Historie šampaňského je historií vývoje matného růžového vína v šumivé víno , jehož jméno je nyní silně spojeno se jménem vinařské oblasti Champagne . Dokonce Římané byli první, kdo pěstoval hrozny v této oblasti na severovýchodě moderní Francie a jeho pěstování v regionu začalo nejpozději v 5. století. Hugh Capet , který byl korunován na francouzského krále v roce 987 v katedrále v Remeši , která se nachází v srdci regionu, zavedl tradici následujících panovníků používat místní víno na korunovačních banketech. Raná šampaňská vína byla světle zbarvená růžová vína vyrobená z hroznů Pinot noir . [jeden]
Obyvatelé Champagne žárlili na slávu vín vyráběných jejich jižními sousedy v Burgundsku a snažili se dosáhnout stejného uznání pro své víno. Severnější klima regionu však postavilo vinaře Champagne před vážné potíže při výrobě červeného vína. Vzhledem k tomu, že plody byly blízko hranice oblasti udržitelného vinařství , bylo obtížné plně dozrát a měly tendenci mít velmi vysokou kyselost a nízkou hladinu cukru. Tato vína ve srovnání s burgundskými měla méně hutnou texturu a matnější barvu. [jeden]
Nízké teploty zimního období mimo jiné předčasně zastavily proces kvašení ve vinných sklepech, přezimovaly buňky kvasinek , které se pak vlivem jarních veder probudily a fermentace začala znovu. Jedním z vedlejších produktů fermentačního procesu bylo uvolňování oxidu uhličitého , který zůstal uvnitř vína, pokud bylo již lahvováno, což způsobilo vysoký tlak uvnitř. Tlak uvnitř křehkých francouzských lahví na víno často způsobil, že explodovaly a vytvořily nepořádek ve vinných sklepech. V dochovaných lahvích víno obsahovalo bublinky a tato skutečnost byla velmi nepříjemná pro tehdejší vinaře Champagne, kteří to považovali za nevýhodu . Ještě v 17. století se vinaři šampaňského, zejména benediktinský mnich Dom Perignon (1638-1715), vytrvale snažili zbavit své víno bublinek. [jeden]
Zatímco vinaři šampaňského a jejich francouzští kupci dávali přednost matným a nehybným šampaňským, kupující v jiných zemích ocenili chuť jedinečného vína s bublinkami. Šumivá verze šampaňského se stávala stále oblíbenější zejména mezi královskými rodinami a bohatými lidmi. Po smrti Ludvíka XIV . v roce 1715 se šumivá varianta šampaňského stala oblíbeným nápojem u dvora regenta Filipa II. Orléánského . Stále více vinařů z oblasti šampaňského se snažilo svá vína záměrně perlit, ale měli jen málo znalostí o tom, jak k tomuto procesu došlo a jak zpevnit láhev vína, aby vydržela tlak. [jeden]
Tyto obtíže byly v 19. století úspěšně překonány a šampaňský průmysl se začal formovat do podoby, v jaké jej známe v naší době. Úspěch vinařského domu Veuve Clicquot v rozvoji tradičního způsobu výroby šampaňského - metoda šampaňského ( fr. méthode champenoise ) - učinil z výroby šumivého vína velmi výnosný obchod a během tohoto období bylo otevřeno mnoho slavných šampaňských domů , včetně Krug (1843), Pommery (1858) a Bollinger (1829). Majetek vinařů Champagne a sláva šampaňského rostly až do série krizí, které nastaly na počátku 20. století. V Evropě se objevil škůdce Phylloxera , vinaři se vzbouřiliv letech 1910-1911 byly kvůli revoluci v roce 1917 a zavedení prohibice ztraceny ruský a americký trh a dvě světové války proměnily vinice Champagne v bitevní pole [1] .
V nedávné historii jsme však byli svědky opětovného oživení obliby šampaňského, vína spojeného s oslavou a luxusem. Oproti roku 1950 se jeho prodeje zčtyřnásobily. Dnes se z 35 000 hektarů vinic vyrábí více než 200 milionů lahví šampaňského a rostoucí celosvětová poptávka nutí francouzské regulační orgány hledat způsoby, jak rozšířit hranice vinařské oblasti s cílem zvýšit produkci šampaňského [1] .
