva. V arménském tradičním oděvu se smutek odráží zejména v pokrývce hlavy. V Taronu a Vaspurakanu ( západní Arménie ) si muži na znamení smutku přehazovali přes klobouky černé šátky-obvazy - araxc'i - p'usi . Ženy ve smutku většinou měnily pokrývku hlavy za černý závoj. Mladé ženy nosily smuteční pouze pro své muže, v ostatních případech to bylo zakázáno, neboť věřily, že je černá barva může připravit o schopnost plodit.
Bílá byla považována za rituálně čistou, byla to barva oděvu při křtu a zároveň - pohřební rubáš při pohřbu.
V barevném schématu arménského tradičního kroje existuje zvláštní zdrženlivost v použití žluté. Je velmi vzácný, v tlumených barvách. Žlutá, barva vadnutí přírody, má obecně negativní symboliku. byla spojována s nemocí, žlučí, jedem, proto byla považována za škodlivou. Přítomnost širokého žlutého pruhu v duhové paletě byla interpretována jako špatné znamení (sucho, neúroda, nemoc). Na základě negativního vnímání žluté vznikla řada zákazů, např. zákaz návštěvy novorozence v období čtyřiceti dnů ve zlatých špercích, které by mohly způsobit žloutenku . Asociace zlatého třpytu se slunečním svitem/světlem však ospravedlňovala nošení zlatých šperků, stejně jako použití zlaté nitě při vyšívání.
Barevné schéma arménských lidových tradičních oděvů tak může být znázorněno ve videu kontrastujícími pozitivní (červená, zelená, bílá) a negativní (modrá/fialová, žlutá, černá) barvy.
Ornament oděvu patří do oblasti lidového umění, ve které se projevuje specifický vzhled a národní zbarvení lidí. O dávném původu zdobení oděvů u Arménů svědčí archeologické nálezy, nástěnné malby, reliéfní obrazy na stěnách kostelů, náhrobky, miniatury atd . Oděv a jeho součásti mají spolu s užitkovými i rituální a magický význam. Ozdoba mužského a ženského lidového arménského oděvu se nejčastěji nacházela kolem tzv. vchodů 9 výstřih, rukávy, zápěstí, boční otvory, lem), tedy na těch částech oděvu, které mají posvátnou funkci chránit jej před pronikání všemožných „zlých duchů“. Magický a ochranný význam měly i pánské opasky ve svatebních a těhotenských rituálech, zdobené dámské zástěry, náprsníky, tradiční pletené vzorované gulpa ponožky ( arménsky գույպա ) (zejména ve svatebních rituálech) atd., umělecký šev a viskózní. V arménské tradici mělo pletení, stejně jako vyšívání, včetně síťové ozdoby, také magicko-magický význam ochrany před zlými a zlými duchy a jehla (špendlík) sloužila jako talisman proti zlému oku a poškození.
Materiál pro zdobení oděvů, zejména ženských, byl bohatý a rozmanitý: vlna, bavlna, hedvábí, stejně jako zlaté a stříbrné nitě, flitry, korálky a knoflíky, mušle a dokonce i rybí šupiny. Mušle a šupiny (jak byly extrahovány z vody) byly připisovány magické síly, které mohly stimulovat plodnost. Korálky a korálky z raněného materiálu (sklo, korál, kámen) byly obdařeny zvláštní čarodějnickou mocí. Drobné korálky z tyrkysového nebo červeného korálu zdobily konce střapců pánských opasků, třásně čelenek a dámských šátků. Ornamenty se vyšívaly korálky nebo korálky na opasky a na čele žen. Podle lidové víry se některé z nich léčí na určité nemoci, jiné je uspávají, jiné chrání před zlým okem atd. Ve zvláštních případech byly lidské vlasy (nejčastěji vlasy majitele oděvu) použity do příze resp. vyšívání za účelem kouzla lásky.
Lidový ornament je zařazen do kategorie znakově bohatých předmětů tradiční každodenní kultury etnické skupiny, působící zejména jako nositel etno-diferenciačních rysů a zároveň je pohlavím a věkem i sociálním indikátor.
Ornament arménského národního kroje je rozdělen do tří hlavních skupin - vegetativní, zoomorfní (ornitomorfní) a geometrický. Nechybí vyobrazení předmětů pro domácnost, architektonických struktur (například kopule kostela) a zasvěcovacích nápisů.
Květinový ornamentKvětinový ornament se vyznačuje větvemi, stonky, listy a stromy různých druhů. Vlnovka s obrázkem okvětních lístků a výhonků v každém ohybu lemuje okraje oděvu, což symbolizuje nekonečnost životního cyklu. Pánské a dámské bundy a bundy bez rukávů západoarménského komplexu se vyznačují složitým stylizovaným ornamentem s okvětními lístky.
