Móda

Móda ( fr.  mod , z lat.  modus  - míra, obraz, metoda, pravidlo, předpis ) - soubor zvyků, hodnot a vkusu přijatých v určitém prostředí v určitou dobu. Zavedení ideologie nebo stylu v jakékoli oblasti života nebo kultury . Móda může definovat typ nebo formu oblečení a doplňků, soubor myšlenek, principy chování lidí ve společnosti a etiketu toho druhého a koncepty norem ve stylizaci a organizaci prostoru. Někdy se pojem móda rozšiřuje na představy o životním stylu , umění, literatuře, architektuře, kulinářství , zábavě a rekreaci, uvažuje se o jejím dopadu na typ lidského těla [2] atd. Pojem móda zpravidla implikuje křehký a rychle procházející podnik . Touha striktně dodržovat konvenční módní pravidla a trendy často přitahovala pozornost karikaturistů [2] .

Důležitým atributem módy je následovat nové a prezentovat ho jako hodnotu [3] . Princip novosti a módnosti nezávisí ani tak na objektivním čase vytvoření předmětu, ale na okamžiku jeho vstupu do systému zvolených hodnot a oslav, uznání ve společnosti. Módní oděvy - zpravidla mají v minulosti přímé analogy. Ztrácí novost a v očích ostatních se objekt stává staromódním.

Obecně se uznává, že móda je podporována dvěma hlavními aspiracemi. Prvním je napodobování za účelem poučení ze zkušenosti nebo dobrého vkusu. Druhým je tlak sociálního systému : strach z pobytu mimo společnost, strach z izolace atd. Podle jiné klasifikace je imitace sama o sobě formou biologické ochrany [2] .

Moderní móda v oblečení je spojena principem sezóny. Jsou určeny pouze dva hlavní sezónní vektory: jaro-léto a podzim-zima [2] . Předpokládá se, že móda předchozích epoch se měnila pomaleji a mohla zůstat nezměněna po tisíce let, Starověký Egypt [4] je příkladem neměnných kánonů po tisíce let. Tato pozice byla opakovaně kritizována. Představy o neměnnosti historického kostýmu lze spojovat jak s omezeným souborem pramenů [5] , tak s nedostatečně jasným pochopením principu vývoje historické a tradiční módy [3] .

Módní průmysl podporují časopisy, blogy a sociální sítě, specializované trendové agentury a módní domy.

Historie módy

Oblečení

Móda v oděvu je změna forem a vzorů oděvu , ke které dochází během relativně krátkých časových období. Toto slovní použití (oblékat se „v módě“, fr.  à la mode ) sahá až do 17. století , kdy se francouzská dvorní móda stala vzorem pro všechny evropské země. Móda znamená kombinaci různých prvků: účes , oděvní prvky, střih, barva , doplňky , které se podílejí na vytváření módního obrazu.

Móda v oblečení je spojena s vizuálním přiblížením těla přijatým ideálům a vzorům. Například v Číně , Japonsku a evropském kroji byly přijaty různé typy deformací. V Japonsku byla struktura chodidla změněna pro dívky, což omezovalo její růst - bylo považováno za znak aristokracie . V Evropě korzet opravoval obrysy celého těla. Krinolína zdůrazňovala důstojnost a společenské postavení. Částečně byla velká spotřeba látky na vlak nebo šaty indikátorem příslušnosti k té či oné třídě [2] .

Pochopení a identifikace pohlaví výrazně ovlivňuje módu. V určitém období v některých zemích (např. v Indii ) existovala a existuje přísná regulace používání určitých typů oděvů nebo používání oděvů opačného pohlaví [2] .

Módní průmysl

Módní průmysl je odvětvím ekonomiky , které zahrnuje výrobu a marketing zboží (včetně služeb jako komodity), související odvětví.

V průběhu historie byla móda oblečení diktována různými zeměmi; v tuto chvíli je Paříž považována za „nejmódnější“ město (a proto je tou zemí Francie ), ale módu udávala dříve Itálie , Španělsko a později Anglie [2] . Často bylo prvenství ve věcech módy spojeno s prvenstvím politickým (např. Itálie diktovala módu během renesance , rozkvětu městských států jako Benátky a Florencie , od 13. století se zde vyráběl samet a hedvábí ).