Je autenticky známo, že prvními obyvateli, kteří pěstovali hrozny na území moderního Champagne, byli Římané. Jméno Champagne vzniklo z latinského slova campania , které mělo odkazovat na podobnost kopcovité krajiny provincie s krajinou Kampánie v Itálii jižně od Říma . Provincie byla rozdělena na dvě části – Champagne pouilleuse , vápencová pustá pláň východně od Remeše, a Champagne viticole , oblast zalesněných kopců, známá jako Montagne de Reims ( fr. Montagne de Reims ), nacházející se mezi Remeší a Marnou . Řeka , kde byly vysazeny vinice. První zaznamenaná vinice patřila svatému Remigiovi v 5. století, ačkoli zde vinice byly bezpochyby i dříve. Po většinu rané historie vinařské oblasti se šampaňským vínům neříkalo šampaňské . Byly známé jako „remešské víno“ a jako „říční víno“ s odkazem na řeku Marnu, která byla nejdůležitější obchodní cestou, která přiváděla zboží přes Seinu do Paříže. Umístění Champagne na křižovatce dvou nejdůležitějších obchodních cest té doby - jedné ze západu na východ, mezi Paříží a zeměmi Rýna , druhé ze severu na jih, mezi Flandry a Švýcarskem - na jedné straně přineslo bohatství a sláva regionu a jeho vín, ale na druhé straně způsobila neustálou zkázu těchto zemí kvůli nesčetným bitvám a okupacím Champagne. [jeden]
V roce 987 byl Hugh Capet korunován na francouzského krále v katedrále v Remeši . Na korunovační hostině se podávala místní vína z provincie. Město získalo slávu jako duchovní hlavní město Francie a během následujících osmi století se panovníci drželi tradice Kapetovců , kteří měli být korunováni v Remeši. [1] Spojení regionu s licenčními poplatky dále zvýšilo význam místních vín. V 16. století byla vesnice Ai , která se nachází jižně od Remeše , široce uznávána pro kvalitu svého vína a král František I. se prohlásil „králem Ai a Gonesse “ – zemí, kde bylo nejlepší víno a mouka v zemi. vyrobené . Pověst vín Aya byla tak vysoká, že se jim začalo říkat vína Francie ( fr. vins de France ) a jejich kvalita byla posuzována nejen podle regionu, ale po celé zemi. Postupem času se slovo „Ai“ začalo používat pro všechna vína z oblasti Champagne. (Podobně, jak se dnes názvy Bordeaux nebo Beaune používají k označení vín vyrobených v regionech Gironde a Burgundsko , v tomto pořadí). [2]
Během středověku , kdy se rivalita mezi vinaři Champagne a jejich jižními sousedy z Burgundska zintenzivnila, se šampaňská vína začala měnit v odstínu od světle červené po světle růžovou. Obchodní cesta vlámských kupců do Burgundska vedla přímo přes Remeš a obyvatelé Champagne se všemožně snažili přilákat obchodní pozornost na své „levnější“ víno. Klima Champagne neumožňovalo výrobu červených vín srovnatelných sytostí barev a bohatostí chuti s burgundskými, i když se vinaři Champagne snažili svá vína „vylepšit“ přidáváním bezinek . Ve snaze odlišit své víno od produkce rivalů z Burgundska přešli vinaři Champagne na výrobu bílých vín . Bílá vína z bílých hroznů však měla jednoduchou chuť a rychle zkysla. Nejoblíbenější byla bílá vína z černých hroznů, např. Pinot Noir , protože měla bohatší chuť, vůni a perzistenci. Po celé 16. století a až do počátku 17. století se tak vinaři Champagne snažili vyrábět to nejlepší „bílé“ víno z černých hroznů, přestože se často ukázalo, že víno vůbec není bílé; jeho barva se pohybovala od šedavého po světle růžový odstín známý jako oeil de perdrix nebo koropteví oko . A teprve po vyvinutí speciální metody vyvinuté benediktinským mnichem Pierrem Perignonem z opatství Ovillers začali vinaři Champagne vyrábět skutečně bílé víno z černých hroznů [2] .