Podle všeobecného přesvědčení jsou květiny symbolem mládí, čistoty a věčného mládí. Ornament ve tvaru mandle je poměrně častý, nachází se zejména na dámských zástěrách jako symbol plodnosti a slouží také k ochraně před zlem. Podobný ornament je také běžný v celém indoíránském světě a má stejnou symboliku.
Obraz stromu (stromu života), nejběžnější motiv v arménském rituálním umění, se nachází v nejrůznějších verzích na ženských šátcích, náprsnících, tkaných opascích atd. Věřilo se, že jeho obraz na oblečení může chránit proti úderu blesku.
Motiv stromu - univerzálního symbolu plodnosti, rašícího z květináče nebo ze země, symbolizuje těhotenství, mateřství, protože Země byla ztotožněna se ženou, a strom - s ovocem. Není divu, že Arméni srovnávali kvetoucí strom s nevěstou. Stromy byly předmětem úcty mezi Armény již od starověku.
Zoomorfní ornamentZoomorfní ornament, který se v oděvu vyskytuje jen zřídka, je velmi stylizovaný, s důrazem na charakteristický vnější znak zvířete. Nejběžnější jsou "rohy" - stylizovaný obraz rohů býka / krávy nebo berana, který se nachází na dámských zástěrách a ozdobách čela. Tento ornament, významově spojený s falickým kultem, s nebeskou vlhkostí, symbolizuje hojnost, blahobyt a plodnost.
Pro dámský oděv je charakteristický také hadovitý ornament zakódovaný do esovité postavy v horizontální i vertikální poloze. Toto je nejčastější znak ve tkaných ozdobách Arménů. Kult hada mezi Armény má hluboké kořeny, o čemž svědčí archeologické nálezy, zejména vyobrazení hada na keramických předmětech, dýkách, náramcích s koncovkami s hadími hlavami z 2. tisíciletí před naším letopočtem. E. Obraz hada je oblíbeným motivem arménského dekorativního umění, zejména v dámských špercích (přezky na opasky, náramky atd.). Mytologický obraz hada je spojen s vodním živlem a má pozitivní i negativní souvislosti. Podle lidové víry je had spojován s pohodou domova a rodiny, je považován za garanta plodnosti, to znamená, že působí jakoby v roli „dobrého ducha“. Díky vlastnosti obnovy (změny kůže), nesmrtelnosti, byla hadovi připisována věčná mládí.
V ornitomorfním (zoomorfním) ornamentu jsou i párové obrazy umístěné po obou stranách vegetativního (často stylizovaného) ornamentu, v trojdílných kompozicích, bez konkrétních rozdílů. Muzeum historie Arménie uchovává nejstarší ( 1880 ) vzorek dochovaného čela nevěsty od Karin, vyšívané stylizovanými kohouty. Ptačí motiv se stejnou stylizací je k vidění na pletených ponožkách ženicha (také od Karin). Podobný ornament na rituálním oděvu je spojen se svatebními symboly jako znamení nevěsty a ženicha. Kohout zaujímal zvláštní místo ve svatebním rituálu Arménů. Červenobílé kohoutí peří zdobilo čelenku ženicha jako symbol mužské potence. V třídílných kompozicích jsou obrazy ptáků na obou stranách květinového ornamentu interpretovány jako symbol plodnosti. Tato kompoziční zápletka má západoasijské kořeny. Myšlenka plodnosti je vyjádřena i v jiné verzi této kompozice, kde rostlina raší ze hřbetů ptáků spojených ocasy.
Geometrický ornamentGeometrický ornament je nejrozšířenější, zdobí se jím dámské i pánské oblečení, je charakteristický zejména pro západní Arménii. Hlavní typy geometrického ornamentu, který byl rozšířen mezi mnoha národy, nesou sémantické zatížení více než ostatní. Jedním z nejběžnějších geometrických ornamentů je kruh (soustředný, s tečkou uprostřed, s křížkem). Kruh s vnitřními paprsky ukrývá květinový kód.
Kruh symbolizuje časoprostorové koncepty a také nebeská tělesa. V rituálním umění současně symbolizuje prvotní vejce, plod, embryo - synonymum života. Podle lidových představ plnil kruh (obrys kruhu, chůze v kruhu apod.) i magickou funkci ochrany před zlem a zlými duchy.