Módě se dostává pozornosti francouzských panovníků již od Ludvíka XIV . To vedlo k rozvoji textilní výroby ve Francii , bylo zde mnoho zručných švadlen [2] .

High Fashion Syndicate

Haute couture ( fr.  Haute Couture ), což v doslovném překladu znamená „vysoké krejčovské umění“, znamená šití oděvů vysoké kvality a odpovídající cenové kategorii. Vzhledem k tomu, že dovednost šití získala titul nejvyšší, Haute Couture se stalo nejvyšším segmentem módního trhu. Historicky se světovým hlavním městem haute couture stala Paříž, kde v roce 1858 Angličan Charles Worth nejprve vytvořil svůj první módní dům a poté založil Haute Couture Syndicate ( fr.  Chambre syndicale de la haute couture parisienne ) – sdružení módních domů, které oplášťovaná aristokracie a finanční elita společnosti [6] .

Při práci v krejčovském studiu v jedné z pařížských manufaktur se Worth oženil s kolegyní, modelkou Marie Vernet [7] . Klobouky a šaty, které Worth vytvořil pro svou ženu, začaly být žádané mezi klienty, kteří žádali o zhotovení kopií pro ně. Worth si našel bohatého švédského společníka a zorganizoval svůj vlastní podnik, který se brzy ocitl ve sféře zájmů francouzské císařovny Eugenie , známé trendsetterky té doby. Mnoho aristokratů a slavných žen té doby se stalo klienty prvního Haute Couture House, včetně princezny Pauline von Metternich a herečky Sarah Bernhardt . Klienti přicházeli do Worth v Paříži dokonce z Bostonu a New Yorku [8] .

Worth je známá jako trendsetter nových ženských módních forem, eliminace nadměrných volánů a volánů. Svým klientům nabídl obrovskou škálu látek a pečlivý, pedantský střih. Místo toho, aby si nechal design diktovat od klienta, Worth jako první organizoval kolekce oblečení podle ročních období, čtyřikrát do roka pořádal módní přehlídky. Klienti si vybírali modely, které byly následně ušity z látek dle vlastního výběru as přihlédnutím k velikosti a vlastnostem postavy. Worth je považován za revolucionáře v oděvním byznysu. Jako první viděl v krejčím umělce, a to nejen řemeslníka, a přidělil mu hodnost „couturier“.

Předpoklady pro vznik Syndikátu (od slova syndic  - Official ) - organizace, která svými funkcemi připomínala středověkou řemeslnou korporaci nebo dílnu , byly následující: ochrana autorských práv návrhářů před kopírováním jejich modelů a vytváření kolekcí jednotlivých exkluzivních modely pro klienty, kteří chtěli zdůraznit svou individualitu a vysoké postavení ve společnosti. Titul „couturier“ měl právo nosit pouze člen Syndikátu. Pro vstup do této organizace v 19. a první polovině 20. století musely módní domy splňovat určité standardy: provádět individuální krejčovství oděvů s významnou částí ručních švů, což podle Charlese Wortha zaručovalo jedinečnost model a vysoká kvalita (na rozdíl od strojově vyráběných švů).

V druhé polovině 20. století se Syndikát stal jakýmsi odborovým svazem módních návrhářů, která určuje postavení módních návrhářů (členů Syndikátu, členů korespondentů, ale i pozvaných členů, kteří mohou být případně přijati do Syndikátu), pořádá módní přehlídky pro domy haute couture (v lednu a červenci), udržuje vztahy s tisku a prodejní sítě po celém světě. Chcete-li získat titul haute couture house , musíte mít hlavní výrobu a butiky v Paříži, abyste mohli být legálně součástí oddělení francouzského ministerstva průmyslu. Počet zaměstnanců v Domě módy musí být minimálně 15. Do sezóny podzim-zima a jaro-léto musí být kolekce vytvářeny dvakrát ročně: pro každou defilé 35 denních a stejný počet večerních modelů. Při výrobě oblečení je povinné použití ruční práce. Počet strojních švů by neměl překročit 30 %. V roce 2001 byla pravidla pro přijetí do Syndikátu mírně zjednodušena, což umožnilo takovým módním návrhářům jako Jean-Paul Gaultier a Thierry Mugler získat titul couturier [9] .