Benediktinské opatství v Ovillers bylo přestavěno po jeho zničení během francouzských náboženských válek a vinice byly znovu vysazeny. V roce 1661 vlastnilo opatství 10 hektarů vinic a dostávalo církevní daň v podobě hroznů z okolních vesnic, včetně cenných vinic Ay a Avenue Val d'Or . Opat zadal stavbu vinného sklepa a pro zvládnutí rostoucího objemu vyrobeného vína najal pokladníka a degustátora vín. V roce 1668 byl na tuto pozici pozván Pierre Perignon. Jeho předchůdce Dom Groussard, stejně jako kanovník Godinot, jej charakterizovali jako perfekcionistu . Pérignon pilně pracoval na zdokonalení metod vinařství na vinicích opatství a na zlepšení kvality vína. Byl přesvědčeným zastáncem používání pouze hroznů Pinot noir , které podle jeho názoru měly nejlepší odstíny chuti a kvality. V té době byla na vinicích regionu vysazena široká škála odrůd révy vinné, mezi něž patřily Pinot noir , Chasselas , Pinot blanc , Pinot gris , Pinot meunier a také zřejmě Chardonnay . A co je nejdůležitější, podle Doma Pérignona u černých hroznů, jako je Pinot Noir , bylo méně pravděpodobné, že na jaře „vybuchnou“ a vytvoří méně bublin než u bílých hroznů. Přítomnost bublinek ve víně Dom Perignon považoval za vadu a vyvinul přísné metody, jak snížit pravděpodobnost takové vady [2] .
Také Dom Perignon byl zastáncem intenzivního řezu , protože věřil, že réva by neměla přesáhnout 1 metr a úroda ovoce by měla být malá. Věřil, že hrozny by se měly sklízet brzy ráno, než se stihly zahřát, a to by se mělo dělat velmi opatrně, aby hrozny zůstaly neporušené. Pomačkané nebo rozdrcené plody byly vyhozeny. Pro přepravu hroznů k lisování raději místo koní používal muly a osly , protože byli klidnější, což zvyšovalo šance na ponechání hroznů nedotčené. Dom Pérignon se snažil vylisovat hrozny co nejrychleji a nejúplněji, aby se snížilo riziko, že se slupky ovoce dostanou do šťávy. Mezi různými úrovněmi rotace byl jasný rozdíl. První lisování bylo prováděno výhradně vlastní vahou ovoce a z něj bylo víno té nejvyšší kvality, tzv. fr. vin de goutte . Druhá a třetí otočka již byla provedena s použitím zátěže; výsledné víno bylo kvalitní, ale ne nejlepší. Vína vyrobená ze čtvrtého a pátého výlisku, fr. vin de taille a fr. vins de pressoir , měly velmi tmavou barvu a nebyly dále používány.
Dom Pérignon si uvědomil, že slupky ovoce kromě toho, že dodávají růžový nebo šedý nádech, dodávají jeho kvalitním vínům zbytečné aroma a hrubou texturu. Jeho zvláštní úsilí omezit kontakt se slupkou ovoce pomohlo opatství Ovillers vyrábět skutečně bílé víno z černých hroznů [2] .
Jako zdravý národ, ale z pochopitelných důvodů s omezenými příležitostmi pro výrobu vína, měli Britové významný vliv na vývoj šumivého šampaňského. Tichá vína Champagne se stala populární v londýnské společnosti v polovině 17. století, krátce po příchodu epikurejského filozofa Charlese de Saint-Evremonta . Na slavnostních banketech a večírcích výrazně propagoval vína z oblasti Champagne. Brzy si nejvlivnější představitelé Londýna, mezi nimiž byli vévodové z Bedfordu a Buckinghamu a hrabě z Arlingtonu , pravidelně objednávali bedny šampaňského. Víno bylo nehybné, nebo alespoň mělo být. [2] Víno se do Anglie vozilo zpravidla v dubových sudech a poté je obchodní domy stáčely do lahví k prodeji. V 17. století sklářství v Anglii používalo pece na dřevěné uhlí , což vedlo k tomu, že skláři vyráběli silnější lahve než francouzské pece na dřevo. Také Britové používali korkové zátky , vynalezené Římany, ale následně na dlouhou dobu zapomenuté. Zimy v Champagne jsou chladné a teploty klesají tak nízko, že se proces fermentace předčasně zastaví, což má za následek zbytkový cukr a spící kvasinky. Poté, co bylo víno expedováno do Anglie a lahvováno, začal proces fermentace za teplého počasí znovu a tlak v lahvích se zvýšil v důsledku tvorby oxidu uhličitého. Po otevření láhve víno jiskřilo proudy bublin [3] .
