Móda 1910

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 8. září 2022; kontroly vyžadují 15 úprav .

Móda 10. let 20. století se v evropských a ovlivněných zemích vyznačovala přítomností okázalosti a luxusu v první polovině dekády , nazývané „ Belle Epoque “, po vypuknutí první světové války vystřídala praktičnost a půjčování mnoha detailů z vojenských uniforem . Nejradikálněji se tento proces odehrál v porevolučním Rusku . Toto desetiletí je také charakteristické zužováním pánských kalhot a dámských sukní a šatů , postupným odmítáním korzetu a zkracováním lemu .šaty, sukně a délky vlasů v ženských účesech , které připravily půdu pro vznik radikálního nového oblečení pro příští desetiletí [1] [2] .

Dámské oblečení

Základy dámské módy před rokem 1914 byly položeny v roce 1908 , kdy skupina pařížských módních návrhářů vedená Paulem Poiretem vytvořila zásadně novou siluetu dámského oblečení, vycházející z empírové a antické módy, nabízející štíhlou, ale rovnou postavu. V 10. letech 20. století byla tato myšlenka rozvinuta a módní návrháři hledali nápady pro nové styly v orientálních kostýmech, například byly podobné japonským kimonům . V roce 1910 vytvořil Poiret na objednávku britské herečky Cecilie Sorel (i když tato verze původu je pochybná) tzv. „kulhající“ sukni , která byla velmi úzká a stažená manžetou, kvůli které si dámy musely pohybovat po malých krocích. Kromě Poireta udával trendy v pařížské módě i ruský emigrant Roman Tyrtov , který přijal pseudonym Erte a pracoval v Poiretově domě . Erte použil ve svých outfitech mnoho drobných detailů a ozdobných prvků; po celý život pracoval ve stylu Art Nouveau a Art Deco , nikdy nepřešel k avantgardě . Kromě toho, že byl Erte módní návrhářkou, byl také divadelním kostýmním návrhářem a dekoratérem, který do kostýmů vkládal módní trendy [3] .

Pod vlivem sportu (ve vztahu k Velké Británii britský historik John Lawerson nazývá fenomén rozvoje sportu „ The  Great Sports Craze “ [4] [5] ) a ženské emancipace došlo ke změnám v dámském šatníku. : korzet se uvolnil a méně omezoval v pohybu (předtím si mnohé dámy na plesech a večírcích svlékaly korzety, aby se mohly ještě volněji pohybovat) [6] , začaly mizet hojné pruhy a zdobení, složité nášivky a detaily, které zdobily oděvy, střih se uvolnil a také se postupně roztáhl krk a ruce. Tento proces se zintenzivnil zejména po vlně masových vystoupení sufražetek v roce 1913. Pod vlivem pánského obleku se však objevily dlouhé kabáty připomínající pánské kamaše a holínky , halenky připomínající pánské košile a s nimi stojáčky odepínatelné límečky a kravaty. , šaty večerního stylu zůstaly konzervativnější. Výstřihy večerních šatů byly hluboké, s otevřenými předloktími a hranaté, kulaté nebo ve tvaru V. V tomto desetiletí stoupá obliba tanga a v důsledku toho se objevují sukně s rozparkem vpředu [7] a v roce 1911 vytvořil pařížský dům „Drecol a Bechoff“ kalhotové šaty ( fr.  jupe-culotte ) pro tanec, ale neujal se [8 ] .

V ovlivňování ženské módy ustoupila královská rodina a představitelé aristokracie do pozadí, mnohem větší roli hrály divadelní , filmové , vaudeville a varietní herečky ; baletky . Geograficky se centrum módy přesunulo z Francie do Spojených států amerických , americká kinematografie měla obrovský dopad na vkus módních a módních nadšenců, britští a němečtí výrobci průmyslového zboží měli tendenci obviňovat americké filmy z poklesu poptávky po jejich vlastních produktech . , neboť se domnívali, že americká kinematografie vyvolala u veřejnosti touhu získat zde promítané zahraniční zboží a tím zvýšila podíl a význam dovozu [4] [9] .

V roce 1910 si fashionistka a bývalá kabaretní zpěvačka Gabrielle Chanel , známá pod přezdívkou „Coco“, otevřela v Paříži obchod s klobouky . Následně již za války navrhla vyrábět oděvy z pleteniny . Následně do dámského šatníku zavedla pánská pyžama , svetry a košile [10] [11] . Chanel položil základy pro utváření módy 20. let 20. století .