V roce 2001 syndikát zahrnoval tyto domy: Balmain , Chanel , Christian Dior , Christian Lacroix , Emanuel Ungaro , Givenchy , Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier , Lecoanet HemantLouis Feraud, Thierry Mugler , Torrente, Yves Saint Laurent , Viktor & Rolf.

Seznam módních domů, které jsou členy Syndikátu

Stálí členové

Odpovídající členové

Hostující členové

Tato kategorie existuje od roku 1998 . Navrženo pro uvedení nových francouzských a mezinárodních luxusních značek. Od roku 2012 se módní přehlídky haute couture zúčastnilo již 8 značek (s řadami doplňků).

leden 2012 leden 2013
  • Hervé Leroy, lépe známý jako Hervé Léger, je tvůrcem značky Hervé Léger .
  • Beatrice Demulder Ferrant.
  • Rad Hourani.
  • Zuhair Murad[20] [21] .

Kolekce ready-to-wear

Alternativou k vysoké módě je takový koncept jako Pret-a-porter ( fr.  prêt-à-porter  - „konfekce“). Jedná se o hromadnou výrobu produktů oděvního průmyslu - konfekčních modelů oděvů, které jsou vyráběny ve velkém množství a ve standardní řadě velikostí. Autory konfekčních modelů jsou přední módní návrháři slavných módních domů. Konfekční kolekce jsou hlavním zdrojem příjmů módních domů.

Klasifikace segmentů módního průmyslu

Segmenty trhu módního průmyslu jsou kategorie, do kterých se dělí různé značky a značky v závislosti na jejich parametrech – kvalitě produktů, způsobu výroby kolekcí a cenové politice výrobce [22] . V rámci jedné designové značky lze kombinovat několik různých řad: haute couture, konfekce a difuzní.

Vysoká móda

  • Haute couture  - pařížské módní domy. Asi 100 módních domů má certifikáty o právu nazývat se Haute Couture . Značkám neregistrovaným v Paříži se tak říkat nedá. Zejména italské módní domy mohou být nazývány pouze „ couture“ kvůli nedostatku registrace v Paříži. Haute couture položky jsou zpravidla šity ručně z přírodních materiálů. Produkty jsou luxusní zboží. Ikonické modely se často stávají sběratelskými předměty.
  • Prêt-à-porter (De Luxe)  jsou značky v prémiovém segmentu. Produkty mají také jméno designéra. Modely jsou vyráběny v malých sériích, které se neopakují. Vysoká je i kvalita materiálů, jednotlivá měření však nahrazuje standardní velikostní řada. Uvolnění zboží této třídy je obsazeno společnostmi jako Chanel , Versace , Louis Vuitton . Produkty jsou vytvářeny v souladu se standardním rozsahem velikostí.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) - segment prémiové třídy. Respektováno je i autorství produktů. Ale povaha produktů je každodenní, masový trh s módou. Jednodušší přístup k volbě konceptu kolekcí, design je lehčí. Rozsah velikostí je standardní.