Britové byli mezi prvními, kteří rozpoznali pozitivní tendenci šampaňského pěnit a snažili se pochopit důvody tohoto efektu. V roce 1662 předložil anglický vědec Christopher Merret studii o tom, jak přítomnost cukru ve víně způsobuje jeho pěnění, a ukázal, že téměř každé víno může být šumivé přidáním cukru před plněním do lahví. Toto je jedna z prvních prací, které dokládají účinek šumivého vína a navrhuje závěr, že britští obchodníci vyráběli „šumivé šampaňské“ ještě předtím, než to vinaři Champagne vědomě začali dělat [3] . Obliba šumivého šampaňského na Britských ostrovech neustále rostla. V roce 1663 se britský básník Samuel Butler poprvé zmínil o bublinkovém šampaňském v Anglii ve své básni Hudibras . V roce 1698 ve hře George Farkera Love and the Bottle jedna z postav obdivuje pramínek bublinek ve sklenici šampaňského. Jak v Londýně rostla obliba šumivého šampaňského , začaly bublinky ve víně považovat za kuriozitu i další královské dvory v Evropě, včetně Francouzů, kteří bublinky dříve považovali za neřest vína [2] .
Po smrti Ludvíka XIV . v roce 1715 se jeho synovec Filip II. Orléánský stal princem regentem Francie. Vévoda z Orleansu raději pil šumivou verzi šampaňského a nařídil, aby se podávalo při malých večeřích každou noc ( fr. petits soupers ) v Palais Royal , který sloužil jako městská rezidence vévodů z Orleans. Tato závislost vyvolala v Paříži šílenství po pěnivém šampaňském , protože módní společnost a restaurace se snažily napodobit vévodovy chutě. Ve snaze zúročit tento boom začali vinaři Champagne přecházet na výrobu sektu [2] . Během 18. století byla otevřena nová vinařství Champagne , což dalo novou dynamiku rozvoji podnikání v této provincii. Od té doby se mezi vinaři šampaňského začaly prosazovat nikoli farmy nebo kláštery, které měly vlastní vinice a produkovaly většinu vína, ale soukromé domy nebo velkoobchody, které kupovaly hrozny od vinařů k výrobě vlastního vína. V tomto období byla založena velká vinařství Moet e Chando ( fr. Moët et Chandon ), Louis Roederer ( fr. Louis Roederer ), Piper Heidsieck ( fr. Piper-Heidsieck ) a Taittinger ( fr. Taittinger ). Každá vinotéka si najala obchodní zástupce , kteří doručovali vzorky jejich vína na královské dvory po celé Evropě, protože výrobci mezi sebou na rozvíjejícím se trhu šampaňského ostře soupeřili [4] . Ještě koncem 18. století však nešumivé růžové tvořilo více než 90 % produkce celé vinařské oblasti Champagne [4] . Francouzská revoluce a následné napoleonské války přivedly rostoucí oblibu šampaňského na čas vniveč. Aby zachránili některé ze svých zákazníků s titulem gilotiny , obchodníci se šampaňským nahradili ve svých obchodních knihách tituly svých zákazníků slovem „občan“. Mnoho šlechticů emigrovalo do jiných zemí a obchodníci se šampaňským vynaložili veškeré úsilí, aby zajistili, že krabice jejich oblíbeného šampaňského budou doručeny na jejich nové adresy. Během napoleonských válek byly evropské přístavy vystaveny různým blokádám. Obchodní zástupci, například Louis Bonnet, který pracoval pro Veuve Clicquot , vymyslel různé schémata pro pašování vína svým zákazníkům. Agenti se snažili najít důvod k prodeji i ve vítězstvích a porážkách. Během Napoleonovy invaze do Ruska jel před francouzskou armádou na cestě do Moskvy obchodník se šampaňským Charles-Henri Heidsieck, který později založil vlastní vinařský dům . Heidsieck, který s sebou nesl vzorky šampaňského, byl připraven vypořádat se s každým večírkem, který se ukázal být vítězem. Již po úplné porážce Napoleona byla samotná provincie Champagne obsazena ruskou armádou. Během této okupace se šampaňské stalo předmětem rekvizice a daní. Když byly v důsledku vyvlastnění vinné sklepy Veuve Clicquot vyprázdněny, prohlásila: „Dnes se pijí. Zítra zaplatí“ [4] . Tato slova se ukázala jako prorocká, protože na dalších 100 let, až do revoluce roku 1917, se Ruské impérium stalo druhým největším světovým spotřebitelem šampaňského z hlediska objednávek [5] .