Prostí lidé nosili krátké halenky s dlouhými nebo krátkými rukávy až k loktům . V Rusku se tomuto souboru říkalo „pár“. Na hlavách měly obyčejné ženy čepice a jednoduché klobouky (v západní Evropě ) nebo šátky (ve Skandinávii , střední a východní Evropě ).

Plavky

Stejně jako v předchozím desetiletí byla většina ženského těla zakryta. Na počátku 1010 se většina plavek skládala z šatů s krátkým rukávem a spodním lemem těsně pod stehny a krátkých šortek ke kolenům . Tyto plavky jsou však nahrazovány přiléhavými plavkami, podobnými těm, které nosila Annette Kellermannová již v polovině 20. století [12] [13] . Nyní jsou také malované v pruzích. Plavky byly vyrobeny z bavlny , chintzu a vlny . Aby si ženy a dívky nenamočily vlasy , nasadily si na hlavu čepici nebo si uvázaly šátek . Ženy si navlékaly punčochy a lehké boty se zavazováním, které však také zapadly.

Účesy a pokrývky hlavy

Ve srovnání s 19. stoletím byly účesy tohoto desetiletí kratší, sahaly po ramena . Takové účesy byly obzvláště běžné mezi intelektuály, zatímco sekulární dámy nadále pěstovaly dlouhé vlasy. V letech 1915 - 1916 narůstal proces zkracování účesů. V USA tento účes zpopularizovala tanečnice Irene Castle [14] , v Rusku pak filmová herečka Vera Kholodnaya [15] . Dámské účesy se vlnily v širokých vlnách, vplétaly se do nich stuhy.

Klobouky , stejně jako v předchozím desetiletí, byly i nadále velké a zdobené množstvím barev a především peřím, což ohrožovalo některé druhy ptáků vyhynutím. V roce 1918 byla přijata Úmluva o ochraně stěhovavých ptáků, chránící druhy „národního zájmu“, po níž používání peří prudce pokleslo. Objemné klobouky nahradily světlé slaměné klobouky, zdobené mašlí a malým množstvím umělých květin. Ve stejné době se používal i klobouk z cloche , který ve 20. letech 20. století nakonec vytlačil ostatní klobouky .

Boty a doplňky

Boty byly poměrně vysoké (např. z šedého semiše nebo švestky s černými lakovanými ponožkami a podpatky ), a proto se k nim nosily dlouhé punčochy a kamaše [16] . Podpatky byly také vysoké a zároveň mírně prohnuté. Vášeň pro tango zasáhla i boty a do dámského šatníku zavedla tango boty s páskem na kotníky [2] [17] .

Pánské oblečení

Obecně se styl oblečení od minulého století změnil jen málo. Účesy byly také krátké, s pěšinkou uprostřed nebo na straně [18] . Vousy ( kozí bradka , vousy "klín" nebo "čepel") se používaly stále méně (ale například v Rusku byly vousy charakteristickým znakem lékařů ), oholené tváře získávaly na oblibě zejména ve Velké Británii a USA. . Kníry před válkou byly bujné a často se kroutily, ale během ní se z praktických důvodů rozšířil malý knírkový „kartáček“ , který následně zpopularizoval Charlie Chaplin .

V carském Rusku byl jedním z tvůrců trendů princ Felix Jusupov .

Hlavní kostým

Ve většině formálních i neformálních příležitostech sako nadále nahrazovalo kabátec , který se nosil pouze otevřený [19] a většinou starší lidé [18] . Jako oblečení pro volný čas byla nadále oblíbená tvídová bunda Norfolk , nošená s čepicí a širokými kalhotami . Nedílnou součástí pánského šatníku byla stále vesta , která sahala až k hrudi, ale na oblibě si získával dvoudílný oblek ( košile a sako a bez vesta). Gama kostýmu byla zpravidla tmavě modrá , hnědá , tmavě šedá nebo černá ; rekreační a sportovní obleky byly světlé barvy. Obecně se kostým stal demokratičtějším a svobodnějším, zvláště ke konci dekády, kdy jazz začal získávat na popularitě .