Střední cenový segment

  • Difuzní linky ( angl.  diffusion lines ) - "distribuční linky", - druhá a třetí linie oděvní výroby, přechod mezi prémiovou třídou a méně prestižními, rovněž úzce funkčními liniemi. Existuje názor, že difúzní linie přinášejí designérským značkám vysoké příjmy a chrání značku před spadáním do kategorie masového trhu, protože jsou jakýmsi mezičlánkem mezi konfekcí a spotřebním zbožím. Návrháři využívají příležitosti odstranit a vrátit na trh difuzní linie, aniž by ohrozili základní značku konfekce. Praktikuje se také uvolňování sbírek kapslí. Taková kolekce je výsledkem společné aktivity značky a přizvaného návrháře. Podléhá jedné obecné myšlence a je vždy omezena, to znamená omezena počtem vyrobených výrobků, dobou prodeje, počtem prodejen podílejících se na prodeji této sítě. Na jedné straně je vydání kolekce kapslí důvodem k upoutání pozornosti, na druhé straně dává kupujícímu možnost zakoupit designový předmět za cenu na masovém trhu. Existují také výletní nebo rekreační kolekce, obvykle vyráběné mimo sezónu. Často jsou zkušební verzí budoucí kolekce sezóny, ukazující vznikající módní trendy nové sezóny. Cruise nebo resort kolekce byly původně vytvořeny haute couture domy pro bohaté klienty, kteří preferují trávit chladné období v zemích s teplým klimatem. Jedná se o plnohodnotné kolekce zahrnující oblečení, obuv, doplňky a doplňky ke koupání [23] . V 70. letech začaly některé domy haute couture ( Gucci , Pierre Cardin aj.) prodávat výrobcům spotřebního zboží práva na používání vlastní značky. Do roku 1980 měla značka Gucci 22 tisíc položek, včetně zapalovačů. Pod značkou Pierre Cardin fungoval řetězec prodávající nekvalitní zboží. To vše způsobilo morální poškození prestiže módních domů, ale umožnilo jim vyrábět méně výnosné haute couture a konfekční řady. Řešením problému udržení prestiže značky a generování vysokých příjmů byly difúzní značky, které se objevily v módním průmyslu na počátku 90. let. Nabízeli levnější a funkčnější produkty z levnějších materiálů, s jasnou stylistickou návazností na hlavní linii značky. Některé difúzní značky uspěly natolik, že v mysli kupujícího získaly individuální status. Příkladem může být druhá řada stavové značky Prada  - Miu Miu, řada D&G tandemu Dolce & Gabbana , řada Versus od Versace , řada Burberry Prorsum britské společnosti Burberry , řada Just Cavalli Roberto Cavalli a mnoho dalších. [24] .
  • Bridge značky ( anglicky  bridge  - „bridge“) jsou přechodnými značkami mezi „konfekcí“ a „masovým trhem“ (spotřební zboží). Segment značek mostů byl vyvinut během hospodářské krize v roce 2008 . Náklady na zboží jsou nižší než u difúzních značek, kvalita je téměř totožná. Segment mostu je podmíněně rozdělen do kategorií lepší (nejlepší) a střední (střední). Bridge značky zahrnují takové značky jako Apriori, Cavita, Cacharel , IKKS, Laurel, Morella (z Max Mara Fashion Group), Stefanel, Zadig&Voltairea další [25] .

Značky mostů jsou také podmíněně rozděleny do kategorií lepší (nejlepší) a střední (střední):

Hromadná razítka

  • Budget značky jsou značky nižšího segmentu módního průmyslu, značky oblečení nebo obuvi s nejdostupnějšími cenami s relativně nízkou kvalitou a masovou výrobou produktu. Často fungují na principu „fast fashion“. Některé značky se zabývají výrobou „replik“, tedy kopií produktů módních domů a návrhářských značek, za použití levných materiálů a zjednodušených designů, jiné tvoří vlastní modely nebo částečně kopírují modely jiných značek ve své cenové kategorii. Příkladem jsou značky Bershka, Sasch, NewYorker a další.
  • Masové značky (umírněné) - značky s nejdostupnějšími cenami a relativně nízkou kvalitou vyráběných produktů (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Demokratické značky jsou rozděleny do dvou oblastí:

  • značky pro mladé (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius a další).
  • značky pro celou rodinu (C&A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook a další) [26] .

Módní teorie

Móda není jen komerční fenomén, existuje jako ideologická a společenská forma. Ustanovení módní analýzy byla vytvořena v rámci sociální teorie a vyvinuta pod vlivem filozofických doktrín své doby. Hlavními oblastmi teorie módy jsou analytika axiologických forem [27] , studium tradičních a současných systémů [3] , studium principů sociálního chování [28] , studium fenoménu symbolických hodnot [ 29] a pokus o studium módy jako sémiotického systému [30] . Z badatelů ideologických principů a tvůrců teorie módy lze uvést tato jména: Max Weber [31] , Georg Simmel [32] , Thorstein Veblen , Pierre Bourdieu [28] , Roland Barthes [30] , Jean Baudrillard [33 ] , Julia Kristeva , Anne Hollander [34] , Valerie Steele, Gilles Lipovetsky [35] a další.