Základy moderních technologií výroby šumivých vín byly položeny během průmyslové revoluce , kdy došlo k výraznému průlomu v chápání způsobů výroby šumivých vín a technologie jeho výroby začala přinášet vinařům vyšší příjmy. Francouzský chemik Jean-Antoine Chaptal (1756–1832) přišel s teorií, že šampaňské pění, protože je před dokončením fermentačního procesu uzavřeno v lahvích . Kromě toho poznamenal, že zbývající cukr ve víně, který přispěl k procesu kvašení, vedl k tvorbě bublin. Spolu s bublinami může nárůst tlaku v důsledku uvolňování oxidu uhličitého způsobit prasknutí láhve [1] . Porucha způsobená výbuchem jedné lahve by mohla způsobit řetězovou reakci, která následně vedla ke ztrátě 20 % až 90 % lahví uložených ve vinném sklepě [6] . Britský způsob výroby skla pomocí pecí na uhlí vyráběl pevnější láhve na víno, které dokázaly odolat tlaku oxidu uhličitého. Ve 30. letech 19. století popsal lékárník z Châlons-en-Champagne jménem André François obecné zásady pro výpočet množství cukru potřebného k tomu, aby víno třpytilo, aniž by se uvolňovalo více oxidu uhličitého, než by láhev mohla pojmout. Nástup uzavíracích strojů a zdokonalení samotného korku usnadnilo uzavření vína a snížilo možnost úniku plynu z láhve [1] .
Významným pokrokem byl vynález na počátku 19. století způsobu odstraňování sedimentu vzniklého z buněk kvasinek, které odumřely při sekundární fermentaci. Dříve šampaňští vinaři takový sediment neodstranili, a proto bylo víno neprůhledné a získalo cizí pachuť, pokud byl sediment protřepán ve sklenici . U dvora a na královských hostinách byli zřízenci nuceni podávat nové porce šampaňského v nových sklenicích, aby se zabránilo stloukání sedimentu zbývajícího ve staré sklenici. Ve snaze odstranit usazeniny někteří vinaři víno dekantovali přelitím do speciální nádoby. Při transfuzi však došlo ke ztrátě značného podílu oxidu uhličitého a v důsledku toho se víno stalo méně perlivým. S pomocí své degustátorky Madame Clicquot z vinařství vyvinulo Veuve Clicquot na počátku 19. století proces rémuage , aby vyřešil problém s kaly bez plýtvání oxidem uhličitým. Tato metoda spočívala v sebrání sedimentu v hrdle láhve v blízkosti korku a pod tlakem vína uvolnění samotného sedimentu. Aby se nahradila část vína ztraceného při uvolnění sedimentu, byla do láhve přidána směs stejného vína a třtinového cukru . Zejména ruští zákazníci měli v oblibě velmi sladké šampaňské a Veuve Clicquot měla během remuage možnost upravit sladkost svých vín pro různé kategorie zákazníků. Zpočátku se dům vdovy Clicquotové snažil tuto metodu rýhování udržet v tajnosti, ale koncem 20. let 19. století bylo tajemství odhaleno a vinařství začala zavádět celé výrobní řady rýhování.
V roce 1854 železniční trať spojila Remeš s ostatními provinciemi země a s námořními přístavy. Od té doby se šampaňské přiblížilo svým trhům a prodej dramaticky vzrostl. V 50. letech 19. století již výroba šampaňského dosahovala v průměru 20 milionů lahví ročně [4] .
Po většinu 19. století byla šampaňská sladká. Tato chuť se líbila většině zákazníků a přidaný cukr pomáhal vinařům maskovat nedostatky vína nebo jeho špatnou kvalitu. Vinařství Champagne upravovalo míru sladkosti podle chutí jednotlivých trhů. Ruští zákazníci preferovali nejvyšší hladinu cukru, ke které přidali 250-330 gramů cukru. Další byly skandinávské země s přibližně 200 gramy, následované francouzskými a německými kupujícími se 165 gramy. Chuť amerických zákazníků mohla být uspokojena přidáním 110-165 gramů cukru. Britové preferovali nejsušší variantu – 22-66 gramů cukru [4] . Postupně se preference zákazníků posunuly směrem k méně sladkým a kvalitnějším šampaňským. První mírně suché šampaňské, které bylo uvedeno na trh, bylo kategorizováno jako polosuché a na etiketě neslo označení demi-sec . Úspěšný prodej vín této kategorie vedl ke vzniku kategorie suchých vín - sec . Jiní vinaři začali vyrábět vína s ještě méně cukrem a taková vína byla klasifikována jako extra suchá .