Košile zpravidla neměly límeček a pomocí speciálních háčků se na ně navlékaly tuhé odnímatelné límečky z plátna [18] (vyráběly se i z celuloidu a papíru [20] ), které jako v předchozí dekádě byly stojící, otočené (v Rusku nejoblíbenější styl), otočení na stojáka a postavení se staženými rohy (tzv. " motýlí límec " ), nošené k fraku [ 20] [21] . Následně se staly stahovací límečky populárnější než stojáčky, nadále se nosily k večerním šatům ak obleku na slavnostní hostiny až do 20. let 20. století. Vyskytovaly se však i košile s původně všitým límečkem, zpravidla stahovacím; která během druhé světové války a po ní vytlačila košile bez límečku a samotné odnímatelné límečky. Dále košile s předkem košile (mohla být nejen našitá, ale i snímatelná; kvůli levnosti se snímatelné nosily v chudých rodinách; také košile si vybírali lidé, jejichž povolání vyžadovalo nošení naškrobená košile a sako / smoking: hudebníci, číšníci, drobní zaměstnanci a mnozí úředníci [21] ) a spona doprostřed hrudníku, nošená přes hlavu, byla vytlačena košilemi se sponou k lemu. Na přelomu desetiletí se stalo módou provlékat okraje límce špendlíkem, aby byl dobře viditelný uzel kravaty [20] . V neformálním prostředí se nosily barevné a pruhované košile, včetně těch s bílými odnímatelnými límečky, které byly vynalezeny současně americkou společností Brown, Davis & Co a londýnským Gentleman's Outfitters of Aldermanbury v roce 1871 [22] ; v Petrohradě se od roku 1912 takové košile prodávaly v obchodě N. Mikheeva [19] . Barevné a původně obšité límečky byly sportovní košile [18] . V Rusku byly kromě nich oblíbené i tradiční halenkové košile a jemu podobné mikiny , které se vyznačovaly rovným střihem a přiznanými kapsami na hrudi. Oba styly byly opotřebované a přepásané páskem nebo šerpou . Kalhoty sahaly ke kotníkům a měly šípy, které se ohýbaly pomocí speciálního lisu. Pásky se běžně nosily při sportu, po zbytek času byly kalhoty drženy podvazky . Pro outdoorové aktivity , jako je lov nebo hraní golfu , se kostkované kalhoty nosily s dlouhými legínami a kamašemi . Také sportovci nosili barevné, ale ne světlé kabáty a bundy, někdy ve velké kleci, kalhoty v malé černo-bílo-šedé kleci a čepice se skládacími sluchátky [21] . Doma nosili župan - župánek nebo hedvábné sako s prošívanou podšívkou a klopami, vždy s fezem nebo nákrčníkem se střapcem. V zimě se nosily kožichy s látkovou podšívkou a kabát s vatelínem [21] .

Jako spodní prádlo byla použita mikina ( nátělník ) s krátkým rukávem, matně připomínající moderní triko , a spodky (spodky), vyrobené z bavlny a vlny (někdy z fildekosu a hedvábí ), sahající ke kotníkům, s kalhotami a šortky se nosily poměrně krátké, ke kolenům, spodky - předchůdci moderních spodků . Vlněné kalhoty měly na nohavicích gumičku a bavlněné zavazování nebo knoflíky. Kromě spodního prádla se jako prádlo na spaní používaly noční košile s délkou lemu ke kolenům, lýtkům nebo kotníkům a postupně je nahrazovaly pyžama (v knize " Gentleman a móda " se jim říká "pyžama" [19] ), v r. ve Velké Británii již tehdy prakticky nahradily noční košile [23] [24] , zejména mezi mladými lidmi [25] . Pyžama se podle počasí a vkusu majitele vyráběla z hedvábí, bavlny nebo flanelu, barvy a vzory na nich nanesené se daly obměňovat [24] .