Móda a fenomén nového

Jedním z ústředních aspektů módy je fenomén nového [3] . Zvláštnost tohoto principu je v neustálé aktivaci neznámého, neznámého, dosud neexistujícího [36] . A také - při nastolení nového chronologického principu spojeného s důsledným upřednostňováním budoucnosti [3]  - princip, který lze pravděpodobně považovat za jeden z markerů Nového Času [36] . Ve skutečnosti princip nového, očekávání budoucnosti a priorita dosud neexistujícího jsou bariérou, kde dochází k oddělení skutečného a tradičního. Předpokládá se, že v tomto případě můžeme hovořit o formování dvou různých typů kultury [37] . Móda tvoří princip utváření nového jako ústředního. Struktura módy a tradičního systému se liší ve formálním principu, který je základem. V tradiční kultuře je nové označováno jako fenomén, ale není určující hodnotou a zaujímá okrajové postavení ve vztahu k ostatním složkám kultury [38] . Móda implikuje chronologickou sekvenci, zaměřenou na utváření stále nového. Tím narušuje uzavřenou sekvenci tradiční kultury. Na rozdíl od tradiční formy, která je zaměřena na obnovu a vylepšení starého, móda vychází z nadřazenosti nového, tvořícího koncept novosti.

Georg Simmel a jeho pojetí módy

Podle Georga Simmela jsou módní předměty identifikačními znaky označujícími příslušnost k elitě. Móda je touhou nižších vrstev napodobovat elitu . Móda v primitivní společnosti neexistovala , protože míra sociální nerovnosti mezi lidmi, míra rozdělení lidí na elitu a masy v primitivní společnosti byla nízká. V kastovní a stavovské společnosti se móda po staletí nezměnila, protože masa ze zákona neměla právo napodobovat elitu. Ve středověku v západní Evropě  směli módní oblečení nosit pouze členové elity – šlechtici a kněží . Zástupci nižších vrstev byli zákonem zakázáni. Módní věcí v té době byly šperky a kožešiny. Obchodníci měli peníze na nákup těchto věcí, ale neměli právo je nosit a nechtěli popudit šlechtice, aby se okradli. Mimochodem, hlavním dodavatelem kožešin do západní Evropy bylo Rusko , které na obchodu s tímto módním produktem zbohatlo. V New Age byly zrušeny zákonné zákazy nošení jakéhokoli oblečení, zvýšila se rychlost vertikální pohyblivosti a zmizela dědičná aristokracie. V kapitalismu se masy začaly snažit napodobovat elitu a nosit módní věci, aby se alespoň navenek podobaly zástupcům elity. Proto je dnes elita nucena neustále vymýšlet novou módu, aby vyčnívala z davu. Masy tak vyčerpaly elitu v tomto smyslu, že elita je někdy dokonce nucena v určitých intervalech opakovat módu určitých věcí. Příklady módního opakování: silná podrážka na platformě, kožený kabát, paruka . Příklady módních věcí a detailů vzhledu z nedávné minulosti: „ rozevřené“ kalhoty , velmi těsné kalhoty („těstoviny“), tmavé brýle, vousy, vyholená hlava „pod drsňákem“, tetování, piercing , minisukně , boty na „ jehlové boty, vůz Mercedes, mobilní telefon, kraťasy . Módu pozorně sledují zejména zástupci subkultury mládeže a mladé ženy [39] .

Móda a hodnotový systém

Kromě toho, že móda reprodukuje komerční mechanismus, funguje jako ideologický systém [37] . Zahrnuje posloupnost stanovení hodnot a zajišťuje uznání určitých forem a konceptů jako ideologických dominant. Jeden z důležitých směrů ve studiu módy jako systému vychází z předpokladu, že móda je formou moci a moc je schopnost určovat hodnoty [40] . Mnoho autorů, včetně Barthese, Baudrillarda, Foucaulta, Deleuze, identifikuje módu jako axiologickou formu zaměřenou na model utváření hodnot.