V roce 1846 vydal šampaňský dům Perrier-Juet víno vyrobené bez přidaného cukru. Tato varianta byla zpočátku vnímána velmi nepřátelsky a kritici toto víno nazývali velmi jednoduchým a tvrdým, což odpovídá slovu brut . Ale během jedné generace přišlo do módy brut víno , které obsahuje výrazně méně cukru než extra suché víno a dnes většina Champagne vinařství právě takové šampaňské vyrábí [7] .
Koncem 19. století se šampaňské stalo jedinečnou značkou a získalo své místo v populární kultuře. Nadcházející 20. století však přineslo nové potíže. Základní příčiny některých těchto problémů byly položeny v první polovině 19. století, kdy vinařství Champagne kvůli rostoucí oblibě šampaňského začala hledat dodavatele levnějších hroznů pěstovaných mimo vinařskou oblast Champagne . Francouzská železniční síť umožnila dopravit vagony hroznů z údolí Loiry nebo z Languedocu do Champagne za cenu téměř poloviční, než kterou vinařství platila vinařům Champagne za jejich sklizeň. V novinách se začaly šířit zvěsti, že některé vinařské domy kupují rebarboru z Anglie, aby z ní vyrobily víno . Protože v té době neexistovala žádná zvláštní legislativa na ochranu vinařů a konzumentů vína, měla vinařství Champagne v regionu silný vliv na ochranu svého podnikání s „umělým“ šampaňským. Útrapy pěstitelů šampaňského ještě zhoršila skutečnost, že několik posledních sklizní končícího 19. století bylo zkaženo mrazy a vydatné deště výrazně snížily výnos. Ve stejném období byly vinice po celé Francii postiženy fyloxérovým škůdcem zavlečeným do Evropy a epidemie této choroby nakonec zasáhla Champagne. Sklizeň hroznů v letech 1902 až 1909 dále poškodila plíseň a houba. Ale úroda roku 1910 se ukázala jako obzvláště špatná kvůli silnému krupobití a záplavám. Ten rok bylo ztraceno přibližně 96 % celé úrody [8] .
Mezi různými vinařstvími Champagne byly praktikovány kartely s cílem co nejvíce snížit výkupní ceny hroznů. Neustále se ozývaly výhrůžky, že pokud nedostanou hrozny za nízké ceny, obnoví se nákupy hroznů v jiných regionech země. Majitelé šampaňských vinic se dostali do situace, kdy za menší objem hroznů dostávali nižší plat. Všude se šířila chudoba. V lednu 1911 nespokojenost dosáhla svého bodu zlomu a nepokoje vypukly v obcích Damry a Ovillers . Pěstitelé šampaňského zachytili zásilky hroznů pocházejících z údolí Loiry a vysypali je do řeky Marne . Pak přišly na řadu sklady vinařů, kteří měli pověst výrobců umělého šampaňského, jejich víno bylo opět svedeno do Marny. Francouzská vláda se pokusila reagovat na nespokojenost pěstitelů vína přijetím zákonů regulujících původ šampaňského . Podle této nové legislativy bylo povoleno pěstování hroznů pro výrobu šampaňského pouze v departementu Marne a v několika obcích departementu Aisne v Pikardii. Pozoruhodná absence regionu Aube , kde se na tomto seznamu nachází historické hlavní město Champagne, město Troyes , vyvolala novou vlnu nespokojenosti a protestů znevýhodněných obyvatel. Nachází se jižně od Marne, departement Aube měl větší podobnost s Burgundskem, pokud jde o krajinu a vlastnosti půdy. Pěstitelé Marny považovali region za „cizí“ a neschopný vyrábět pravé šampaňské, ale obyvatelé obou se považovali za šampaňské a poukazovali na své historické kořeny. O nějaký čas později vláda udělala krok zpět a zařadila Aubeho do obecného seznamu, čímž zděsila vinaře z Marny, kteří proti tomuto rozhodnutí ostře protestovali. Nepokoje a nepokoje zesílily a region byl na pokraji občanské války. Zatímco se vláda snažila najít řešení, které by uspokojilo obě strany konfliktu, vypukla první světová válka a tyto problémy ustoupily do pozadí, když se celá země ponořila do války. [osm]