Stejně jako v minulém desetiletí byla při plavání na moři většina mužského těla zahalena, plavky byly plavky těsně nad kolena spolu s tričkem s krátkými rukávy nebo bez nich, nebo mohly být vyrobeny ve formě punčochové kalhoty s krátkým rukávem.rukávy a nohavice (obvykle k bokům). Trikoty-trikoty začaly být po roce 1912 nahrazovány samostatnými. Trikot byl obarven tmavě modrou , černou nebo pruhovanou (obvykle bílou a červenou nebo bílou a modrou); ve Spojených státech, dres často představoval vodorovný pruh . V Evropě se ke koupání ve sladké vodě a koupelím kromě plavek používaly pouze plavky. Mohou být také pruhované nebo jednobarevné, tmavé barvy. Stejně jako plavky se plavky vyráběly z bavlny [26] . Ve 20. letech 20. století začaly plavky s uzavřeným trupem upadat a nakonec zmizely ve 30. a 40. letech 20. století .

Doplňky a boty

Ve městě byly oblíbené oxfordky a balmorály , které se místo tkaniček zapínaly knoflíky se speciálními háčky. Balmorály měly světlý vršek, na kterém se nacházela spona, a černý spodek; čímž napodobují kamaše. Balmorals následně zpopularizovali Charlie Chaplin a Rudolf Valentino . Oxfordky pro outdoorové aktivity a sporty byly vyrobeny ze semiše. Na formální události se obvykle nosily boty bez šněrování a s mašlemi, vyrobené z lakované kůže. Oblíbené byly také brogues , které byly považovány za nepřijatelné pro nošení ve městě [27] . Dlouhé kožené a plátěné boty byly oblíbené mezi obyčejnými lidmi v mnoha evropských zemích (včetně Ruska) . Kvůli nedostatku bot a bot během války nosili vojáci některých východoevropských zemí tradiční obuv, jako jsou písty z teletiny ( opanki ) v Srbsku a lýkové boty v Rusku. V roce 1915 americká firma Converse vyrobila tenisovou obuv pod značkou All Star, která měla vysoký tkaný svršek a gumovou podrážku , a o dva roky později - pro basketbal [27] [4] . V roce 1916 vstoupila na trh sportovní obuvi americká společnost US Rubber se svou značkou „ Keds “, podle níž se takové boty v ruštině nazývají tenisky [4] .

Stejně jako v předchozím desetiletí byly hlavní pokrývkou hlavy čepice buřinka , homburg , fedora a slaměný klobouk . V horkém počasí se neformálně nosila slaměná panama . Pro outdoorové aktivity nosila šlechta čepice a mezi střední třídou a prostými lidmi (zejména dělníky ) byly čepice součástí každodenního šatníku. V Rusku, Beneluxu a Skandinávii místo čepic nosili obyčejní lidé čepici , občas s lakovaným hledím . Cylindr vyšel z módy a byl přítomen pouze při slavnostních událostech, jako jsou svatby nebo pohřby , i když na počátku dekády došlo ke krátkému nárůstu obliby světlých cylindrů, v té době již dávno zapomenutých [19] .

Neformální kravaty byly úzké, v neformálním prostředí se nosily barevné motýlky a pro formální denní a večerní nošení se nosili plastron a bílý motýlek. Do roku 1914 se ke smokingu nosili bílí i černí motýlci, poté se však v méně formálním prostředí začali nosit výhradně černé motýlky. Kravaty byly vyrobeny z hedvábí; barevnost byla převážně tmavá, vyskytovaly se i kravaty se světlými postavami (obvykle skvrnité nebo kostky) na tmavém pozadí [19] . Kravaty se vyráběly z hedvábí nebo hedvábného žerzeje, bílý "motýl" na večerní šaty se šil z cambric a pique . Nejrozšířenějším způsobem vázání kravaty byla „čtyřka v ruce“, která se používá dodnes [18] .

V chladném počasí se nosily rukavice , šály a na hlavě teplé čepice a vlněné nebo látkové čepice zdobené kožešinou [21] . V Rusku byly populární papakhy , astrachaňské klobouky - pirozhki a murmolki . Existovaly i klobouky podobné moderním klapkám do uší, ty však nosily nejčastěji děti [21] .

Plavky

Pracovní oděvy

Dětské oblečení

Dětská móda se od té z předchozích desetiletí většinou lišila jen málo.

Důležitou věkovou roli hrála délka kalhot: malí chlapci nosili výhradně kraťasy ke kolenům spolu s dlouhými legínami, dlouhé kalhoty se začaly nosit přibližně od 12 let, byly symbolem dospívání. Výjimkou bylo chladné počasí, kdy byli chlapci nuceni nosit teplé dlouhé kalhoty. Podobně tomu bylo u dívčích sukní, jejichž lem se věkem prodlužoval.