Čtverec, stejně jako kruh, mytologicky znamená počáteční vymezení prostoru, zároveň představuje pojmy spojené s číslem čtyři (světové strany, roční cyklus, čtyři živly atd.). Spojení vertikálních (mužských) a horizontálních (ženských) čar čtverce, jejich křížení na obrázku kříže demonstruje myšlenku oplodnění. V tomto smyslu jsou kříž a čtverec považovány za zvláštní symboly plodnosti. Křížkové vyšívání na rituálních a dětských šatech plnilo ochrannou a magickou funkci. Jakýkoli obraz kříže, stejně jako zvyk být pokřtěn, musel být chráněn před zlem, čarodějnictvím, nečistým.
Kosočtverce a trojúhelníky zdobily především dámský oděv. Jsou zaměnitelné jak v konstruktivním, tak sémantickém smyslu. Trojúhelník s hrotem dolů je interpretován jako ženský symbol, s hrotem nahoru – často jako mužský princip. Kosočtverec je tedy považován za kombinaci dvou principů, tedy za symbol plodnosti.
Názornějším příkladem je kosočtverec s háčky-výhonky, který symbolizoval oplodnění a plodnost u všech zemědělských národů.
Z ostatních elementárních geometrických znaků je tečka nejčastějším a zároveň sémanticky nejzatíženějším ornamentálním prvkem. Bylo považováno za základní princip, původní znamení, symbol semene, obilí, plodnosti.
Spolu s ornamentem na oblečení (opasek, ponožky, části košile atd.) se často vyskytují vyšívané nebo tkané dárkové nápisy, které jsou považovány za jakési magické formule pohody, jako například „nosit ke zdraví “.
Za ozdobu lze považovat i vyobrazení kostelů a kopulí na ženských tkaných a stříbrných pásech. Kostel, chrám, svatyně jsou alomorfy světového stromu a jsou v rituálním umění zcela zaměnitelné.
Ornament lidového oděvu, který ztratil svůj starověký mytologický význam, se zachoval až do počátku 20. století. Motivy tradičních ornamentů, často stylizovaných a modernizovaných, jsou dnes hojně využívány v uměleckých řemeslech, zejména v upomínkových předmětech.
Dámský pásek, zlacené stříbro. Wang . Konec 19. století
Dámský pás zobrazující slavné kláštery historické Arménie . Wang . Konec 19. století
Dámský pásek, zlacené stříbro. Jerevan . Konec 19. století
Tkaný pásek se vzorem. Vaspurakan . 19. století
Čelenka lemovaná sametem . Karin . 19. století
Dámská ozdoba na čelo ze zlaté výšivky se zlatými mincemi. Vysoká Arménie . 19. století
Dámská ozdoba na čelo. Vaspurakan . 19. století
Dámský pásek s přívěskem, zlacené stříbro. Akhaltsikhe - Akhalkalaki . 20. léta 20. století.
Náhrdelník. Lori Bird. První polovina XV-XII století. před naším letopočtem E.
Dámský pásek, stříbrný. Nakhichevan , 1860.
Dámský vlněný šátek na hlavu. Vaspurakan . 19. století
Dámská bunda - Salta . Sebastia. Konec 19. století
Zoomorfní ozdoba dámských svatebních ponožek. Shusha . Konec 19. století
Obrázky kostelů na ženských tkaných pásech. Vysoká Arménie. Konec 19. století
Výšivka parietální části mužské čepice z arakhchi . Vaspurakan . Konec 19. století
Koberec se zoomorfním ornamentem, vesnice Shnogh (Lori). 1972
Tradiční svatební obřad zabití býka. Lori . Počátek 20. století
Arménská žena na perských hranicích.
Šuša arménská.
Pánské kostýmy Arménů městské střední třídy jižního Kavkazu . Gazyri jsou našity na svrchním oděvu - chuhe .
Pánský oblek. Zangezur .
Sparapet, Nikol Suren Tarkhanyan (1896-1944) Shusha.
Chukha (chokha) legendárního velitele Nikola Dumana , který organizoval odvetné kampaně v západní Arménii. Z jeho etnografického domu-muzea v NKR.
Armén v obleku západoarménského komplexu.
Arménské katolické ženy z Artvinu, foto Prokudin-Gorsky
Shemakha arménská žena ve slavnostním kostýmu, 1883
oblečení nevěsty
Van Armenian, 1897
Arménské ženy v krátkých bundách a rovných sukních. 1881, foto D.N. Ermakov .
| Arméni | |||
|---|---|---|---|
| kultura | |||
| Diaspora ¹ |
| ||
| Náboženství |
| ||
| Jazyk | |||
| Smíšený | |||
| ¹ jsou zobrazeny pouze největší a nejstarší kolonie | |||