Móda a psychologie

Móda je vždy společenským důrazem konkrétního stylu oblékání, vyjádřeným v masové preferenci; oděvní styl je zase konečným výsledkem pěti po sobě jdoucích kulturních vrstev: adaptivní (oblečení jako nutnost), funkční (oblečení je optimální pro aktivitu), symbolické (status), regulační (reguluje vztahy) a individuální (osobní preference). Na základě mnoha (ale zároveň uspořádaných) různých stylů, ve kterých je vyjádřena určitá mentalita a ideologie, lze vysledovat určité typy osobnosti (styl: gotický, sportovní, rockový, vojenský , hippie , bohémský atd.) . [41] [42] [43]

Existuje například periodický, cyklický vliv určitých psychotypů na módu: schizotymický kostým (koncept, image, symbolika, asociace, umístění ideálů, polarita: aristokracie a underground), autoritářský kostým (obchod, přísný styl, hranatý vzhled jako Římské sochy, stav a soulad), psychastenický kostým (uzavřené, objemné výrobky, útulné druhy látek, přirozenost a funkčnost, diskrétní barvy), mladistvý typ (demokratický, sportovní oblečení, mikiny, vesty, pohodlí a svoboda, světlé barvy, potisky, slogany ), demonstrativní kostým (často jde proti módě, může patřit mezi výstředníky, podivíny i mezi módní ikony a trendy, odvážný, extravagantní, nezapomenutelný vzhled, kontrasty, doplňky), sangvinický kostým (harmonie, postoj, ženskost , smysl pro barvu, praktičnost ). [42]

Z hlediska sociálně-psychologických mechanismů je móda založena na napodobování a nakažlivosti.