Jedním z trendů v dětské módě tohoto desetiletí byl námořnický (námořnický) styl : čepice bez kšiltu , široké slaměné klobouky se stuhou (jako prototyp sloužily klobouky anglických námořníků z počátku 19. století ), panamy , bílé halenky s námořnický límec a všitý kus pruhované látky napodobující vestu ; a modré kalhoty , které doplnily obrázek (nebo sukně pro dívky). Od dospívání chlapci přestali nosit oblečení v námořnickém stylu, ale některé dívky je nosily až po pubertě . Námořnický styl se stal základem japonské školní uniformy pro dívky.

Školní uniformy existovaly v řadě zemí . V Rusku to byla tunika nebo krátký kabát - bunda se stojatým límcem, přepásaná koženým páskem s poniklovanou nebo zlatou sponou a s vyrytými iniciálami a číslem vzdělávací instituce , dlouhé kalhoty, čepice s názvem/číslem a typem vzdělávací instituce [21] ( gymnasium , město , duchovní , průmyslová , obchodní , kadet , kadet , reálka atd.) na dvou křížících se větvích kokardy a kabátu pro chlapce a bílá zástěra s dlouhými tmavými šaty pro dívky. Školní uniformy pro chlapce byly barveny v odstínech šedé a námořnické modři, [21] a zástěry pro dívky byly barveny černě nebo hnědě . Žáci městských škol v Moskvě nosili modré látkové čepice bez lemování s kokardou na kapele a zbytek oblečení byl volný a velmi skromný, protože šlo o děti dělníků, řemeslníků a dalších, kteří se zabývali málo placenou prací [21 ] . S vypuknutím války se uniforma stala vzácnou a mnoho rodin se potýkalo s materiálními potížemi, v důsledku čehož se stala téměř luxusním zbožím. Výmluvně ministerstvo školství brzy vydalo oběžníky, které umožňovaly nošení každodenního oblečení s přihlédnutím k jeho skromnosti a upravenosti [28] , a po říjnové revoluci byla uniforma definitivně zrušena jako „relikt buržoazní minulosti“ [ 29] .

Vliv 1. světové války

První světová válka přinesla radikální změnu kroje , zejména u žen. V nepřítomnosti mužských rukou byly ženy zapojeny do práce vzadu , což vedlo k uzavření módních domů (zejména dům Poiret byl znovu otevřen až v roce 1921 a obchod Chanel se přestěhoval do Biarritz , daleko od přední linie ) a znatelné zjednodušení kroje v roce Zejména téměř zmizela výzdoba kroje : výšivky , krajky a nášivky a lem šatů se ještě zkrátil. Oděvní podniky byly nuceny přejít na tvorbu vojenských uniforem , v důsledku čehož se v dámském obleku objevily stahovací límečky, tzv. " stojany na letce " , našité kapsy , šněrovací bundy . Často si ženy místo bot nazouvají přes legíny hrubé kozačky . Svoboda kraje byla konečně zakořeněna v dámském obleku, nyní outfit skryl všechny křivky ženské postavy. To vedlo ke vzniku nadýchaných sukní - tzv. „vojenské krinolíny “, dosažené velkou přítomností spodniček. Jak bylo uvedeno, jejich nošení bylo nejen prakticky pohodlné, ale také „vlastenecké“ [30] . Sisters of Mercy , které si ostříhaly vlasy nakrátko, nakonec „dodělaly“ účesy z dlouhých vlasů v módě žen vzadu. Navíc vojáci, kteří se vrátili z fronty, ovlivnili mužský oblek . Do domácích pánských obleků se tak dostaly čepice , khaki košile , trička , bundy , tuniky , tuniky a kožené bundy a krátké bundy konečně nahradily kabáty . Ze zahraničí se navíc jako trofej přivážejí exotické látky a oděvy, které přinášejí do evropské módy nové motivy [31] .