Během první světové války se Champagne nacházelo na strategicky důležitém území poblíž západní fronty a díky tomu šampaňská vína překročila hranice neutrálního území. Některé vinice a vinařství jejich majitelé opustili, ale mnoho obyvatel Champagne zůstalo a uchýlilo se před německým dělostřeleckým ostřelováním do podzemních vápencových jeskyní , kde se šampaňské obvykle uchovávalo. Slavná katedrála v Remeši , stejně jako mnoho dalších budov v regionu, byla téměř úplně zničena Němci. Vinice se proměnily v opuštěné pustiny, poseté jámami a propady, jak těmito zeměmi prošlo několik vojenských operací . Některým šampaňským však bylo možné vyrobit šampaňské během těžkých let první světové války (1914–1917). Než válka skončila, Champagne ztratilo více než polovinu své populace a samotný region Aisne ztratil téměř dvě třetiny svých obyvatel. Výroba šampaňského a jeho sklady byly zcela zničeny, stejně jako většina vinic. [9]
Konec války přinesl do regionu jistou naději. V roce 1919 přijala francouzská vláda řadu zákonů, které položily základ systému pravosti původu (AOC), který přísně definoval pravidla výroby vína a hranice vinařské oblasti. Byla přijata opatření, aby se zabránilo falšování a zakázané přísady, jako je rebarbora a jablečný džus . Bylo legálně možné nazývat „šampaňské“ víno vyrobené pouze z hroznů vypěstovaných na zákonem vymezeném území vinařské oblasti Champagne , která již zahrnovala vinice departementu Aube v jejích hranicích. Masivní ničení vinic během války umožnilo pěstitelům vysazovat odrůdy odolné vůči révokazu a obsadit pro vinice příznivější plochy poskytující lepší úrodu. [10] Světlé naděje ale zastínily důsledky revoluce v Rusku, po níž byl vysoce ziskový ruský trh pro export šampaňského uzavřen. Vstup prohibice v platnost v roce 1920 ve Spojených státech uzavřel další trh pro vinaře a celosvětový hospodářský pokles Velké hospodářské krize vedl k ještě většímu poklesu prodeje. Během druhé světové války procházelo vinicemi Champagne ještě více vojenských jednotek. A přestože devastace kraje nebyla tak hrozná jako v první světové válce, toto období se stalo pro kraj nepříznivým. Právě v Remeši 7. května 1945 německý generál Alfred Jodl podepsal akt německé bezpodmínečné kapitulace spolu s vrchním velitelem spojeneckých sil generálem Dwightem Eisenhowerem . Druhý den ráno bylo podepsání zákona ve znamení 6 krabic ročníkového šampaňského Pommery z roku 1934 . [jedenáct]
Na konci druhé světové války obliba a prodej šampaňského opět raketově vzrostl. Od roku 1950 její prodej neustále rostl a zčtyřnásobil se na více než 200 milionů lahví. Globální nárůst poptávky donutil francouzské úřady hledat možnost rozšíření hranic vinařské oblasti za účelem zvýšení objemu produkce vína. [1] Region stále udržuje vztah mezi pěstiteli šampaňského a vinicemi, přičemž většina z 19 000 vinic v regionu prodává svou sklizeň přibližně 300 vinicím šampaňským. Postupem času se název champagne stal nejen ztělesněním terroir regionu Champagne, ale stal se také uznávanou značkou a lidé z Champagne přijímají silná opatření na ochranu své značky a práva používat název "šampaňské". ". Obrovský úspěch a masivní obliba šampaňského vedly ke vzniku mnoha různých napodobenin po celém světě (například sovětské šampaňské v SSSR, Cava ve Španělsku, sekta v Německu a tak dále). I v samotné Francii se šumivé víno pod značkou Crément hojně vyrábí v různých regionech . Název „šampaňské“ je chráněným zeměpisným označením původu v Evropské unii , proto všechna vína vyráběná nebo prodávaná na území Evropské unie musí být v souladu s tímto nařízením a na etiketách nesmí používat název šampaňské , pokud nebyla vyrobena v území AOC Champagne . V roce 1985 bylo také zakázáno používání termínu šampaňská metoda výrobci šumivých vín ve stylu „šampaňského“ , což místo toho navrhovalo používat fráze jako „tradiční metoda“ k označení, že jejich víno bylo vyrobeno technikou podobnou šampaňskému . [3]