Viz také

Poznámky

  1. ↑ Vasilyeva E. Fenomén módní fotografie: regulace mytologických systémů / International Journal of Cultural Studies, č. 1 (26), 2017, s. 163-169
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ljudmila Kibalová, Olga Gerbenová, Milena Lamarová. Esence a vliv módy // Ilustrovaná módní encyklopedie . - Praha: Artia, 1966.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Vasilyeva E. Systém tradiční a princip módy / Teorie módy: tělo, oblečení, kultura, č. 43, jaro 2017, str. 1-18
  4. ↑ Ljudmila Kibalová, Olga Gerbenová, Milena Lamarová. Starověký Egypt (3000 př. n. l. - 200 n. l.) // Ilustrovaná encyklopedie módy . - Praha: Artia, 1966.
  5. ↑ Laver J. Kostým a móda: Stručná historie (1968). London: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
  6. ↑ Diana de Marly, Worth Father Haute Couture. Elm Tree Books, Londýn, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , strana 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion – Charles Frederick Worth – Otec Haute Couture Archivováno 12. května 2016 ve Wayback Machine The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Techniky šití krejčovství Archivováno 7. ledna 2017 ve Wayback Machine „Haute couture, která pochází z poloviny 19. století v Paříži s návrhy Angličana jménem Charles Frederick Worth, představuje archaickou tradici ručního vytváření oděvů s pečlivou péčí a přesností“. Taunton Press, 2001
  9. ↑ Haute Couture Syndicate. . gomel24.com . Získáno 24. srpna 2021. Archivováno z originálu dne 24. srpna 2021.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (nepřístupný odkaz) . Získáno 15. července 2012. Archivováno z originálu 10. května 2013. 
  11. ↑ 1 2 Haute couture, la promesse de la relève (nepřístupný odkaz) . Získáno 15. července 2012. Archivováno z originálu 10. května 2013. 
  12. ↑ 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l'appellation haute couture . Získáno 6. května 2013. Archivováno z originálu 22. května 2013.
  13. ↑ 1 2 3 " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers Archivováno 14. ledna 2011 na Wayback Machine " Libération (žurnál) Další
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (nepřístupný odkaz) . Získáno 6. 5. 2013. Archivováno z originálu 10. 5. 2013. 
  15. ↑ Carine Bizet, " Couture Academy archivováno 3. února 2014 na Wayback Machine "  Madame Figaro
  16. ↑ " Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Archivováno 22. února 2012 na Wayback Machine " na webu officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante . Získáno 2. července 2012. Archivováno z originálu 10. května 2013.
  18. ↑ Režim: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (nepřístupný odkaz) . Datum přístupu: 24. března 2012. Archivováno z originálu 20. ledna 2012. 
  19. ↑ Debut des défiles de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux . Získáno 15. září 2012. Archivováno z originálu 10. května 2013.
  20. ↑ Paříž: quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture . Získáno 6. května 2013. Archivováno z originálu dne 22. listopadu 2012.
  21. ↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du calendrier (odkaz nedostupný) . Datum přístupu: 20. ledna 2013. Archivováno z originálu 15. ledna 2013. 
  22. ↑ Encyklopedie módy. segmenty módního trhu.  (nedostupný odkaz)
  23. ↑ Sbírky kapslí a výletních lodí. (nedostupný odkaz) . Získáno 6. 5. 2013. Archivováno z originálu 17. 8. 2013. 
  24. ↑ Encyklopedie módy. difuzní značka.  (nedostupný odkaz)
  25. ↑ Encyklopedie módy. Značka mostu.  (nedostupný odkaz)
  26. ↑ Demokratické známky.  (nedostupný odkaz)
  27. ↑ Kristeva Y. Význam a móda / Kristeva Y. Vybraná díla: destrukce poetiky. M.: Ruská politická encyklopedie, 2004, str. 84-113.
  28. ↑ 1 2 Bourdieu P. Sociologie sociálního prostoru / Per. z francouzštiny; celkový vyd. a po. N. A. Šmatko. — M.: Ústav experimentální sociologie; Petrohrad: Aleteyya, 2005. Ve 2 svazcích.
  29. ↑ Baudrillard J. Symbolická výměna a smrt (1976) / přel. od fr. S. N. Zenkina. M.: Dobrosvet, 2011. 392 s.
  30. ↑ 1 2 Bart R. Módní systém. Články o sémiotice kultury. M.: Nakladatelství. Sabashnikov, 2003. - 512 s.
  31. ↑ Weber M. Protestantská etika a duch kapitalismu (1905) / Vybraná díla: Per. z němčiny/srov., celk. vyd. a po. Yu. N. Davydová; Úvodní slovo P. P. Gaidenko. — M.: Progress, 1990.
  32. ↑ Simmel G. Fashion // Simmel G. Favorites. Svazek 2. Kontemplace života. Moskva: Yurist Publishing House, 1996, s. 266-291.
  33. ↑ J. Baudrillard, Systém věcí (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s.
  34. ↑ Hollander E. Vidět skrz šaty (1975). M .: Nová literární revue, 2015. - 276 s.
  35. ↑ Lipovetsky J. Empire of the ephemeral (1987). M .: Nová literární revue, 2012. - 336 s.
  36. ↑ 1 2 Groys B. O novém. Zkušenosti z ekonomiky kultury. Moskva: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ 1 2 Vasilyeva E. Systém tradic a princip módy / Teorie módy: tělo, oblečení, kultura, č. 43, jaro 2017, str. 1-18.
  38. ↑ Vasilyeva E. Fenomén ženství a postava posvátna. / Módní teorie: tělo, oblečení, kultura, č. 42, zima 2016-2017. S. 160-189
  39. ↑ Simmel G. Vybráno. Svazek 1. Filosofie kultury. Svazek 2. Kontemplace života. - M., 1996. T. 2. Móda, s. 266-291.
  40. ↑ Aronson O. Hra náhodných sil // J. Deleuze. Nietzsche a filozofie - M .: Ad Marginem, 2003, s. 5-29.
  41. ↑ Antonenko I. V., Karitsky I. N. Sociální psychologie módy // Privolzhsky Scientific Bulletin. 2014. č. 11-2 (39). [1] Archivováno 30. října 2020 na Wayback Machine
  42. ↑ 1 2 Image a styl: vliv psychotypů na vývoj módy / Inga Kallagova. - Moskva: Pokrok-tradice, policajt. 2020. - 543 s. [2] Archivováno 26. listopadu 2019 na Wayback Machine [3] Archivováno 29. října 2020 na Wayback Machine
  43. ↑ Psychologie módy: módní koncepty a historie kostýmů, móda a sociální chování jedince, psychologie výběru módního předmětu, psychologie oděvu, styl, image, psychologická mapa profesí módního byznysu, psychologie a módní prognózy / M. I. Kiloshenko. - 3. vyd., revidováno. a doplňkové - Moskva a další: Peter, 2014. - 318 s. [4] Archivováno 26. listopadu 2019 na Wayback Machine