V Rusku tento proces zhoršila občanská válka , která začala ještě před koncem světové války. Předběžně až do roku 1923 se vlivem textilního průmyslu , který značně zpomalil tempo výroby, oděvy většinou kombinovaly, opotřebovávaly nebo staré upravovaly. Například obyvatelé Petrohradu si vzpomněli, že obyvatelé města vypadali během občanské války „hrozně“, jejich oblečení a boty byly opotřebované [32] . Porevoluční Rusko se stalo jednou z prvních zemí, které uzákonily rovnoprávnost žen , a revolucionáři a dívky a ženy, které s nimi sympatizují, se to snažily zdůraznit přechodem na pánské oblečení a někdy i nadále nosit sukni. Kromě toho se bolševici snažili vybudovat spravedlivý beztřídní stát , založený především na zájmech proletariátu a rolníků , takže jakýkoli luxus byl vnímán jako znak "buržoazní" minulosti a byl odsuzován, " buržoazní " a tak dále. " bývalí " (patřili mezi ně i učitelé a učitelé vysokých škol ) se snažili v oblečení co nejvíce vypadat jako dělníci, aby nevzbudili podezření u policie a nebyli okradeni bandity [32] . Mezi muži se zakořenila především kožená bunda, vypůjčená z uniformy pilotů a řidičů , opět kvůli snadnému nošení, spolehlivosti a chybějící uniformě. Stala se tedy jedním ze symbolů občanské války v Rusku a zejména vzhledu čekisty . Také během války byl v pánském šatníku klobouk s klapkami na uši , vypůjčený z uniformy kolčacké armády , kabátec , námořnická vesta (oblíbili si ji zejména chuligáni [33] [34] [35] [36] ) a hráškovou bundu a kalhoty a rozšířené kalhoty [16] . Mužské účesy se ještě zkracovaly, protože dělníci si na rozdíl od střední třídy a šlechty zkracovali vlasy, někteří se holi na pleš .