Literatura

  • Bart R. Módní systém. Články o sémiotice kultury. M.: Nakladatelství. Sabashnikov, 2003. - 512 s. ISBN 5-8242-0089-0
  • Baudrillard J. Systém věcí (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s. ISBN 5-7380-0038-2
  • Baudrillard J. Konzumní společnost. Jeho mýty a struktury. (1970) M .: Kulturní revoluce, Republika, 2006. - 269 s. ISBN 5-250-01894-7
  • Bourdieu P. Sociologie sociálního prostoru / Per. z francouzštiny; celkový vyd. a po. N. A. Šmatko. — M.: Ústav experimentální sociologie; Petrohrad: Aleteyya, 2005. Ve 2 svazcích.
  • Weinstein O. Oděv jako význam: Ideologemy moderní módy // Zahraniční literatura, 1993, č. 7, s. 224-232
  • Vasilieva E. Fenomén módní fotografie: regulace mytologických systémů / International Journal of Cultural Studies, č. 1 (26), 2017, s. 163-169
  • Vasilyeva E. Systém tradičního a princip módy / Teorie módy: tělo, oblečení, kultura, č. 43, jaro 2017, str. 1-18
  • Vasilyeva E. Fenomén ženství a postava sakrálního / Teorie módy: tělo, oděv, kultura, č. 42, zima 2016-2017. S. 160-189
  • Vasiliev A. Kráska v exilu / Nauch. vyd. E. Bešpalová. — M.: Slovo/Slovo, 1998. — 480 s. — ISBN 5-85050-142-8
  • Vasiliev A. Etudy o módě a stylu. - Fashion Books, Verb, 2007. - 592 s. — (Le Temps des Modes).
  • Weber M. Protestantská etika a duch kapitalismu (1905) / Vybraná díla: Per. z němčiny/srov., celk. vyd. a po. Yu. N. Davydová; Úvodní slovo P. P. Gaidenko. — M.: Progress, 1990.
  • Groys B. O novém. Zkušenosti z ekonomiky kultury. M.: Ad Marginem, 2015. - 240 s. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Zimmel G. Fashion // Zimmel G. Favorites. Svazek 2. Kontemplace života. Moskva: Yurist Publishing House, 1996, s. 266-291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Kiloshenko M.I. Psychologie módy. - Onyx, 2006. - 320 s.
  • Kirsanova R. Z historie kostýmu ruských císařoven // RUSKO / RUSKO. Problém. 3 (11): Kulturní praktiky v ideologické perspektivě. Rusko, XVIII - začátek XX století. M.: OGI, 1999, str. 71-81.
  • Kristeva Y. Význam a móda / Kristeva Y. Vybraná díla: destrukce poetiky. M.: Ruská politická encyklopedie, 2004, str. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Kdo je kdo ve světě módy. - Nová řada, 2006. - 178 s.
  • Lipovetsky J. The Empire of the Ephemeral (1987). M .: Nová literární revue, 2012. - 336 s. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Shamin S.M. Móda v Rusku v poslední čtvrtině 17. století  // Starověké Rusko. Středověké otázky . - 2005. - Vydání. 1 . - S. 23-38 .
  • Svendsen L. Filosofie módy. M.: Pokrok-tradice, 2007. - 256 s. ISBN 5-89826-198-2
  • Stepanova Yu. V. Starý ruský kostým podle písemných a archeologických pramenů X—XV století // Starověké Rusko. Středověké otázky . - 2010. - Vydání. 4 (42) . - S. 84-92 .
  • Hollander E. Looking Through Clothes (1975). M .: Nová literární revue, 2015. - 276 s. ISBN 978-5-4448-0251-9
  • Iris Apfel . Ikona náhody: Přemítání geriatrické hvězdičky. - M. : Alpina Publisher, 2019. - 175 s. — ISBN 978-5-9614-1906-1 .

Odkazy

  Přejděte na položku Wikidata  Slovníky a encyklopedie