Poznámky

  1. ↑ Boucher, François: 20 000 let módy , Harry Abrams, 1966, str. 400-408
  2. ↑ 1 2 Laver, James: Stručné dějiny kostýmu a módy , Abrams, 1979, s. 224-230.
  3. ↑ Roman Petrovič Tyrtov (Erte) . Artchive.
  4. ↑ 1 2 3 4 Jekatěrina Kulinicheva. Tenisky. Kulturní biografie atletických bot . - Moskva: Nová literární revue , 2018. - ISBN 978-5-4448-1039-2 .
  5. ↑ aLowerson J. Sport a anglická střední třída 1870-1914. Manchester University Press, 1993.  v „ Google Books “
  6. ↑ Pole, Jill. Intimní záležitost : ženy, spodní prádlo a sexualita  . - Berkeley a Los Angeles, CA: {{subst:Hp3|University of California Press}}, 2007. - S. 51-52.
  7. ↑ Dámská móda na počátku 20. století. 1908-1914. Západ slunce "Belle Epoque" - Ruby Boudoir - LiveJournal . Staženo 4. dubna 2020. Archivováno z originálu 4. března 2018.
  8. ↑ Fashion Workshop - druhá lekce, první část. Historie módy XX století. 1910-1920 - beauty blog - LiveJournal . Staženo 6. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 13. února 2018.
  9. ↑ Eckert C. Carole Lombard v Macy's window // Čtvrtletní přehled filmových studií. 1978 sv. 3. Ne. 1.Pp. 1-21.
  10. ↑ Historie módy. 1910: Vánoční sukně, khaki a pyžamo Chanel - ženský časopis "April" . Získáno 18. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 14. ledna 2020.
  11. ↑ Historie kostýmu 10. let - istoria-costuma.narod.ru . Získáno 18. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 3. května 2020.
  12. ↑ Liz Conor, Velkolepá moderní žena: zviditelnění žen ve 20. letech 20. století , strana 152, Indiana University Press, 2004, ISBN 0-253-34391-7
  13. ↑ Dámské funkční plavky, 1860-1920 . Získáno 3. září 2021. Archivováno z originálu dne 2. května 2019.
  14. ↑ Burbank, Emily, Žena jako dekorace , New York, Dodd, Mead and Company, 1917. . Staženo 8. dubna 2020. Archivováno z originálu 12. února 2020.
  15. ↑ Filmové obrazy ruské kinematografie 10. let a jejich vliv na módu. Filmový obraz Vera Kholodnaya a jeho vliv na každodenní módu v 1910. — „Hvězdy“ němých filmů a ruské módy 10. let 20. století . Staženo 8. dubna 2020. Archivováno z originálu 23. dubna 2017.
  16. ↑ 1 2 Móda v letech 1917-1920 . Staženo 5. dubna 2020. Archivováno z originálu 18. dubna 2020.
  17. ↑ *Black, J. Anderson a Madge Garland, Historie módy , New York, Morrow, 1975, str. 308-314
  18. ↑ 1 2 3 4 5 Joan Nunn. Historie kostýmů. 1200-2000 . — M .: Astrel , AST , 2003. — 343 s. - 7000 výtisků.
  19. ↑ 1 2 3 4 5 Gentleman a móda. Kreativita vkusu v pánské módě . - Kraut a spol. (reedice - Nakladatelství V. Sekačeva). - Petrohrad. , 1912 (dotisk - 2000). - T. Číslo 1: Jaro - léto. — 48 s. - 30 kopií.  - ISBN 978-5-4481-0593-7 .
  20. ↑ 1 2 3 Irina Zhigmundová. PÁNSKÁ MÓDA ZAČÁTKU XX STOLETÍ: ODNÍMACÍ LÍMEC. ŠPIČKA LÍMCE. . la-gatta-ciara.livejournal.com (16. dubna 2011). Získáno 2. dubna 2019. Archivováno z originálu dne 2. dubna 2019.
  21. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gurevič Anatolij Jakovlevič. Kapitola 6. Oděvy občanů // Moskva na počátku 20. století. Současné poznámky. - Moskva, 1976. - 212 s.
  22. ↑ The White Shirts Project – Northumbria University, Newcastle . Získáno 5. května 2020. Archivováno z originálu dne 28. ledna 2021.
  23. ↑ Cecil Cunnington . Historie  spodního prádla . - New York: Dover Publications , 1992. - 273 s. — ISBN 0-486-27142-2 .
  24. ↑ 12 Grace Evans . Titanic styl: šaty a móda na cestě . - Ludlow: Moonrise Press, 2011. - S. 108. - 176 s.
  25. ↑ Naomi Tarrantová. Jít do postele  (anglicky) . - National Museums of Scotland , 1998. - 80 s. - (Minulost Skotska v akci).
  26. ↑ AD Mansfield. Příručka anglického kostýmu ve dvacátém století, 1900-1950  (anglicky) . - Boston: Plays, Inc., 1973. - S. 281. - 371 s.
  27. ↑ 1 2 Boty z první světové války . Získáno 17. dubna 2020. Archivováno z originálu dne 8. března 2021.
  28. ↑ Oběžník správce moskevského vzdělávacího obvodu A. A. Tichomirova vedoucím středních vzdělávacích institucí o možnosti chudých studentů nosit nestejnoměrné oblečení. 19. září 1916 // TsGAM.
  29. ↑ Od gardistických uniforem ke stylovým oblekům: exkurze do historie školních uniforem , Mos.ru  (3. září 2016).
  30. ↑ Steele, Valerie: Paris Fashion: A Cultural History , Oxford University Press, 1988, pp. 237-238
  31. ↑ Revoluční 10. léta: emancipace a móda proti válce - RIA.ru. Staženo 5. dubna 2020. Archivováno z originálu 26. července 2012.
  32. ↑ 1 2 Pavel Merzlikin; Nikolaj Bogomazov. Jak žil Petrohrad během občanské války: pouliční boje, prohibice a kokain. Historik vypráví . paperpaper.ru . Online noviny "Papír" (16. dubna 2018). Získáno 27. května 2020. Archivováno z originálu dne 2. srpna 2021. }
  33. ↑ Natalia Lebinová. Gangsterská móda v proletářském stylu: vestimentární známky asociálnosti v prostoru sovětského města, 20. léta Módní teorie: oblečení, tělo, kultura // Nová literární revue  : časopis. — zima 2019-2020. — Č. 54.
  34. ↑ Bunin I. Prokleté dny // Bunin I. Prokleté dny; Gorkij M. Předčasné myšlenky. M., 2004. S. 94
  35. ↑ Bonch-Bruevich M. Veškerá moc Sovětům. M., 1957. S. 260-261.
  36. ↑ Paustovsky K. Příběh života // Paustovsky K. Souborná díla v šesti dílech. M., 1957. T. 3. C 762
 Historie oblečení
Starověk
Středověk
nový čas
20. století
XXI století
  • 2000
  • léta 2010